Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание автомобиля. > Ремонт кузова автомобиля.

Ремонт кузова автомобиля.

Ремонт кузова может потребоваться даже на новой машине.

Кузовной ремонт любого транспортного средства делится на два основных вида работ : восстановление формы детали после деформации от удара, нанесённого в аварии или восстановление детали, или фрагмента кузова в следствии порчи от коррозии. Эти два вида работ немного отличаются, но у них и много общего. Поговорим о каждом отдельно.

О ремонте кузова на сайте есть ещё одна похожая статья, которую можно почитать вот здесь, и там более подробно описан инструмент для ремонта кузова, а так же подробнее описана замена порогов автомобиля. Но для начала советую всё же почитать вот эту статью.

Самая распространённая проблема у поддержанных автомобилей — это коррозия. Коррозия вызывает проблемы только с металлами. Стекловолокно и пластмасса не требуют защиты от коррозии, и покраска применяется только для улучшения внешнего вида транспортного средства.

Большинство автомобильных кузовов изготовляются из низкоуглеродистой стали, которая очень восприимчива к окислению (коррозии). Низкоуглеродистая сталь ржавеет на воздухе, потому что кислород, находящийся в воздухе, окисляет металл. Ржавчина — это оксид железа красно-коричневого цвета.

В последние годы для изготовления кузовных панелей на самых современных автомобилях низкоуглеродистая сталь не используется. Она заменена оцинкованной сталью (как восстановить цинковое покрытие кузова читаем здесь). Однако, на просторах дорог всё ещё находится довольно большое количество автомобилей, кузов которых собран из панелей, изготовленных из низкоуглеродистой стали.

В первую очередь, прокорродированные участки находятся в зоне «обстрела» гравием, вылетающем из под колёс, а именно, пороги и низ колёсных арок, а так же днище автомобиля, в районе порогов и арок колёс. Это всё обнаруживается ,обычно, когда появляется необходимость потдомкратить автомобиль для замены колеса, а домкрат начинает проваливаться.

Порог, куда вы раньше ставили домкрат, со временем превратился в фольгу от коррозии и от этого жёсткость его стала сравнима с бумагой. Такую неприятность  нужно исправлять, так как жёсткость кузова сильно снижается ( а это опасно) и появляется большая проблема по элементарной замене колеса в дороге, так как становится просто некуда подложить домкрат.

О замене порогов я написал очень подробную статью вот здесь, а в этой статье напишу лишь основные моменты. Ремонт  начинаем с разборки, то есть демонтируем колёса, предварительно вывесив машину на подпорках и при вывешивании стараемся упереть домкрат не в сгнивший порог, а например, в лонжерон, балку и т.п. Чем выше вы подвесите машину, тем удобней будет работать. Удаляем сиденья и коврик с днища, и определяем с помощью шила или скребка, где находится пркорродированый металл, а где хороший.

Для полноты картины, желательно, зачистить вокруг коррозийных участков металл с помощью круглой металлической щётки, одетой на шлифмашинку (болгарку). Определившись, какое железо оставляем, а какое удаляем, отмечаем с помощью маркера участки, которые необходимо вырезать.Только проводим прямые линии (даже несмотря на то, что вырезать придётся чуть — чуть не ржавого металла), так будет проще вырезать болгаркой и монтировать новый металл.

Порог имеет непростой профиль и качественно изготовить новый без листогиба или штампа не так просто , поэтому,  желательно купить готовый порог для вашей марки автомобиля и заменить в замен коррозийного. Но у меня бывали случаи (попадались машины), что сгнила только внутренняя часть порога, так называемый усилитель, который имеет обычную (форма плоского листа) листовую форму (и гниёт ещё часть отбортовки пола), а наружная панель порога, выпуклой формы сохранилась нормально.

Тогда следует высверлить точки сварки и демонтировать наружную панель порога, а затем вырезаем сгнившую часть порога, которая имеет форму листа (усилитель) и заменяем на новую, оставив штатную выпуклую часть нетронутой, которую потом после удаления коррозии (если она есть) привариваем на место. Всё это я подробно описал в отдельной статье по замене порогов, ссылка на статью чуть выше.

