Замена щёток генератора.

Замена щёток генератора на автомобиле или мотоцикле может потребоваться после определённого пробега, после того как возникают проблемы с зарядкой батареи. Конечно же проблемы с зарядкой могут быть и не по вине щёток, но в большинстве случаев виноваты именно они, так как материал щёток (графит) имеет свойство изнашиваться со временем, от трения. В этой статье мы рассмотрим, как поменять щётки на генераторе современного автомобиля и что для этого понадобится.

Как было сказано выше, проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи могут быть и не по вине щёток, п по другим причинам, например по причинам описанным вот в этой статье, которая называется «Восстановление генератора или реле-регулятора иномарки». Но после прекращения зарядки батареи, начинать проверку следует именно с щёток, так как во первых они со временем изнашиваются, а во вторых их проверить достаточно легко.

И прежде чем я буду описывать как произвести замену щёток генератора, сначала следует сказать несколько слов о том, как убедиться в том, что пора менять щётки и что проблемы с зарядкой батареи из-за щёток. Ведь прежде чем бежать в магазин в поисках новых щёток, следует сначала убедиться в том, что проблема именно в них. Да и всё равно щёточный узел нужно будет снять с генератора не только для проверки, но и для того, что новичкам желательно отправляться в магазин, имея в руках образец.

Первый признак того, что проблемы с зарядкой именно из-за щёток — это то, что стрелка вольтметра (или амперметра) имеющаяся на приборной панели машины, колеблется (прыгает) при включении потребителя, например поворотника и зарядка то есть, то нет. Конечно же такое может быть и из-за того, что ремень генератора плохо натянут и пробуксовывает временами, но это всегда заметно визуально, да и слышно по визгу.

Но чаще всего, если стрелка дёргается, ну или лампа зарядки мигает или загорается даже на максимальных оборотах (напряжение прыгает, зарядка то есть то нет), проблема именно в щётках. Такое бывает когда одна из щёток стёрлась больше другой, или прижимное усилие пружины этой щётки ослабло (пружина лопнула), или от угольной пыли или грязи щётка тяжело ходит в своём пазу (в щёткодержателе). И при работе генератора щётка касается контактного кольца ротора генератора с переменным усилием, контакт плохой и исчезает временами. В итоге зарядка батареи то есть то нет.

У кого нет на приборке машины ни вольтметра, ни амперметра, то можно убедиться, что зарядка то есть, то нет с помощью мультиметра (тестера), выставленного в режим вольтметра и подключенного к полюсным штырям батареи (при работе двигателя). Ну или по тому, что контрольная лампа генератора мигает.

Кстати, если напряжение заряда понижено, то при зависших или стёртых щётках, контрольная лампа генератора может вообще не гореть и не мигать (но такое может быть и при выходе из строя реле-регулятора). Вообще советую об этом почитать в подробной статье о неисправностях генератора, там ве эти нюансы описаны более подробно.

Но бывает, что зарядный ток (напряжение) не прыгает и не понижено, как было описано выше, а зарядки вообще нет. В таком случае контрольная лампа генератора загорается (контрольная лампа может гореть и по другим причинам, подробнее в статье про неисправности генератора — ссылка выше).

Такое бывает когда щётки стёрлись или зависли в щёткодержателе конкретно, то есть когда с полустёртыми щётками ездили достаточно долго, откладывая их замену, и периодически поддерживали (подзаряжали) батарею с помощью зарядного устройства. В любом случае следует снимать щёткодержатель с генератора и всё станет ясно. Сделать это на большинстве машин можно даже не снимая генератор с двигателя.

И если даже доступ к вашему генератору затруднён сверху (например как на моём Мицубиси — генератор в самом низу мотора), то легко добраться до него из смотровой ямы, которая имеется во многих гаражах, ну или с эстакады.

Щёткодержатель большинства современных машин (см. фото слева) объединён в одно целое вместе с регулятором напряжения и крепится всего парой винтов, и снять его довольно легко, выкрутив эти винты. Но перед этим следует снять провода с клемм.

На старых машинах щёткодержатель, показанный на фото слева, не имеет реле-регулятора (реле-регулятор стоит отдельно) и служит только лишь для удержания щёток и прижима их к контактным кольцам статора генератора. На таких щёткодержателях можно даже при желании перепаять новые щётки, а сам щёткодержатель оставить штатный (старый). Но мало кто будет возиться с пайкой, так как новый щёткодержатель в сборе с щётками стоит совсем не дорого, а щётки по отдельности не везде можно найти в продаже.

