Вы находитесь здесь: Главная > Авто - мото химия., Ремонт и обслуживание автомобиля. > Покрытие кузова машины цинком, в домашних условиях.

Покрытие кузова машины цинком, в домашних условиях.

Как известно, кузова многих иномарок славятся своими оцинкованными кузовами, которые более стойкие к коррозии, чем автомобили с обычным стальным кузовом. Но в этом мире нет ничего вечного и со временем, особенно после поездок по зимним дорогам, посыпанных реагентом, даже на оцинкованных кузовах появляются неприятные очаги коррозии. А что уж говорить про обычные кузова, не покрытые цинком. И если ими своевременно не заняться, то в таких местах появятся дыры (сквозная коррозия) и ремонт кузова обойдётся намного дороже. Можно конечно восстановить кузов обычным распространённым способом, зачистив ржавые места, обезжирив, загрунтовав и подкрасив их. Но оцинкованный кузов можно восстановить намного эффективнее, если опять же покрыть цинком нужные места. Как это сделать мы и рассмотрим в этой статье.

Как восстановить своими силами с помощью цинкового покрытия провернувшийся в картере подшипник и другие мелкие детали я уже писал, и желающие могут почитать об этом здесь. В этой же статье мы рассмотрим, как покрыть цинком более крупные кузовные детали автомобиля иномарки, а при желании и отечественной машины.

Материалы и инструменты.

В работе нам потребуется обыкновенная лампочка от фары автомобиля (чем мощнее эта лампа, тем быстрее цинк будет покрывать деталь, но если площадь детали невелика, то и лампа должна быть меньшей мощности, а так же сила тока, иначе кислота в зоне контакта будет закипать и эффективность химического процесса ухудшится).

Так же потребуется многожильный провод, паяльная кислота, кусочек плотной ткани (ХБ) без ворса, кусочек цинка, размером примерно 6 х 3 см. (хотя размер этого кусочка зависит от размера кузовной панели, и чем она больше, тем и кусочек цинка больше). Кстати чистый цинк сейчас не так просто найти (например от корпусов советских батареек), но не беда, можно использовать старые детали из цинкового сплава, например корпус старого карбюратора или замка зажигания.

Производить работы желательно на улице, а если зима, то помещение в котором ведутся такие работы, должно иметь приточно-вытяжную вентиляцию. Одежда должна быть плотной (лучше сварочная спецовка) не помешает и прорезиненный фартук, резиновые перчатки и защитные очки.

Всё это не дорого, по сравнению с медицинским лечением.  Так же должна находиться рядом ёмкость с раствором пищевой соды, который может пригодиться, чтобы быстро нейтрализовать кислоту, если вдруг она попадёт на одежду или кожу. Ну а если вы будете работать в смотровой яме, или эстакаде (обрабатывая днище машины), то тогда следует или надеть перчатки с длинными манжетами, или хотя бы обмотать запястья ветошью, иначе стекающая по резиновым перчаткам вниз кислота, может попасть на кожу.

Покрытие детали или кузова цинком.

Перед началом нанесения цинка, естественно нужно удалить ржавчину с проблемных мест, надев на болгарку проволочный круг. Он позволит (в отличии от наждачной бумаги) удалить ржавчину до чистого металла, даже в прокорродированных порах металлической панели кузова. Хотя точечные очаги ржавчины и слабый её налёт на металле, всё равно уберётся в процессе покрытия панели цинком.

Далее хорошо подзарядите аккумулятор своей машины с помощью зарядного устройства, и затем верните заряженную батарею на своё место, но только подсоедините к ней минусовую клемму, а плюсовую не подсоединяйте. Вместо штатного плюсового провода вашей машины, подсоедините отдельный толстый провод (используйте мощные зажимы типа «крокодил», подойдут сварочные), такой длинны, чтобы он свободно дотянулся до места ремонта на вашем кузове.

Схема подключения при цинковании кузова.

Схема подключения при цинковании кузова.
1 — батарея, 2 — мощная лампа от фары, 3 — кусок цинка (электрод), 4 — пропитанная кислотой ткань, 5 — обрабатываемый участок кузова.

Где то посередине провода (см фото слева), но так, чтобы лампочка была хорошо видна при работе, разрежьте провод пополам и последовательно подключите лампочку от фары. Далее другой конец провода протяните к месту ремонта и подсоедините к цинковой пластине (можно присоединить провод к пластине с помощью болта, гайки и шайбы, а можно и с помощью «крокодила»).

Теперь следует надеть резиновые перчатки и взяв кусочек ткани, хорошо пропитать его в кислоте, а затем обернуть этой тканью (всего одним слоем) цинковую пластину. Теперь остаётся прикоснуться к подготовленному участку кузова обёрнутой в ткань цинковой пластиной (электродом)  и начать водить ей по поверхности металлического участка, который следует покрыть цинком.

