Вы находитесь здесь: Главная > Тюнинг мотоциклов. > Изготовление колеса для мотоцикла с нуля.

Изготовление колеса для мотоцикла с нуля.

красивая задняя часть

красивая задняя часть!!!

Как сделать колесо для мотоцикла чоппера не хуже чем на заводе.

Можно предположить, что любой проект по облагораживанию внешнего вида мотоцикла начинается с переделки рамы. В принципе, это предположение верно, но лишь отчасти, так как невозможно качественно «переварить» заднюю часть рамы, не имея в наличии готового заднего колеса. Поэтому начинать комплексную переделку мотоцикла нужно с изготовления красивого «сексуального» заднего колеса. Ведь красивая задняя часть мотоцикла имеет такое же значение, как и красивая задняя часть симпатичной девушки.

Колёса от именитых производителей имеют полный асортимент размеров по диаметру и ширине, и именно, эти параметры определяют ширину и высоту задней части рамы и маятника. Качество этих фирм  отменное, но когда некоторые видят цену, соответствующюю этому качеству, то впадают в шок и сразу закрывают каталог. Например, каток для покрышки шириной 360 мм., вырезанный дорогущим и компьютерезированным станком из цельной болванки аллюминия, может стоить около 15 тысяч долларов. А вообще, потолка цен не существует.(Сейчас появились покрышки шириной 400 мм.)

В этой статье я постараюсь » разложить по полочкам» самый бюджетный, но несмотря на это, довольно неплохой по внешнему виду, вариант изготовления заднего колеса мотоцикла. Причём, ширина этого колеса полностью зависит от того , какой автомобильный обод вы найдёте, так как изготавливать изделие мы будем из автомобильного диска. Поэтому заранее определитесь с шириной обода, чтобы знать ,что искать на автомобильной разборке, а вот диаметр этого колеса подберите на 16 дюймов и я объясню, почему.

  • Ну, во- первых, этот диаметр очень распространён и среди автомобилей, и среди мотоциклов.
  • Во- вторых, он неплохо смотрится, почти, с любыми рамами (особенно для кастомов в популярном нынче стиле олдскул).
  • Ну а в третьих, разработанный  мной чертёж ступицы подходит именно для этого диаметра , а так же подходит под длину распространённых  днепровских спиц (от мотоцикла Днепр). Это избавит вас от поиска спиц другой длины или укорачивания ураловских спиц.

Впрочем, если кто- то захочет всё же использовать обод другого диаметра, то стоит немного подождать ,так как о правильном изменении длины спиц с сохранением «родной» резьбы (накатанной , а не нарезанной), я напишу в другой статье ( статью ищите здесь ). Ещё одно важное условие: обод должен быть непременно железным, а не легкосплавным. Ну, во-первых, он дешевле алюминиевого или  титанового , но не это главное. Дело в том ,что легкосплавный диск от автомобиля на мотоцикле легко опознаётся людьми и он, мягко говоря, колхозит весь проект.

Не спорю , есть, конечно, красивые  легкосплавные авто-диски , но стоят они недёшево, да и продать поштучно вам никто не захочет, так как в комплект входят 4 штуки. Ну а если заказать изготовление колеса из кованной легкосплавной болванки, на современном ЧПУ-шном фрезерном центре, то такое колёсико обойдётся Вам в волнующую сумму, и его цена вполне может перевалить за стоимость вашего мотоцикла (сколько будет нулей в ценнике зависит от эксклюзивности рисунка, материала, авторитетности фирмы изготовителя и других волнующих факторов).

К тому же установив легкосплавное колесо от автомобиля, вам непременно надо будет искать узкое переднее колёсико из такого же сплава и с таким же рисунком, а это практически невозможно (потребуется опять же заказывать изготовление узкого колеса с таким же рисунком с нуля, а это не дёшево).

Сделав же железное колесо на спицах хоть на 360 мм., никому и в голову не придёт мысль, (даже на техосмотре), что это колесо когда- то было автомобильным. Ведь технология, которую я опишу , практически такая же как на любом мотоциклетном заводе.  Тем не менее, она довольно бюджетна.

