Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание автомобиля. > Определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле.

Определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле.

Застучало? значит нужно вовремя найти, по источнику постороннего стука, неисправность в машине.

Источников постороннего стука, от износа деталей, в автомобиле много, и если удастся вовремя определить неисправность и заменить изношенную деталь, ремонт обойдётся гораздо дешевле. Но для многих новичков это не так то просто, и многие ездят до того момента, пока машина окончательно не встанет. Только вот возни с ремонтом будет уже намного больше и он уже обойдётся намного дороже. Чтобы не доводить до этого, нужно уметь определять хотя бы основные неисправности ходовой, которые описаны в этой статье.

О посторонних источниках шума в двигателе, я уже писал и желающие могут почитать, кликнув вот по этой ссылке. В этой же статье мы поговорим об основных неисправностях ходовой части автомобиля и стуках, которые издают изношенные детали ходовой. И попробуем разобраться в причинах стуков, которые могут возникнуть в передней подвеске и рулевом управлении автомобилей, которые имеют подвеску Мак-Ферсон. Это большинство иномарок и наши переднеприводные отечественные машины (ВАЗ 2108; 210,9 ; 2110 и т.п.). Хотя и заднеприводную классику тоже немного затронем (читайте ниже шаровые опоры).

Кстати, даже для ремонтников автосервиса, поиск настоящей причины стука в передней подвеске типа Мак-Ферсон, не так то прост. И часто грешат на вполне исправную амортизаторную стойку, но истинная причина стука совсем в другом. Наверное думают, что из-за своего сложного устройства, она ненадёжна и недолговечна. Но недолговечность ещё можно как то приписать отечественным машинам, но на иномарках эта деталь отрабатывает по полной, и причина стука чаще всего исходит от других элементов ходовой.

Вообще любой появившийся стук в подвеске машины, нужно немедленно найти и устранить, так как он служит тревожным сигналом для более серьёзных неисправностей. Но начнём всё по порядку.

Рулевое управление.

Дополнительно об устройстве и неисправностях рулевого управления, советую почитать вот в этой статье. И начал я именно с рулевого управления потому, что стук рулевой рейки, очень часто путают со стуком стойки типа Мак Ферсон. И путают потому, что при движении автомобиля по мелким неровностям дороги, стук от рулевой рейки слышен только с одной стороны, то есть так же как и при неисправности амортизаторной стойки, и именно это и вводит в заблуждение многих новичков. Но ведь тряска ощущается и на самой «баранке» (рулевое колесо).

Основные причины стука в рулевом управлении — это увеличенный зазор в зацеплении рулевой рейки и шестерни, от износа зубьев этих деталей, ну или от износа опорных втулок рейки (часто эти втулки изготавливают не из бронзы, как раньше, а из какого то непонятного дерьма). Точно проверить, что износилось в этом узле, поможет простой приём: подёргайте рулевые тяги вниз-вверх, наблюдая в этот момент за движениями рейки. Если она неподвижно стоит, то всё хорошо, а если ходит вниз-вверх, то это значит изношенны её втулки. Ну а если рулевая рейка ещё и поворачивается, то это значит имеется увеличенный зазор между зубьями шестерни и рейки. Но это можно устранить регулировкой. Так же при этой проверке можно выявить и изношенные втулки крепления рулевых тяг к самой рейке.

Источник постороннего стука может исходить и от изношенного рулевого шарнира, и его тоже несложно проверить. Для этого усаживаем помощника за руль, и он должен энергично и без перехвата (не меняя скорости) вращать рулевое колесо вправо-влево. Вы же в это время должны прощупывать шарниры рулевых тяг, то есть возьмитесь рукой за шарнир так, чтобы держать в руке одновременно и корпус шарнира и его палец, или жёстко соединённые с ним части рулевого управления. При этой проверке, вы отчётливо почувствуете даже минимальный люфт в рулевом шарнире (конечно если он изношен).

Верхняя опора амортизаторной стойки.

