Вы находитесь здесь: Главная > Авто - мото химия. > Гальваническое покрытие в домашних условиях.

Гальваническое покрытие в домашних условиях.

Довольно часто, многие мастера, хотят защитить какую то деталь автомобиля или мотоцикла от коррозии. Можно конечно это сделать с помощью грунтовки и краски. Ну а что делать мастеру, если например разболталось (выработалось) посадочное место под подшипник в картере двигателя или коробки передач и его проворачивает. Как восстановить изношенную поверхность и нарастить её размер (диаметр)? Краска здесь не поможет.

Всё вроде бы довольно просто. Нужно нарастить поверхность детали гальваническим способом, то есть наложением тонкого слоя какого то металла, и если накладывать несколько тонких слоёв, то можно восстановить довольно глубокую выработку поверхности основного металла. Для покрытия металлической поверхности хромом или никелем, требуется сложное заводское оборудование, а так же куча вытяжных и вентиляционных систем, так как наложение этих блестящих металлов очень вредное для здоровья.

Предлагаю способ намного проще, который можно осуществить даже дома на кухне, и к тому же он безвредный. Не смотря на то, что этот способ не такой блестящий как никель или хром, зато он позволяет осуществить две важные функции. Это защита от коррозии стальной детали и восстановление её размера (если она изношена). Этим способом может воспользоваться каждый, даже двоечник по химии.

гальваническое покрытие деталейДля осуществления этого способа покрытия, необходимо купить в автомагазине немного обыкновенного электролита для аккумуляторов. Затем потребуется собрать немного металла, которым будет наноситься гальваническое покрытие. Этот металл  стоек к коррозии и очень распространён — это цинк. Где его взять? Да везде. Вспомните сколько вы видели отработавших и валяющихся где попало батареек у себя и у друзей. Пособирайте их, и причём чем старее год выпуска батарейки, тем лучше у них цинк и проще его изъять. С помощью острого ножа, надрежьте корпус батарейки, и осторожно снимите цинк, как кожуру у мандарина, а затем промойте обрезки водой.

Теперь можно начинать сам химический процесс. Налейте в стеклянную или фарфоровую банку грамм 100- 150 электролита, а затем начинайте потихоньку (чтобы реакция проходила не слишком бурно) засыпать в него обрезки цинка. Вы увидите, что тут же начнётся химическая реакция, и в результате этого, образуется раствор сульфата цинка, который вам понадобится, а так же гремучий газ, состоящий из водорода и кислорода. Такой же газ выделяется и при зарядке аккумулятора и он очень взрывоопасен, поэтому проводите работы подальше от открытых источников огня и гоните курильщиков подальше. Если кому то лень возиться с электролитом, то можно поискать готовый сульфат цинка в магазинах химреактивов.

При добавлении кусочков цинка в электролит, он будет растворяться, и добавлять цинк нужно будет до тех пор, пока он не перестанет реагировать с кислотой (перестанет растворяться), то есть кислота расходуется на реакцию полностью и полностью «насытится» цинком. Так же, следует подготовить к покрытию металлические детали, которые вы собираетесь покрыть цинком. Очистите их от грязи и ржавчины, а если деталь декоративная, то желательно отполировать её до блеска, ведь любое гальваническое покрытие, в точности повторяет рельеф поверхности покрываемого металла. И если на поверхности есть царапины, то после покрытия, не важно чем, хоть хромом или никелем, все эти царапины будут видны на поверхности ещё лучше.

Кстати удалить всё ржавчину с поверхности металла можно не механическим, а химическим способом. Для этого следует опустить ржавую деталь в аккумуляторный электролит, соляную кислоту, можно даже в обыкновенный уксус. Но не в коем случае не в преобразователь ржавчины, как могут посоветовать местные знатоки, так как к образовавшейся от преобразователя плёнке фосфатов, цинк, да и хром тоже, никогда не пристанут. Преобразователем ржавчины следует пользоваться только тогда, когда вы хотите просто загрунтовать и покрасить деталь.

Продолжим работу. Подготовленный раствор сульфата цинка налейте в стеклянный или фарфоровый сосуд, размер которого зависит от размера детали, которую вы собираетесь покрыть цинком. Но если со стеклом или фарфором у вас проблемы, то можно использовать подходящее корытце, вырезанное из капроновой канистры.