Причём следует водить непрерывно, ни на секунду не задерживаясь на одном месте, так как если сделать остановку, то ворсинки ткани тут же приклеиваются к цинковому слою и ухудшают качество покрытия. И от этой причины иногда приходится менять ткань на более свежую (на которой мало ворсинок). Отличное качество покрытия придёт с опытом, и поэтому желательно потренироваться сначала на ненужном куске металла.

Как только вы начнёте работу, то увидите, что на поверхности металла моментально появляется матовый слой цинка, серо-серебристого цвета. Причём для нормального покрытия цинком небольшого участка, достаточно всего одной минуты. Но следует учесть, что наиболее хорошо происходит цинкование в зоне наименьшего сопротивления, а наименьшее сопротивление будет там, где вы достаточно плотно прижимаете электрод к панели. Поэтому старайтесь хорошо прижимать электрод, причём по всей поверхности сила прижима, по возможности, должна быть одинаковой.

Интенсивность цинкового покрытия и отсутствие короткого замыкания, удобно контролировать по яркости ламы, включенной последовательно. Поэтому эту лампу, во время работы, расположите в видном месте. И как я уже говорил, хорошо прижимайте электрод к панели, иначе во время его движения может возникнуть искра, которая испортит внешний вид цинкового слоя.

После покрытия кузовной панели цинком, или зачищенного участка кузовной панели, или если вы покрываете большую панель и например сделали длительный перерыв в работе, то следует обязательно нейтрализовать оставшуюся на металле кислоту, иначе в дальнейшем коррозия неизбежна.

Для этого следует сначала отмыть весь участок панели мыльным раствором, просушить феном, а затем нанести на панель раствор пищевой соды, которая нейтрализует оставшуюся кислоту. После 8 — 10 минут, опять промойте панель водой и высушите её феном.

Ну и последними операциями после нанесения цинка на металл кузова, будет обезжиривание, грунтование и покраска. Только поищите в спецмагазинах грунтовку именно для оцинкованного кузова, а не для обычного. Иначе обычная грунтовка и соответственно краска, долго не продержатся.

Кстати, таким же способом можно нанести цинк в нужные места, например чтобы восстановить изношенное посадочное отверстие под подшипник. Как работает нанесение цинка таким способом, например для восстановления посадочного отверстия в моём токарном станке, я показал в видеоролике ниже, советую посмотреть.

Вот вроде бы и всё, надеюсь что если при покрытии кузова вашей машины цинком, вы всё сделаете правильно, то поверьте — в этом месте коррозии не будет долгие годы; успехов всем!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

11 комментариев к записи “Покрытие кузова машины цинком, в домашних условиях.”

  1. Сашо:

    Неужели в России так отстали!!!!!Даже у нас в Болгарии продаются спреи с цинком-почистил поверхност, прыснул и все. Продаются и краски 3 в 1- Почистил грубо от ржи, а краска обрабативает остальную ржу и все. Имеются разние цвета такой краски.Легко и быстро.

  2. олег:

    Здравствуйте. То что вы называете спреи с цинком — это называется обыкновенный преобразователь ржавчины, которых и в России продаётся везде полно. В состав этого спрея входит фосфорная кислота, а не цинк, которая протравливает ржавчину и преобразует её в чёрное покрытие, на которое можно наносить грунт. Но не путайте эту химию с намного более стойким покрытием кузова цинком гальваническим способом, который я описал в этой статье. У гальванического способа, описанного в этой статье, намного больше преимуществ и он более стойкий. И почти таким же способом покрывают кузова машин на заводах. А химия в баллончике — это всего лишь временная мера перед покраской. Так что не в России отстали, а у вас отстали. Всего хорошего.

  3. Сашо:

    Вы так и не поняли-я вообще не пишу про обычный преобразователь, а про цинковый спрей и про краску 3 в 1.

  4. олег:

    Так цинковый спрей, какой бы он ни был самый дорогой и современный, всё равно не идёт ни в какое сравнение с гальваническим цинкованием, которое наносится на кузов машины с помощью электрического тока. Попробуйте снять с помощью ножа цинковое покрытие на оцинкованном ведре, это у вас вряд ли получится. А вот цинковый спрей, даже самый дорогой, можно легко счистить, так как адгезия (сцепляемость с металлом) у него намного слабее.
    Это всё равно что отхромировать какую то металлическую деталь, и ещё одну такую же деталь покрыть современной краской под хром. Разница по стойкости и твёрдости покрытия будет у этих деталей как небо и земля. Хотя внешний вид будет практически одинаковый.
    Так что никакой, даже суперсовременный и дорогой спрей, не заменит гальванику.