Вырезав болгаркой ненужный (сгнивший) кусок металла, зачищаем края (кромки) вырезанного участка от краски и мастики (примерно на пару см. от края), чтобы при сварочных работах и нагреве металла исключить горение краски или мастики, и чтобы сварка была качественной ( качественный сварочный шов любит чистоту).

После зачистки берём бумагу (лучше ватман) чуть больше по размеру, чем вырезанное «окошко» и плотно приложив к отрезанной кромке металла, начинаем снимать «слепок » вырезанного участка и переносить его на бумагу. Делается это просто : приложив бумагу, начинаем в районе кромки металла закрашивать карандашом по периметру вырезанного участка( вспомните, как в детстве снимали карандашом слепок с пятикопеечной монетки). Можно проделать всё не с помощью карандаша, а использовав грязные пальцы рук,( елозим пальцами по бумаге, чувствуя пальцами под ней отрезанную кромку металла).

Сняв слепок вырезанного участка (окошка), вырезаем шаблон из бумаги, прибавив, на всякий случай, пару миллиметров по периметру и добиваемся, чтобы бумажный шаблон встал в вырезанное окошко в металле кузова с миллиметровым зазором, но не в коем случае не в нахлёст, как делают некоторые. Если вырезать кусок листового металла чуть больше,  наложить и приварить его в нахлёст, то между двумя металлическими листами всё равно пойдёт коррозия, как бы вы не закрашивали.

Ну, и в конце концов, это некрасиво, особенно на наружных деталях и придётся накладывать толстый слой шпаклёвки, а это уже не нормальный ремонт. Со временем шпаклёвка потрескается от вибрации и коррозии между листом кузова и заплатки. Вообще, при кузовном ремонте нужно стремиться как можно меньше использовать шпаклёвку и подгонять стыки листового металла так, чтобы после зачистки шва болгаркой место ремонта трудно было найти, даже, на голом негрунтованом металле. Я считаю, что это главный показатель качественной работы кузовщика мастера.

Хотя некоторые накладывают заплаты внахлёст (считая что так больше жёсткость), к тому же так намного проще. Но полюс жёсткости становится минусом, так как между двумя слоями металла впоследствии прогрессирует коррозия, даже если деталь покрашена.

Вырезав по бумажному шаблону фрагмент из стального листа, такой же толщины,что и на вашей машине, вставляем его в «окошко», прихватываем полуавтоматом по периметру, а затем обвариваем полностью. Когда будете прихватывать новый фрагмент, следите чтобы кузовной лист и новый фрагмент были на одном уровне(заподлицо) — это важно.

Иначе, когда начнёте шлифовать болгаркой сварной шов лист, который выше другого, просто сточится до дыры. Здесь поможет тонкий нож — вставляем его между двумя листами в сварной зазор и нажимая ножом на один из листов (который возвышается выше), выравниваем их относительно друг друга и выравняв, тут же прихватываем сваркой.

Здесь необходим определённый навык : твёрдость руки и острый глаз. Но всё это придёт со временем и тем быстрей, чем больше практики. Остаётся шлифануть болгаркой сварные швы и обезжирив, загрунтовать место ремонта двумя-тремя слоями грунтовки, а затем покрыть днище специальной мастикой.

Ремонт панели кузова после удара.

При кузовном ремонте может потребоваться специальный инструмент, большинство из которого невозможно описать в одной статье. Но можно перейти по ссылке чуть ниже и среди множества инструмента выбрать кое что для себя.
Инструмент для кузовного ремонта
Исправление вмятин. При исправлении вмятин и неровностей панели кузова, как правило, вырезать ничего не надо. Но бывает ,при очень сильном ударе, деталь сильно деформируется или лопается (рвётся) и проще её вырезать, вварив новый кусок металла, чем рихтовать сильную неровность. Но это бывает редко. И если деталь или панель съёмная, то проще её заменить . А если несъёмная, то вырезается часть сильно мятого фрагмента и вырезав такую же на разборке от автомобиля донора, ввариваем «имплантант» на свой автомобиль.