Как я уже говорил, находим на разборке авто-диск диаметром на 16 дюймов и такой ширины , какой вам нравится или смотря, какую мото-покрышку вы сможете найти. Далее, везём в любой шинный автосервис и прокатываем этот диск на спец-станке , так как если обод бэушный, то он непременно кривой(не дорого , около 5 долларов) . Далее, вырезаем внутреннюю часть обода болгаркой или если есть возможность, на большом токарном станке и зашлифовываем там, где были сварные швы.

На фотографиях ,которые я выложу ниже, будет показан пример работы с колесом от Москвича самой первой модели . Прикол в том ,что на этом ободе  отделить внутреннюю часть очень легко, так как она крепится на заклёпках. Они срезаются или высверливаются и внутренняя часть выбивается молотком. Только перед этим важно  не забыть прокатать обод.

В большинстве сервисов диск от Москвича не сойдётся своими отверстиями со  шпильками станка, так как стандарт другой, но поверьте мне, этот стандарт пуля не берёт, в прямом смысле слова , так как раньше делалось всё на века — проверенно . Когда я приехал в автосервис, а москвичовское колесо закрепили в станке и начали прокатку, то этот станок заскрипел и заскулил при прокатке доказывая, что диски современных машин, по сравнению с москвичовским ободом, сделаны из» фольги». У слесарей  автосервиса были глаза на выкате!

Переходник для прокатки обода на прокатном станке.Так вот , если обод от 401 Москвича не встанет в современный прокаточный станок, то сделать переходник очень просто из старого жигулёвского тормозного диска. или просто вырезать его из 10 — 12 миллиметровой стали на токарном станке, что мне и сделали (см. фото слева). Единственный недостаток этого обода в том ,что максимальный размер покрышки, которая встанет на этот обод, на 160 мм. Кто хочет шире, то ищем от Победы, 21-ой Волги, Нивы, Газели, или иномарок.

Далее завариваем и зашлифовываем  отверстия от заклёпок. Следующим этапом будет разметка. Здесь нужно сразу определиться ,какое количество спиц вы хотите,  60 или 80 . На фотографиях я покажу и тот, и тот вариант, и увидев фото обода на 80 спиц , вы поймёте, что на диаметре 16 дюймов большее число спиц  впихнуть, практически невозможно. Расстояние между шишками настолько мало, что увеличить количество спиц можно только, если применить более тонкие, ну например, от Минска или Явы.

На ступице тоже нужно будет внести изменения, высверлив отверстия для спиц в несколько рядов (на разном уровне) и естественно, меньшего диаметра. Кто с этим справится — дерзайте, ведь тюнинг не имеет границ. Но на данном этапе, (в этой статье),  я стараюсь объяснить основы работ с колёсами и причём для новичков.

Естественно, крутейшие «мастера» найдут в этой статье что то, что я делаю не так, для этого и существуют крутейшие «мастера», которые только и умеют лучше всего кого то учить. Но в этой статье я не пытаюсь никого учить, я говорю как делаю именно я, и работа видна на фотографиях ниже. Но это не значит, что так обязаны делать все. Кто хочет — пожалуйста, всегда рад быть полезен.

курвиметр с дюймовой шкалойкурвиметр с миллиметровой шкалой на обратной сторонеИтак, определились с цифрой , например, 60. Для начинающих кастомайзеров самое то. Способов разметки несколько, но самый простой, это с помощью прибора с странным названием курвиметр.

Внизу этого приборчика есть колёсико, и когда прокатываешь приборчик с помощью этого колёсика по любой поверхности, то он показывает точное расстояние в миллиметрах на одной стороне шкалы, а на другой стороне точное расстояние в дюймах (см. фото).

Этот приборчик очень удобный и точный инструмент, но у кого его нет, то можно воспользоваться обычной рулеткой. Обворачиваем её вокруг обода и сильно натягиваем, лучше это делать с помощью помощника. Полученный результат делим на 60.