  5. Сашо:

    У меня часть ограды была сделана поцинкованной жестью и через несколько лет так заржавела, что я ее снял и сейчас валяется где-то в подвале (если не выбросил). А вы занимайтесь гальваникой-зачем искать простое решение если можно по-сложному!Тем более если собираетесь ездить на своей машине 100 лет.
    В семидесятых я ездил на газу (пропан бутан) и мне в России объясняли так-же по-научному как опасно и вредно для двигателя ездить на газу.А сейчас даже на заводах вставляют газовые установки на пропане и на метане.Да и я ездил 44 года на пропане и жив-здоров.Всего хорошего!

  6. олег:

    Ну так иномарка, с оцинкованным кузовом ещё и покрашена как положено, а ваша ограда нет. К тому же ведь на автомобильных заводах наносится цинк почему то не спреем, а цинкованием, и это вовсе не для того, что бы машина ездила 100 лет, а для того, что бы она не ржавела быстро от реагентов, которыми посыпают дороги зимой.
    К тому же цель этой статьи, показать ещё один вариант покрытия проблемных мест на кузове (причём не хуже чем на заводе), но это не значит, что так должны делать все. Какой то водитель, любящий ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, выбирает тот вариант, какой ему более предпочтительней и проще. А некоторые выбирают наоборот то, что посложнее, зато качественнее. Каждому своё. И всем не угодишь.

  7. Дмитрий:

    Сашо, холодное цинкование не очень подходит для авто. Этот способ применяют, в основном, для находящихся неподвижно статических конструкций к которым плохой доступ. Например всяких деталей при нефтедобыче, на больших кораблях, подводных лодках и т.п.

    Холодное цинкование плохо держит цинк при вибрации, сменах температуры. Проще говоря так же как и краска — отваливается, отслаивается. Только в отличии от краски холодное цинковое покрытие намного менее прочное и легко отскабливается даже просто ногтями.

    Два настоящих способа покрытия цинком: горячее (расплавить цинк и окунуть деталь или цинковым паром или цинковой плазмой) или гальваническое. Всё остальное — маркетинговая херня. В домашних условиях единственный способ — гальванический.

  8. d2r:

    То, о чём пишет товарищ из Болгарии, это цинконаполненный грунт или т.н. холодная оцинковка. Легко, быстро, нихрена не работает в реальной жизни — классический западный развод на бабки.

    Так защищают на заводе ТАЗики и дешёвые иномарки типа Нексии, которые кстати один фиг гниют. Вот только там не распылением наносят, а электрофорезным осаждением (анафорез, в более продвинутых случаях катафорез), то есть, он проникает и в скрытые полости, и адгезия там совсем другая.

    Не скажу конечно, что предложенный в статье вариант чем-то лучше — наладить покрытие крупного участка кузова цинком гальванически в кустарных условиях способом крайне непросто.

    Более перспективно горячее цинкование, или если точнее — облуживание цинковым припоем. Вот это да, при локальном применении в местах, ранее поражённых коррозией, защищает всерьёз и надолго.

    А большую площадь лучше фосфатировать — плёнка фосфата от коррозии не защищает, но верхний слой краски держиться отлично и если возникает очаг — он не распространяется под краской.

  9. олег:

    Здравствуйте. Чтобы защитить кузов от коррозии можно использовать несколько способов и разумеется описанный в статье способ далеко не единственный. Конечно же он эффективен для небольших участков, но при желании и усовершенствовании его, можно покрыть цинком даже капот или днище.
    А наряду с фосфатными плёнками, входящими в состав различных преобразователей ржавчины, гораздо эффективнее наносить специальный травящий грунт, который используют на всех более менее серьёзных автозаводах и который при желании можно достать и использовать. И только после нанесения травящей грунтовки, наносим двухкомпонентный акриловый грунт выравниватель и далее красим. Всё это легко сделать даже в гаражных условиях, но несмотря на это, такое покрытие (при нормальной подготовке и тщательном обезжиривании) будет защищать кузов долгие годы.
    Конечно же каждый автовладелец выбирает доступный способ конкретно для своих условий и возможностей, и цель этой статьи, опять же показать один из нескольких довольно неплохих способов защиты кузова от коррозии.

  10. николай:

    очень здорово, что Вы так подробно и проосто описали этот способ. Мне пригодилось. А в европейской Болгарии все крутые и используют «крутую» цинконаполненную грунтовку.

  11. олег:

    Здравствуйте Николай. Спасибо за приятный комментарий, рад быть полезным. Ну а что касается грунтовки, в составе которой присутствует цинк, то я понимаю, что химическая промышленность не стоит на месте и сейчас даже появились краски под хром. Но всё же позволю заметить, что какая бы крутая и дорогая не была бы грунтовка (или краска), она останется всего лишь грунтовкой и не идёт ни в какое сравнение с гальваническим способом нанесения покрытий на голый металл.

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.