Устройство верхней опоры можно рассмотреть на рисунке 1. Она состоит из резиновой опоры -депфера 2 и подшипника 3. Со временем, из-за потери упругости резины депфера, появляется приглушённый стук, при наезде на средние и крупные неровности дороги. Чтобы точно убедиться в причине стука, нужно замерить зазор между опорой 2 и ограничителем 1 (на автомобиле ВАЗ 2110 это сделать нельзя, так как инженерам захотелось закрыть этот узел). И если замеры покажут, что зазор превышает 1 сантиметр (10 мм), то резиновую опору (депфер) необходимо заменить. Следует учесть, что часто зазор бывает не равномерный по кругу (больше с одной стороны и меньше с другой). Значит выбираем среднее значение.

И всё таки от чего возникает этот стук, ведь соприкосновения металлических деталей при пробое не происходит? Но следует учитывать, что гидравлическая система амортизатора, не успевает погасить короткие и резкие перемещения поршня в цилиндре амортизаторной стойки. Для этого и существует резиновая опора, которая, пока не старая, обладает нужной упругостью. Если же энергоёмкость резины со временем снижается, то удары уже депфируются хуже и жёстче передаются на кузов машины, а металлический кузов на это отвечает гулом или стуком.

Стук от износа подшипника опоры. Этот стук практически так же проявляется, как и при потере упругости опоры -депфера, но он более звонкий и резкий. Но полностью оценить реальное состояние подшипника, можно лишь демонтировав стойку. И причём подшипник изнашивается неравномерно и в его дорожках качения появляется неравномерная выработка, и именно на том участке, где подшипник больше всего работает, то есть при прямолинейном движении машины. Исходя из этого, можно выявить неисправность подшипника, то есть если вы заметите, что стук появляется только при прямолинейном движении, а при прохождении поворота исчезает, значит причина стука именно подшипник опоры.

Ещё при проверке можно использовать вот такой приём. Попросите помощника раскачивать кузов машины вниз-вверх, а вы тем временем пощупайте рукой шток амортизаторной стойки. Стук изношенного подшипника опоры передастся на шток, а значит сравнивая стук при разных углах поворота колёс, можно выявить состояние подшипника (здесь так же —  при ровных колёсах стук появится, а при повёрнутых колёсах стук исчезнет).

Так же советую проверить затяжку гайки верхней опоры, иногда она откручивается и появляется похожий стук.

Шаровые опоры.

Это распространённый источник стуков, но он чаще возникает не на переднеприводных машинах, а на классических (заднеприводных). Хотя и на переднеприводных автомобилях тоже встречается, но гораздо реже. При наезде даже на небольшие неровности, изношенный шаровый шарнир издаёт резкий стук. Самый простой способ диагностики известен многим: нужно потдомкратить машину и подёргать вывешенное переднее колесо (дёргаем в поперечном направлении). А новичкам, чтобы не спутать люфт в шаровой опоре с люфтом в ступичном подшипнике, советую попросить помощника зафиксировать колесо педалью тормоза, когда вы будете дёргать колесо при проверке. Шаровый шарнир с люфтом подлежит замене. Если люфта в шаровом шарнире вы не обнаружите, то обратите внимание на его резиновый пыльник. Если он порван, то шарнир с порванным пыльником долго не протянет (ведь пыль и грязь — это абразив).

Амортизаторная стойка.

Устройство верхней опоры амортизаторной стойки.Напомню ещё раз, что её часто обвиняют в чужих грехах, а ведь стоит она не дёшево. И причиной стуков этот узел бывает редко (примерно 10 — 15 процентов случаев). Но это довольно важная деталь машины и поэтому заслуживает подробного рассмотрения.

Даже не пустая (не вытекшая)амортизаторная стойка, но изрядно изношенная, вызывает хорошо слышимые стуки, или даже удары. А как это всё получается в поездке? Например колесо вашей машины попадает в яму, а усилие отбоя у изношенной стойки довольно маленькое, и такая стойка уже не может предотвратить (погасить) то, что пружина подвески, резко распрямляясь, выстреливает колесо машины вниз. А колесо или касается дна ямы, если она не глубокая, или повисает в воздухе и растягивает амортизаторную стойку до конца. В обоих случаях водитель слышит и чувствует сильный удар.