Далее, размечаем очень тонкой чертилкой, а лучше шилом, так как увод хоть на милиметр вправо или влево — и в конце круга получится увод на сантиметр (проверенно). Но я надеюсь, попробовав несколько раз, у вас получится.  Самое главное, нужно разметить отверстия не просто в ряд, а змейкой (cмотрите фото внизу), отступив от края центральной (широкой) канавки на 8 мм. Затем хорошенько керним эти отверстия и чем виднее они будут, тем лучше, так как при нагреве всё становится еле заметным.

Ну а теперь, мы подходим к самой интересной части работы, той, которая превратит обод авто в обод мото. Для этого вам потребуется изготовить пресс. Вариантов несколько, но я опишу самый простой и практичный, на мой взгляд пресс, резьбовой, и сделать его можно буквально за день . Как его изготовить, смотрите вот здесь.

На конец резьбового штока пресса, нужно накрутить паунсон, а в поперечную планку пресса (куда укладывается колесо) вкручивается матрица.

Как сделать колесо мотоцикла

Планка пресса в повёрнутом виде — видна сфера матрицы.

То есть получается, что обод колеса укладывается между паунсоном и матрицей, и при давлении пресса (его штока) паунсон вдавливает металл обода в сферу матрицы (сфера матрицы хорошо видна на фото, а паунсон накручен на шток пресса), и форма выпуклости металла обода, при выдавливании точно повторяет форму матрицы.

 

 

 

 

 

 

Как сделать колесо для мотоцикла.

Паунсон для выдавливания шишек под спицы колеса.Чертёж паунсона и матрицы смотрите на фото слева и ниже. Все размеры сферы паунсона и матрицы рассчитаны на головку днепровской спицы (от мотоцикла Днепр).

Чертёж паунсона и матрицы на фото слева и ниже. Изготавливать их нужно из качественной стали, не ниже сорокпятки (СТ45), и после вытачивания и паунсон и матрицу следует закалить до твёрдость 58 — 65 HRC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сделать колесо мотоцикла.

Чертёж матрицы для выдавливания шишек под спицы колеса.

Можно изготовить пресс на основе гидравлического домкрата, и принцип изготовления его можно увидеть в этой статье. Только скобу придётся сделать немного шире (зависит от ширины вашего обода),  паунсон закрепить на конце скобы, а матрицу крепим на штоке домкрата. В общем принцип будет понятен, как только вы зайдёте по ссылке и увидите чертёж.

Ещё один вариант самодельного пресса из домкрата, можно увидеть вот тут, но естественно можно изготовить и свой более лучший вариант.

Многие так называемые умные «Мега Мастера» могут сказать, что мол зачем такие сложности с так называемым заумным словом «пуклёвка» (главное слово выучить) и использование пресса, если можно взять молоток и уложив обод на какое то подобие матрицы, просто выбить шишки каким то штырём, в виде паунсона. Так говорят те, кто пробовал выбить шишки только на колесе от иномарки, а не обод от старой советской машины, который как я уже говорил не берёт пуля.

Ведь можно к примеру отпилить какую то увесистую болванку ножовкой по металлу (пилите Шура), а можно на станке или просто болгаркой, и разница будет ощутимой. Так и в этом деле — зачем махать молотком, когда можно всё делать не напрягаясь. Можно конечно, если вы делаете для себя колесо первый и единственный раз в жизни, а не ставите их на поток.

И вряд ли такая ударная «технология» позволит достичь нормального качества и одинаковости выпуклостей. Да и зачем орудовать молотком, рискуя повредить руки, если можно изготовить простейший пресс, который пригодится и для других целей, и вообще в мастерской будет очень полезен.

Поместив колесо под пресс (между паунсоном и матрицей) начинаем выдавливать шишки. Оговорюсь сразу, что металл толщиной до 1,5 мм., можно выдавить на» холодную», но в нашем случае обод имеет толщину около 2,5 мм. и как я ранее отмечал, качественный советский стандарт «отлетающей пули». И поэтому, если его не нагреть в месте выдавливания, то не выдержит никакая резьба на прессе .

Некоторые могут сказать, что можно использовать гидравлический пресс, но дело не в этом. Если металл не нагреть, то всё равно в конце формирования выпуклости его разорвёт, а если и нет, у меня бывало и такое, то всё равно нормального качества выпуклости вы не добьётесь.