Да и на на новых машинах щёткодержатель стоит не дорого, хотя он объединён в один блок с реле-регулятором и стоит чуть дороже. И замена самих изношенных щёток уже не делается, а заменяется весь щёткодержатель, объединённый с реле-регулятором.  И сделать это совсем не сложно, что и будет описано ниже.

Замена щёток генератора — последовательность работ.

На большинстве машин и мотоциклов, щёточный узел (щёткодержатель) можно снять не демонтирую генератор с двигателя.

И хотя на многих иномарках с большими и мощными двигателями, места в подкапотном пространстве маловато, но всё же можно добраться до задней части генератора и открутив пару винтов, показанных на фото слева и ниже, извлечь щёткодержатель из генератора.

При этом, как видно на фотографиях, удобно пользоваться короткой отвёрткой, так как пространство ограничено.

Только не забываем, что перед откручиванием винтов, следует снять клеммы с проводами с щёткодержателя.

После снятия щёткодержателя с генератора, следует осмотреть щётки и убедиться что они свободно перемешаются в пазах щёткодержателя и не имеют сколов графита.

А обе пружины щёток должны иметь нормальную упругость (проверяем нажимая пальцем), а щётки должны выступать из щёткодержателя на расстояние не менее 5-ти мм (см. фото ниже).

Конечно лучше что бы щётки выступали из корпуса щёткодержателя более 5-ти мм, так как это минимальное расстояние, и оно дано для большинства генераторов машин. Но всё же советую уточнить это расстояние в мануале своего автомобиля или мотоцикла. И знание его позволит вам точно убедиться в том, что проблема именно в износе щёток.

Если щётки зависают в своих пазах, но имеют небольшой износ (выступают более 5 мм) то следует удалить щёточную пыль или грязь (промыть пазы щёток бензином) и затем убедиться в нормальном их перемещении и в нормальной упругости пружин.

Ну а если же щётки выступают менее чем на 5 мм (стёрты), то следует купить новый щёточный узел (щёткодержатель) и произвести замену щёток генератора новыми. Для этого вставляем новый щёткодержатель в вырез в генераторе и закрутив два винта, надеваем штатные клеммы с проводами (мама) на клеммы щёткодержателя (папа). На многих машинах, например наши переднеприводные ВАЗы, одна из клемм (минусовая) — круглая и надевается на шпильку массы, затем затягивается гайкой М6 (ключ на 10).

Но прежде чем вставлять и закреплять винтами новый щёткодержатель, если есть доступ к генератору, осмотрите квадратное отверстие в генераторе, (куда вставляется щёткодержатель — это отверстие удобно осматривать с помощью зеркальца). Это отверстие желательно очистить от угольной пыли (можно продуть компрессором), а контактные кольца на статоре (они хорошо видны в отверстии) желательно протереть чистой ветошью, смоченной в спирте. И только после этого вставляем новый щёткодержатель, прижимаем его и крепим винтами (не забываем одеть клеммы).

Остаётся завести двигатель и убедиться в том, что зарядка батареи восстановилась. Для этого сначала смотрим на красную контрольную лампу заряда, она должна погаснуть при работающем двигателе. Но лучше проконтролировать зарядку поточнее, с помощью мультиметра, выставленного в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах 0 — 20 вольт.

Для этого глушим двигатель и подключаем щупы мультиметра к полюсным штырям батареи и запоминаем напряжение, показанное вольтметром, при неработающем двигателе (оно должно быть примерно 12,3 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумуляторной батареи). Далее просим помощника завести двигатель, при этом напряжении должно увеличиться более 13 вольт.

Затем просим помощника надавить на педаль газа, чтобы поднять обороты двигателя. При этом наблюдаем за вольтметром и при увеличении оборотов двигателя, напряжение тоже должно расти: примерно 13,5 — 13,8 вольт на средних оборотах и до 14,5 вольт на максимальных оборотах. С уменьшением оборотов, зарядный ток (напряжение) тоже должно уменьшаться. Такая проверка полностью подтвердит исправность генератора, реле-регулятора, ну и конечно же щёток.

Вот вроде бы и всё. Как видно из выше описанного, замена щёток генератора не сложнее, чем поменять колесо на машине и её может сделать даже новичок, успехов всем.