Небольшие вмятины вытягиваем назад с помощью обратного молотка, или, если есть возможность, подлезть изнутри, выдавливаем с помощью гидроцилиндра. Если же, места мало, то подлазим с помощью монтировки и брусочка, подложенного между ней и кузовной деталью. Если достаточно места, чтобы подлезть киянкой, то просто выбиваем вмятину наружу с помощи киянки. Способов много и все они зависят от конкретного места на машине. В любом случае, если нельзя ничем подлезть,  всегда выручит обратный молоток.

Прогресс не стоит на месте и сейчас в продаже начали появляется наборы со специальными присосками ( у них мягкий край, а в середине жёсткий центр) и благодаря этим присоскам, можно вытянуть вмятину на кузове, не повредив родную краску. Наборы недёшевы, но они позволяют экономить время и если вмятина не большая, то обходиться вообще без дорогостоящей перекраски ремонтируемой панели.

Бывает, после удара какое -то место вмялось вовнутрь, а какое — то наоборот, стало выпуклым. Здесь, необходимо подложить с обратной стороны плоскую наковаленку с заполированой плоскостью. Далее, начинаем обстукивать выпуклый участок специальным рихтовочным молоточком с полированным бойком. Обстукиваем выпуклость, двигаясь по спирали, начиная от краёв выпуклости и постепенно, подходя к центру. Бывает, что «пузырь» не уходит несмотря на удары, в таком случае, его необходимо нагреть горелкой (но не до красна) и охладить.Советую потренироваться, сначала ,на ненужном листе металла и постепенно у вас всё получится.

После рихтовки остаются мелкие неровности, если нельзя снять например крыло и прокатать его на английском колесе(подробно об этом станке читаем здесь)  их необходимо вывести с помощью шпатлёвки. Есть два важных фактора, которые учитываются при подготовке и использовании шпатлёвки: а)шпатлёвка и отвердитель  должны смешиваться в строго определённом соотношении( обычно это 50 к 1), в) шпатлёвка имеет рекомендуемый интервал рабочей температуры.

Если добавить слишком много отвердителя, то его излишек не будет реагировать со шпатлёвкой и останется в смеси сырым (незастывшим). Это вызовет проблемы после покраски, так как избыток отвердителя проступит через все слои грунтовки и краски .Обычно, когда переизбыток отвердителя,  в следствии химической реакции выделяется тепло, которое можно почувствовать на ощупь и зона такого ремонта может оставаться тёплой в течении нескольких часов и, даже, дней.

Если наружная температура в мастерской ниже 18 — 20 °, то шпатлёвка вряд ли затвердеет нормально, а если и затвердеет, то впоследствии, могут проявиться изъяны на окрашенной детали. Поэтому, для выполнения работ по нанесению шпатлёвки отнеситесь серьёзно и прогрейте помещение, если на улице холодно. Шпатлёвку следует приготовить, смешивая с отвердителем немного, так как она полимеризуется (твердеет) в течении 5 — 7 минут и если вы не успеете её нанести на деталь, то она, просто, превратится в бесполезный кусок пластика. Шлифовку отшпатлёванной поверхности следует начинать примерно минут через 10, если температура в помещении нормальная (не ниже 20° ).

Современные шпатлёвки допускают максимальную толщину слоя 6 мм, но нужно всегда стремиться при рихтовке уменьшить эту величину. Шпатлёвка наиболее эффективно прилипает только к чистому обезжиренному металлу, поэтому, рекомендую краску и грунтовку из впадины удалить полностью.

Никогда не используйте воду при шлифовании отшпатлёванного участка, так как шпатлёвка гироскопична и хорошо её впитывает, а так же из влажного окружающего воздуха (а сохнуть может несколько недель и может не высохнуть, и создать проблемы на краске). Поэтому, советую сразу после того как отшлифовали деталь,  обезжирить её и нанести травильную грунтовку. При шлифовке используйте шлифовальный брусок, без него полученная поверхность будет неровной или работайте с помощью шлифовальной машинки- это ускорит процесс.