Источник электропитания лучше всего использовать с регулировкой тока (переменным резистором) и амперметром, глядя на который удобно регулировать силу тока (Амперы). Большинство зарядных устройств имеют и амперметр и регулировку тока, поэтому можно использовать зарядное устройство и даже для зарядки аккумуляторов мотоцикла, так как ток для работы потребуется небольшой.

электросхема гальванического процессаСам принцип гальваники простой. Металл анода (кусочек цинка) под действием потока электронов переносится на катод (деталь). Анод переносится на деталь и утрачивается (растворяется), и его необходимо периодически менять, подвешивая на проволоке новый кусочек цинка. Подвешивая его, следите что бы в раствор электролита был погружён только кусочек цинка, но не проволока, к которой он прикручен. Иначе электролит загрязнится медью от проволоки, и в итоге коррозионная стойкость вашей детали намного ухудшится.

Ну а что же делать, если требуется покрыть цинком довольно большую поверхность, а подходящей ванны для этого нет? Существует довольно простой способ. Подготовьте анод так: обмотайте кусочек цинка ватой или марлей, смоченной в растворе сульфата цинка (см. фото ниже, а в качестве насыщенного раствора сульфата цинка используйте паяльную кислоту, которую можно купить на радиорынке) и подключите его к плюсу вашего источника постоянного тока (зарядного устройства), а минус к покрываемой детали. А если участок покрываемой детали невелик, то можно воспользоваться даже аккумулятором.гальваническое покрытие в домашних условиях

А как проверить необходимую величину силы тока? При нормальной величине тока, должно получится цинковое покрытие серого цвета. Если получается рыхлое покрытие чёрного цвета, то следует сразу уменьшить регулятором силу тока. Ну а если получается светло-серая поверхность детали, то следует немного увеличить силу тока. По опыту скажу, что обычно хватает силы тока всего в 0,5 — 1 Ампер.

В качестве индикатора тока и простейшего стабилизатора напряжения можно использовать обыкновенную лампочку на 12 вольт, которая при натирании детали не должна светиться слишком ярко. Лампочка подсоединяется в разрыв плюсового провода (наглядно это показано в видеоролике под статьёй). Если лампа светит слишком ярко, то следует немного ослабить силу тока.

После нанесения гальванического покрытия, готовую деталь хорошенько промойте водой. Ну а если вы использовали раствор сульфата цинка не от электролита, а от серной кислоты, то советую готовую деталь сначала ополоснуть раствором питьевой соды, чтобы нейтрализовать серную кислоту, а затем уже промыть деталь в воде.

Ну а как же восстановить размеры посадочного отверстия деталей? Ведь часто из-за этого многие выбрасывают картер, а картер или блок мотора — это номерная деталь, и восстановление её крайне важно. И если в блоке провернуло подшипник и посадочное отверстие потеряло размер (диаметр), то восстановить место подшипника в чугунном блоке, не составит труда описанным выше способом с помощью цинка, обёрнутого марлей.

Но корпуса коробок передач, всегда изготавливали из алюминиевого сплава, и блоки моторов новых автомобилей начали лить тоже из алюминия (гильзы цилиндров покрыты никасилем),который не так то просто чем либо покрыть. Существуют способы, но они дорогие и сложные, применимые только в заводских условиях. Но на то и существует этот сайт, чтобы любому мастеру можно было обойтись без сложного заводского оборудования. Выход есть всегда, и я всегда говорил, что металл не хуже пластилина и лепить из него можно всё что угодно.

С восстановлением посадочных отверстий под подшипники в стальных или чугунных корпусах (картерах) проблем не возникает, так как цинк на сталь или чугун накладывается хорошо. И подробно о восстановлении посадочного отверстия в передней бабке своего токарного станка ТВ- 4, я подробно показал в видеоролике чуть ниже.

Ну а отверстие в алюминиевом картере покрыть не удастся, так как цинк на алюминий не ляжет, и ведь у нас же нет в арсенале супер дорогого напылителя металлов, или как я уже говорил, сложного гальванического оборудования, для покрытия алюминия. Оно нам и не нужно. Зато можно легко покрыть слоем, или слоями цинка наружную обойму подшипника. И если вы купите подшипник не какого то левака, а авторитетной фирмы (о правильном выборе подшипников читаем здесь), то он переживёт несколько кап-ремонтов мотора.

Чтобы раствор сульфата цинка не попал внутрь подшипника к шарикам или сепаратору, нужно закрыть подшипник с двух сторон резиновыми прокладками, и наложенными на них текстолитовыми пластинами (толщина 3 — 5 мм), и затем стянуть этот «бутерброд» болтом с гайкой, а потом подвести к наружной обойме подшипника минус источника постоянного тока.