Существует несколько способов диагностики этой неисправности, и самый быстрый и простой — это резко надавить вниз руками на кузов машины. И если кузов при этом плавно поднимется в исходное состояние и остановится, то амортизаторная стойка в порядке.

Очень редко, но всё же бывает, что стойка стучит из-за неисправности внутри амортизатора, например открутилась гайка, которая удерживает поршень. Но обычно при более серьёзных дефектах стойки, появляются не стуки, а другие неисправности, которые можно проверить как описано выше. То есть усилие сопротивления действию пружины подвески падает, и кузов во время проверки (описанной выше), или при движении машины раскачивается. Неприятности очевидны: ухудшается устойчивость машины, нарушается надёжный контакт колёс с дорогой, ухудшается плавность хода и управляемость. В таком случае стойку необходимо заменить, или отремонтировать.

Очень часто выход из строя амортизатора происходит из-за небрежной эксплуатации автомобиля. Я имею в виду не гонки по плохим дорогам, которых у нас полно. Сбавлять скорость на неровностях — это и так понятно, речь о другом. Не следует забывать, что масло находится не только в таких важных агрегатах, как двигатель, коробка передач и задний мост. Оно есть ещё и в амортизаторах, и для нормальной работы амортизаторной стойки, масло должно иметь определённую вязкость, зависящую от температуры.

А какая температура бывает в морозное утро? И часто водители рвут с места, забывая о том, что в холодное время масло в амортизаторах имеет температуру окружающей среды, а при понижении температуры, вязкость его увеличивается. И в цилиндре амортизатора масло стоит колом, превратившись при минус 20 градусах мороза в гель. А теперь представьте какие нагрузки испытает амортизатор на плохой дороге, наполненный не жидкостью, а густой субстанцией, непрокачиваемой через отверстия или клапан поршня.

При запредельных нагрузках, которые во много раз превышают нормальные, в первую очередь ломаются самые тоненькие и хрупкие детали — дисковые пластинки клапанов амортизатора. Ну а чтобы не допустить этого, от водителя требуется всего лишь первые минуты ехать аккуратно, объезжая ямы и избегая резких ударов и толчков (особенно в сильный мороз). При постепенном прогреве масла, от работы поршня в амортизаторе (это можно почувствовать, ведь подвеска заработает мягче), можно смело прибавлять газ.

Учтите также и то, что если придётся ремонтировать аммортизатор, не вздумайте заливать более густое масло (якобы у более густого масла, меньше вероятность утечки через уплотнения). Результат может быть такой — поломка пластинчатых клапанов, так же как и при поездке по ямам с загустевшим от мороза масле (как описано выше). Да и с более густым маслом ухудшится управляемость и устойчивость машины.

Ведь более жёсткий амортизатор не гарантирует хорошей работы при больших нагрузках. К тому же возрастает усилие сжатия подвески, и соответственно увеличивается усилие на кузов машины, а это чревато появлению трещин на кузове, в районе крепления стойки. От более вязкого масла возрастает и усилие отбоя, что тоже не есть хорошо.

К более вязкому маслу, которое некоторые «кулибины» заливают в свои амортизаторы, стоит добавить морозик примерно градусов 20, больше не надо, и можно представить, как будет вести себя машина и что будет с подвеской. Не спорю, устанавливают жёсткие амортизаторы на спортивные машины, но они жёсткие не от масла, а изначально от своей конструкции, которая разрабатывается на специальном стенде, определяющем характеристики амортизаторов и предназначены они для спортивных машин, с усиленной подвеской и элементами кузова.

Устройство гидравлического буфера отбоя.Некоторые современные амортизаторные стойки, в том числе и для наших современных ВАЗов, изготавливают с гидравлическим буфером отбоя, показанным на рисунке 2 (их производит Скопинский автоагрегатный завод) . Гидравлический буфер отбоя начинает работать, когда, например колесо вашей машины, резко съезжая с бордюрного камня вывешивается на доли секунды, а пружина подвески резко выстреливает стойку до предела.