К тому же, какой бы твёрдой и качественной сталью паунсона и матрицы вы не пользовались бы, они без нагрева будут сильно изнашиваться, особенно рабочая сфера паунсона. Поэтому, греть нужно обязательно и если у вас нет газового  резака или горелки, то постарайтесь попросить нагреть у  кого нибудь ( в ЖЕКе например, или автосервисе, так как прессик небольшой и его можно возить с собой).

Нагревать лучше по принципу «крест-накрест», то есть, нагреваем одну сторону, выдавливаем , прокручиваем обод на 180°, выдавливаем, прокручиваем на 90°, давим, потом снова на 180°. Это даст гарантию, что обод не «поведёт» (пока одну сторону греем, другая остывает). Работаем в перчатках и, желательно, вдвоём-  один греет, другой давит.

На ободах выдавлены шишки (на самом верхнем ещё не все), осталось поработать дрелью.

На ободах выдавлены шишки (на самом верхнем ещё не все), осталось поработать дрелью.

Не старайтесь, особенно поначалу , сразу выдавить в один приём. Лучше сначала хорошо прицелится и как бы наметить, чуть выдавив паунсоном лунку, а затем проверить и если ровно, то нагреть ещё раз, и выдавить окончательно. В этом деле лучше делать всё не спеша.

Не жалейте газ и у вас непременно всё получится. После этих работ обод, наконец, обрастёт выдавленными шишками и приобретёт » мото-вид «, но расслабляться рано, так как впереди вас ожидает работа с дрелью. Нужно просверлить 60 отверстий и под определённым углом.

Какой это угол в градусах, мне нет смысла говорить, так как это вам не поможет. Лучше сделайте следующее: если ступица ещё не готова (а её нужно будет заказать у токаря), то возьмите кусок трубы или брёвнышка и отпилите кусок такой длинны, какой имеет ширина ступицы на чертеже. Это ваш шаблон. Вставляя его (или как- то закрепив) в середину обода, вы периодически будете проверять угол наклона дрели.

Поверьте, пару градусов вправо-влево не сыграют никакой роли, так как отверстия всё равно должны быть чуть больше головки спицы по диаметру. Это позволяет спице немного гулять и корректировать угол отверстия, даже если вы чуть ошибётесь при сверлении. Но всё же, и здесь спешить не стоит.

заваренные отверстия от заклёпок.

Обод от 401 Москвича с заваренными отверстиями от заклёпок.

Изготовление колеса для мотоцикла с нуля

Грунтованный обод на 80 спиц

Делайте всё аккуратно и не спеша, и у вас  получится. Ведь именно для этого я и объясняю всё подробно. Сверлите сначала сверлом на 8 мм, а потом чуть больше. Как я уже говорил, добейтесь чтобы  головка спицы вставлялась с зазором, но небольшим (где- то 0,2 мм).

Изготовление колеса с нуля

грунтованный обод на 60 спиц

После этого останется нанести грунт и покрасить, или начать полировку обода для нанесения хрома — кому как больше нравится.

Фотографии готовых ободов на 60 и 80 спиц, покрытых грунтом, показаны слева и ниже.

до гунтовки.

Обод с выдавленными выемками под спицы и просверленными отверстиями.

начинаем сверление.

Начинаем сверление.

изготовление колеса для чоппераДля заготовки ступицы была добыта отличная сталь 40Х13, и увесистая болванка из этой стали (весом около 15 килограмм) была подвергнута обработке на токарном станке, и было снято пару вёдер стружки, пока получилась заготовка, показанная на фотографии.

Ступица рассчитана на четыре подшипника (люблю запас мощности во всём), закрытого типа, и под диаметр стандартной оси от тяжёлых мотоциклов. Четвёртый подшипник  находится в шлицевой втулке.

 

Наружный диаметр подшипников тоже как в стандарте ,только они не конические, а обычные. О том как расшифровывать маркировку подшипников и как правильно выбрать подшипник в магазине, советую почитать здесь.

Готовое колесо на 60 спиц.Точить ступицу желательно из стали 40Х13 или 45, можно из нержавейки, титана, но если не найдёте, тогда из обычной стали ( какую найдёте).