Пластины должны быть именно из диэлектрика (текстолита, пластика и т.п.), а не из металла, иначе цинк будет расходоваться и на покрытие металлических пластин, и вам не хватит металла цинка. Так же советую купить подшипник закрытого типа, так больше гарантии, что кислота не попадёт внутрь к шарикам.

А затем покрыв подшипник цинком, перед установкой его в блок мотора, при желании всегда можно удалить острым ножом закрывающие подшипник герметичные шайбы, и подшипник в итоге станет открытого типа (это нужно, чтобы он смазывался маслом изнутри блока двигателя).

А можно не погружать подшипник в ванну, а покрыть его наружную обойму вторым более простым способом, с помощью натирания кусочком цинка, обёрнутого марлей и подключенного к плюсу источника постоянного тока.

Хочу так же заметить, что для восстановления размера детали (например обоймы подшипника), можно использовать медное покрытие. Как антикоррозийное покрытие медь использовать нельзя, а вот для восстановления размера — легко. К тому же сейчас в кастомайзинге мотоциклов, пошло модное направление, называемое олдскул (старая школа).

Так вот, для покрытия всевозможных трубок масло или бензо-проводов, различных мелких деталей, не только можно, а ещё и нужно использовать медное покрытие. После полировки таких деталей, ваш мотоцикл будет выглядеть не просто круто, а супер круто!!!

Ладно, я немного отвлёкся, кастомайзинг для меня больная тема, оно и понятно — творческих границ не существует. Вернёмся к банальному восстановлению размера деталей. Одно из достоинств медного покрытия, это то, что вам не потребуется возиться с кислотой. Так как медный купорос, а кто помнит из курса школьной химии, он же сульфат меди, из которого приготавливается раствор, очень легко найти и купить в хозяйственном магазине.

Ну и второе ощутимое достоинство при покрытии медью, это то, что вам не нужно будет разыскивать бэушные батарейки для анода. Ведь можно использовать медную пластинку, или просто пучок медных проводов, свёрнутых в кабель. В воде (лучше дистиллированной) нужно будет растворить максимальное количество порошка медного купороса. Силу тока подбирайте так же как я описал выше, при нанесении цинкового покрытия.

Как вы поняли, ничего сложного в такой науке как химия и нанесении гальванического покрытия в домашних условиях нет. И теперь для вас не существует проблема восстановления изношенной детали, и вы сможете восстановить любой картер, или просто защитить многие детали от коррозии. А мотоциклисты смогут довольно ярко освежить внешний вид своего мотоцикла. Ведь я согласен, что хром есть хром, но пора вносить разнообразие в дизайн.

Кстати, кто хочет восстановить цинковое покрытие оцинкованного кузова своего автомобиля, то читаем об этом вот эту статью, удачи всем и творческих успехов!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

12 комментариев к записи “Гальваническое покрытие в домашних условиях.”

  1. РАбис:

    Как покрыть крашенный кузов машины цинком, ничего не разбирая и не снимая краски? Слышал, что есть способ, при котором цинк распространяется под краской во все места кузова между двумя электродами анодом и катодом. При этом покрасочный слой не разрушается. КАК это сделать, что для этого нужно, напишите пожалуйста мне на электронный адрес, если конечно Вы знаете… Спасибо. С уважением, Рабис.

  2. олег:

    Здравствуйте. О таком способе нигде пока не встречал достоверной информации. Да и смысла такого способа на заводе не вижу, так как там проще покрыть цинком панель или кузов до покраски, а после этого уже загрунтовать и покрыть краской. Что и делают на большинстве современных автомобильных заводов.
    Ну а что касается гаражных условий, то здесь тоже смысла в нанесении цинка под краску не вижу, ведь при качественной покраске, необходимость в цинке отпадает. Так как если красить панель самому правильно, то по любому на голый метал сперва наносится травильная грунтовка, в составе которой содержится кислота, которая протравливает оголённый металл, обеспечивая очень прочное соединение между грунтовкой и панелью, и в дальнейшем превосходную коррозионную стойкость металлической панели.

  3. Сергей:

    Здравствуйте. Скажите пожалуйста,можно ли вскрыть точечно раковины ,перья вилки,медью,для последующего заплавления их оловом. Буду очень признателен. Пожалуйста. Вся надежда на вас.