Начинайте с  наждачной бумаги зернистостью 80 и постепенно уменьшайте зерно (меняйте наждачную бумагу на более мелкую). По мере выполнения шлифовки, необходимо выявлять углубления на поверхности шпатлёвки и если их видно визуально, то необходимо обезжирить, и ещё раз перешпатлевать поверхность. Если же не видно неровностей визуально, то советую нанести из баллончика быстросохнущую матовую грунтовку и после её высыхания шлифануть поверхность брусочком.

Все участки, оставшиеся после очередной шлифовки чёрными, и есть впадины, от которых нужно избавиться, обезжирив их и повторно перешпаклевав. Повторите шлифовку с помощью наждачной бумаги 180 — 240. На этом этапе надо добиться слоя шпатлёвки до плоского, с равномерно сопрягаемыми краями и плавными переходами к окружающей поверхности детали. Используйте липкие салфетки Tack cloth для удаления пыли, так как пыль может заполнить скрыть мелкие неровности и ямки в верхнем слое.

Постоянно проверяйте плоскость панели ладонью (нужен опыт) или с помощью матового баллончика. Выполните заключительную шлифовку вручную, использовав наждачку с зернистостью 320, которая позволит удалить царапины от шлифовки более крупным абразивом. Убедитесь, что после заключительной шлифовки вы вывели все царапины, так как краска и, даже, грунтовка не скроет их.

Как только добьётесь хорошего качества поверхности шлифовкой,  необходимо сразу покрыть зону ремонта травильной грунтовкой. Если этого не сделать, то, как я уже говорил, шпаклёвка поглощает влагу из окружающего воздуха и из — за  этого могут впоследствии возникнуть проблемы в лакокрасочном покрытии.

Грунтовка. Грунтовки делятся на два типа: травильная и выравнивающая (грунт выравниватель).

Травильную грунтовку наносят на чистый обезжиренный металл или на шпатлёвку. Она служит для обеспечения антикоррозийной защиты. В составе этой грунтовки содержится кислота, которая протравливает оголённый металл, обеспечивая очень прочное соединение грунта и поверхности металла, в том числе, и оцинкованного (на современных автомобилях).

Многие пренебрегают такой грунтовкой и наносят на голый металл обычный грунт наполнитель. Не слушайте таких спецов, особенно, если у вас машина с оцинковаными панелями. Качественной (для себя) и на долгие годы, сцепки грунта и последующих слоёв краски можно добиться только начав наносить первый слой, именно ,травильным грунтом — так делают на автозаводах и вам советую. Подробней о грунтовках и красках я напишу в отдельной статье в рубрике авто-мото химия (статью находим тут).

После нанесения травильной грунтовки (1 — 2 слоя), наносим распылителем грунт выравниватель, который выполняет три главные функции: 1 — нанесение, достаточно, толстого покрытия, которое заполняет все мелкие неровности (царапинки, поры в шпатлёвке); 2 — обеспечивает защиту от ударов мелких камешков, то есть, когда щебень пробивает верхний лакокрасочный слой, то грунт выравниватель за счёт своей упругости поглощает удар и не даёт впоследствии в этом месте начаться процессу коррозии металла; 3 — получение покрытия, которое можно шлифануть, чтобы получить гладкую и твёрдую основу для нанесения краски.

Распыление грунта выравнивателя — это последний этап перед распылением краски и, поэтому, будьте аккуратны при нанесении и обеспечьте высокое качество распыления ( обычно 2 — 3 слоя). Нанесение последующих слоёв краски — дело ответственное, поэтому поговорим о нём более подробно в этой статье.  Надеюсь прочитав данную статью о ремонте кузова, начинающие мастера найдут для себя что нибудь полезное, удачи всем!

 

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги:

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.