По крайней мере ступицы мотоциклов иномарок (например у той же  Ямахи Драг Стар) ступицы изготовлены из дюралюминия типа нашего Д16.

изготовление колеса мотоцикла с нуляС одной стороны посадочное место с отверстиями (6 штук показаны на фото, где написано ступица готова для нанесения хрома) под тормозной диск от Ижа или Априлии , Дукати — не удивляйтесь есть у них такой же размер крепёжных отверстий диска, как и у ижевского диска, а с другой стороны посадочное место под шлицевую втулку от Урала. Её нужно отделить от ураловской» ромашки» (тормозного барабана), срезав заклёпки.

Если кто- то захочет применить это колесо на мотоцикле  не с карданом, а с цепью, то вместо шлицевой втулки нужно всего лишь закрепить втулку с отверстиями под крепление звёздочки. Естественно, ширина этой втулки подбирается индивидуально под каждый маятник или раму ( если хардтейл, то есть жёсткая).

Готовое колесо на 60 спиц.Так же, вам потребуется выточить распорные втулки ( можно использовать подходящую трубку), которые устанавливаются между подшипниками. Чертежи на фото ниже.

 

 

 

 

 

 

Как сделать колесо для мотоцикла.Надеюсь, что с разметкой и сверлением отверстий в ступице у вас проблем не возникнет . Потребуется сверло центровка на 5 мм, которое сделает сразу за один проход и потай.  Сверлить, естественно, лучше на станке. Кто не уверен в своих силах или у кого нет сверлильного станка, то лучше эту операцию доверить знакомому фрезеровщику .

Кстати, у кого есть токарный станок в мастерской, даже простой школьник типа ТВ — 3, 4, 6, 7 (ну или ТВ16), то проблем с разметкой отверстий в ступице не будет, если изготовить простейшее делительное приспособление, а как его изготовить я показал в видео у себя на канале suvorov-custom, а так же я опубликовал это видео чуть ниже.

Готовое колесо на 60 спиц.Чертёж оси колёс не публикую, так как он готовится на основании размеров передней вилки, маятника или рамы .Об этом мы поговорим в одной из следующих статей. Вот, вроде бы, и всё.

 

 

 

 

 

 

 

Чертёж ступицы колеса для мотоцикла.У кого возникнут вопросы, пишите в комментариях, буду рад ответить, особенно новичкам. Удачи всем и творческих успехов, надеюсь эта статья поможет вам самостоятельно сделать колесо для вашего красавца чоппера!

шлицевая часть.

СТУПИЦА ГОТОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХРОМА.

ступица готова под хром.полировка под хромирование.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

119 комментариев к записи “Изготовление колеса для мотоцикла с нуля.”

  1. Алексей:

    Здравствуйте а какая у Вас получилась длинна окружности? не располагаю рулеткой измерил обычным швейным сантиметром получилась длинна окружности 155.

  2. олег:

    Здравствуйте. Если честно, то я рулеткой мерил ещё лет семь назад, когда делал свои первые колёса, а сейчас я пользуюсь курвиметром (который в статье на фото). Поэтому я не помню какая у меня точно была длина, и тем более разные колёса даже одинакового диаметра, отличаются по окружности на несколько миллиметров (длина моего колеса будет всё равно отличаться на пару мм от вашего, это проверено). Но сантиметром мерить не советую, так как он немного растягивается, и замер получается не точным. Купите рулетку и мерьте ей, а потом просто поделите число, которое у вас получится на количество спиц. И ещё один совет: когда поделите и получите число в мм, то вырежьте квадратик из жести именно такой длины, как получившееся число, и прикладывая и переставляя его на ободе, чертите по нему чертилкой, так будет точнее. Если в конце у вас не сойдутся последние риски, значит подрежьте на пол миллиметра ваш жестяной квадратик-шаблон и промерьте ещё раз, пока последние риски не сойдутся. Удачи.

  3. олег:

    Всегда пожалуйста. Забыл сказать, что первые риски (по первому кругу) делайте не чертилкой, а остро отточенным карандашом, а когда поймёте, что последние риски сошлись, то тогда уже чертите чертилкой и потом смело керните кернером.