  4. олег:

    Здравствуйте Сергей. Для того, чтобы залить раковины в перьях вилки оловом, совсем не обязательно покрывать их медью. Это будет лишней тратой времени. Ведь олово спаивает и покрывает не только медные детали, но и стальные тоже, только для стали нужен специальный флюс.
    Для пайки стали оловом, в качестве флюса предназначена паяльная кислота, которую легко найти на радиорынке или в радиомагазине. Можно и самому приготовить паяльную кислоту, если растворить кусочки цинка в соляной кислоте.
    Но перед пайкой раковины следует тщательно очистить от коррозии (можно тоненьким бором или сверлом), затем смачиваем раковины кислотой и заливаем олово с помощью мощного паяльника. Если нет мощного паяльника, то перо в районе пайки нагреваем газовой горелкой и паяем обычным паяльником. Я так пропаивал оловом швы стального бензобака, в местах утечки бензина. После пайки останется зашлифовать олово. Удачи.

  5. Денис:

    Здравствуйте! На моем двигателе от мотоцикла треснул левый картер, после того как его заварили посадочное место под гбц не совпало в одной плоскости с правым картером. Как мне его нарастить? Картер алюминиевый. Дело в том что половинки сошлись на отлично, все работает четко, не хотелось бы выкидывать картер и покупать новый, там надо то нарастить 2,5мм чтоб он вровень с правым картером стал. Пробывал под прокладку мазать побольше герметика, но не помогло после установки головы гбц проминает герметик, тем самым уводит поршень немного в сторону, и происходит детонация.

  6. олег:

    Здравствуйте Денис. Покрыть алюминий не так то просто чем либо в домашних условиях, особенно нарастить 2,5 мм. Да это вам и не нужно. Просто соберите обе половинки картера, а затем отдайте фрезеровщику (или на плоскошлифовальный станок), чтобы он прошёлся фрезой по правой части картера и выровнял всю плоскость картера, чтобы выступающая правая часть, стала на одной линии с левой). Потом можно будет собрать всё с более толстой прокладкой, чтобы степень сжатия осталась прежней. Вот и всё.

  7. Артём:

    Здравствуйте Олег. Подскажите пожалуйста,если таким способом оцинковать весь кузов,то во время оцинковки не замкнёт ли машину если ни снимать части с кузова,к примеру двери,капот и тд. Спасибо )

  8. олег:

    Добрый день Артём. Само по себе цинкование таким способом и работает на основе замыкания плюса и минуса батареи, которая подключена к цинковой пластине и к кузову машины (см. вторую статью о цинковании кузова — на неё есть ссылка в самом низу этой статьи). При работе снимать двери, капот и другие части кузова не нужно. Только если покрывать к примеру капот, то и подключать минусовую клемму от батареи желательно непосредственно к самому капоту, так надёжнее (ну а плюсовую клемму подключаем к цинковой пластинке, оборачиваем марлей, пропитываем паяльной кислотой и водим по кузову — как я показал на примере с токарным станком). Ну и разумеется необходимо отключить саму штатную батарею от бортовой сети вашего автомобиля и вообще снять аккумулятор с машины, для удобства работы. И всё будет ОК.

  9. олег:

    Здравствуйте Андрей. О покрытии деталей хромом (хромировании) и о хим-составах предназначенных для этого я написал отдельную подробную статью («Хромирование деталей»), которую Вам совсем несложно найти в карте этого сайта или по ссылке http://suvorov-castom.ru/xromirovanie/.

  10. Александр:

    Здравствуйте! Подскажите, подойдет ли автомобильный электролит для изготовления сульфата цинка для второго описанного вами способа покрытия (кусочком цинка обернутым в марлю). Или надо обязательно искать паяльную кислоту (соляную)?

  11. олег:

    Здравствуйте Александр. Электролит состоит из кислоты и воды, а не из чистой кислоты и поэтому эффективность работ с электролитом будет немного хуже, чем с кислотой без воды — это во первых. А во вторых следует использовать паяльную кислоту, потому что она насыщена цинком, что позволяет эффектнее использовать её при нанесении цинка. А искать паяльную кислоту совсем не нужно, её можно приготовить самому, нарезав какую то цинковую заготовку на мелкие кусочки и закидывать их в пузырёк с кислотой. Кидаем кусочки до того момента, пока реакция растворения цинка не прекратится и тогда паяльная кислота готова. Удачи.

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.