А фишка гидравлического буфера такова, что сопротивление отбоя резко увеличивается, при подходе штока стойки к максимально выдвинутому положению и тем самым предотвращается удар внутри стойки. Проще говоря гидравлический буфер принимает на себя энергию выстреливания пружины подвески, и не допускает повреждений деталей амортизаторной стойки.

Самое интересное, что на стойках зарубежных производителей, всё намного примитивнее и гидробуфер заменён обычным резиновым кольцом. Энергоёмкость такой конструкции конечно же значительно ниже, зато она проста. Да и большинство иномарок, особенно современных, рассчитано на европейские дороги, (кроме рамных джипов конечно), поэтому на наших дорогах детали подвески (которые начали делать из лёгких и хрупких сплавов) являются расходниками номер 1. И им противопоказаны бугры,ямы, выступающие люки. Особенно на новых автомобилях, с не просевшими пружинами, на которых запас хода колеса достаточно велик.

Кстати, стуки могут быть от банального износа амортизаторов, а как их проверить я подробно описал вот в этой статье.

Иные источники стуков ходовой.

Источник стука может быть из-за поломки кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости. Эта деталь представляет собой два сайлентблока (резинометаллических шарнира), которые развёрнуты относительно друг-друга на опредеённый градус и связаны между собой тягой из прутка или трубки. При эксплуатации по нашим дорогам, бывает даже, что эта деталь ломается в месте сварки шарнира к тяге. При этом отчётливо слышны стуки при движении по неровностям и в повороте. Выявить неисправность можно визуально, а если нет возможности увидеть, то следует просто подёргать рукой за конец тяги стабилизатора (удобнее это делать при вывернутых до конца передних колёсах). Если сварка цела, то советую так же проверить сами сайлентблоки (не разбиты ли резинометалические шарниры).

Стук от разбитых опор двигателя (подушек), проявляется при резкой подаче газа, резком торможении или просто при проезде сильных неровностей. Двигатель в такие моменты стучит по кузову, касаясь его поддоном картера, генератором или другой частью (в зависимости от конструкции автомобиля). Часто об этом источнике стука, многие новички не догадываются. Проверка проста: нужно открыть капот и надавив всем телом, подёргать двигатель руками.

Так же советую почитать статью — подвеска и её неисправности, статья находится вот тут. Там тоже описаны некоторые неисправности, от которых появляются стуки и посторонние шумы, исходящие из ходовой. А о ремонте подвески можно почитать вот здесь.

В заключении статьи, хочу сказать, что источников шума в автомобиле достаточно много, и порой причины бывают очень незначительные и просто банальные. Например может в движении открутиться крепление расширительного бачка или бачка омывателя. И он болтается и стучит под капотом, ударяясь об кузов. Причин стука может быть много, и все не перечислить в одной статье. Но вот сразу отреагировать на стук и найти этот источник стука — это обязанность любого водителя. И я надеюсь эта статья поможет в этом, особенно новичкам; удачи всем!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

2 комментариев к записи “Определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле.”

  1. fendermax:

    Спасибо за толковую статью. Почему я раньше не нашёл эту инфу когда стойку снимал. Так бы более детально обследовал все узлы. Стук продолжается и никак не найду откуда.

  2. олег:

    Пожалуйста. Причины стуков можно условно разделить на два основных вида: первый — из-за неисправности (износа) амортизаторов, и второй — из-за неисправности (износа) элементов ходовой части машины (подвески). Для проверки амортизаторов следует сделать несложные действия, которые я описал в статье Как проверить амортизаторы — я уже добавил ссылку в эту статью. Ну а о неисправности ходовой части (подвески) можно почитать статью Подвеска автомобиля, её геометрия и неисправности и на эту статью я тоже добавил ссылку. Прочитав эти статьи, надеюсь вы найдёте источник стука.
    Ну и самый простой метод поиска источника стука ходовой (кроме амортизаторов) — это поднять автомобиль на подъёмнике (или по очереди подвесив каждое колесо с помощью домкрата) и далее свободно подвешенное колесо энергично покачать руками, в осевом и радиальном направлении. Такую операцию следует проделать со всеми четырьмя колёсами. Надеюсь найдёте причину стука. Удачи.

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.