  4. Алексей:

    Одно колесо сделал все получилось, накернил и посверлил отверстия, на очереди второе
    Прямоугольник вырезал из пластиковой карты, все сошлось, полезная Статья, сделал ре-пост в вк.

  5. Антоха:

    Здравствуйте. А разве на москвич есть колеса R16 ? Возможно ли сделать обод из обычной штамповки R16, ведь она не симетрична относительно центра?

  6. олег:

    Здравствуйте. На самых первых моделях Москвича 401, изготавливали колёса на 16 дюймов (на фотографиях как раз этот обод на 16), а в последующие годы перешли на размер в 15 дюймов, ну а на последующих моделях перешли на 14 дюймов. Теперь насчёт современных штамповок. Если эта несимметричность не позволяет выдавить шишки строго по центру обода, то тогда придётся или поискать другой диск (но симметричные встречаются редко), или разрезать его и затем сварить со вставкой, вырезанной из такого же обода, которая позволит сделать обод симметричным. Если же на вашем ободе несимметричность всё же позволяет выдавить шишки по центру этого обода, то можно оставить всё как есть, так как эта несимметричность на камеру и на покрышку не будет влиять, но всё таки колесо будет выглядеть не очень, потому что профиль одной стороны колеса, будет отличаться от другой. Какой из вариантов выбрать, решать вам. Удачи.

  7. Rhein:

    Чем вырезали сердцевину диска? У нас такой большой токарный станок найти, а тем более пронести к нему диск проблема…..а болгаркой не очень хотелось бы-все же колесо

  8. олег:

    Здравствуйте. В тексте я написал, что средняя часть диска Москвича 401 просто выбивается молотком, после того как высверливаются заклёпки, которые эту среднюю часть удерживают. После этого, отверстия от заклёпок завариваются электросваркой и шлифуются. В современных дисках средняя часть колеса вырезается либо электро-лобзиком с пилкой для металла, либо плазменным резаком, ну или просто болгаркой. Причём нужно вырезать железо чуть отступив от поверхности обода, чтобы потом иметь возможность аккуратно сточить и зашлифовать лишнее, что бы не испортить обод. Придётся повозиться, если нет плазменного резака или возможности найти большой токарный станок.
    Кстати, при изготовлении колёс из современных колёсных дисков, если колесо будет свариваться из двух половинок, вырезанных из двух одинаковых колёс, среднюю часть бывает, что и вырезать не надо, так как она отрезается вместе с ненужной частью обода. Затем обе половинки свариваются вместе и сварные швы шлифуют. Как и что делать, зависит от конфигурации обода.

  9. fascist79:

    День добрый!Сколько будит стоить ступица,если заказать у Вас?А если это возможно то можно само колесо в сборе под резину 110/80r18

  10. олег:

    Здравствуйте. Ступицу я сам не изготавливаю, так как у меня нет токарного станка, а заказываю у токаря, чего и вам советую. Именно для этого я и выложил чертёж ступицы. Колёса на заказ я тоже не делаю, а только для своих проектов кастомов. Так что извиняйте. При желании, колесо не сложно изготовить своими руками, именно для этого я и написал эту статью.

  11. Даниил:

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а какое расстояние между первым и вторым рядом отверстий вы делали при разметке? В ступице на фото по внутреннему диаметру видны, как бы их назвать, зубья, а на чертеже их нет — это уже вставлена втулка от урала или я не понял чего-то? И еще один глупый вопрос: есть колесо от ваз 2106, на него потом можно будет найти мотоциклетную резину?

  12. олег:

    Здравствуйте. Расстояние между центрами отверстий под спицы (если вы имели виду ступицу, а не обод — на ступице под 60 спиц) у меня равно 12,5 мм. Только отверстия просверлены в один ряд, а не в два. Два ряда отверстий обычно сверлят, когда количество спиц превышает 100 штук и спицы устанавливают более тонкие (например от Явы, Ижа или Минска).
    Теперь насчёт второго вопроса по поводу втулки: вы совершенно правы — это установлена в ступицу шлицевая втулка от Урала, об этом я написал в статье. Эта втулка крепится на заводском барабане («ромашке») колеса Урала на заклёпках, и чтобы её отделить, заклёпки просто срезаются болгаркой. Затем уже в новой ступице протачивается место под эту втулку — это видно на чертеже, и втулка уже крепится с помощью болтов, а не заклёпок и её всегда можно заменить, если шлицы износятся.
    Теперь насчёт третьего вопроса по поводу колеса от Шестёрки. Это жигулёвское колесо насколько я помню имеет диаметр всего 13 дюймов и вы для него мотоциклетную резину не найдёте. Мотопокрышки начинаются с 15 дюймов. Не подойдёт даже резина от большого скутера ( например Suzuki Skywave 400)так как покрышка скутеров подобных моделей хотя и имеет 13 дюймов в диаметре (точный размер 130х70х13), но ширина её мала — 130 мм, а колесо шестёрки имеет ширину под 170 мм. Ну и ещё один существенный минус — это то, что даже с шестернями девяткой или десяткой в редукторе заднего моста, максималка (скорость) будет очень мала с колесом на 13 дюймов. Так что советую не заморачиваться с таким колесом, а поискать колесо на 15 дюймов, например от того же Москвича 408 или докаток от автомобиля иномарки. Мотопокрышек с размером на 15 или 16 дюймов везде полно и купить их не проблема. Удачи.

  13. Евгений:

    Олег скажи свое мнение, шина от Победы подойдет или нет, она как раз на 16 дюймов, я опасаюсь ее острых углов, не уронит ли это мотоцикл. Я про перед и зад предполагаю.

  14. олег:

    Здравствуйте. Покрышку от Победы ставить не советую, так как из-за её квадратного профиля ( и из-за своей дубовости), в повороте она не будет держать дорогу, и если заложить байк в повороте, то возможен занос и падение. К тому же резина покрышки Победы сильно старая, и от этого дубовая, и ездить с такой покрышкой не советую. Купите покрышку предназначенную для колеса мотоцикла (с круглым профилем), хотя бы бэушную, они сейчас не дорогие. Даже шириной 300 мм можно найти бэушную покрышку в пределах 100$, а шириной поменьше -на 160 — 180 мм, можно найти на барахолке (специальные сайты) долларов за 60. Ведь это совсем не дорого, и к тому же внешний вид колеса с моторезиной, будет намного приятнее. Успехов.

  15. Макс:

    Доброго времени суток. Начал изготавливать колесо и столкнулся с проблемой. Чертеж ступицы на сайте не открывается в больший размер, и размеры на ней не видно. Не могли бы вы прислать картинку с чертежом. Буду очень благодарен.

  16. олег:

    Здравствуйте Макс. Спасибо что подсказали, с размером фото ступицы я не рассчитал. Публикую более крупную фотографию в статье. Пользуйтесь на здоровье. Если хотите ещё крупнее, то просто нажмите клавишу Ctrl (в самом нижнем левом углу клавиатуры) и клавишу +. Удачи.

  17. Владимир:

    Обязательно ли делать пуклёвку? наблюдал не мало колёс без неё. И можно ли куда то подъехать пощупать то что получилось, увидеть так сказать процесс изнутри?

  18. олег:

    Здравствуйте Владимир. Выдавливание потая под головку спицы (некоторые называют эту операцию «пуклёвка») необходима для того, чтобы отверстие в ободе не разбивалось. Ведь при поездках (особенно по плохим дорогам) спицы мотоциклетного колеса постоянно «играют» и простое отверстие, просто просверленное в ободе, постепенно становится больше и спица начинает болтаться в нём, а её головка изнашиваться (в месте соприкосновения с кромками отверстия).
    Это всё равно что болт с потайной головкой вкрутить в отверстие без потая. И как не затягивай такой болт, он будет откручиваться, а его головка и отверстие быстро износятся, так как площадь соприкосновения головки болта очень маленькая.
    А когда головка спицы утоплена в выдавленном потае (ямке), у головки спицы площадь соприкосновения с поверхностью обода (в районе отверстия) значительно больше, чем у простого отверстия с более острыми кромками. Головка спицы при её натяжке, плотно и надёжно вдавливается в предназначенное для неё сферическое место, которое плотно фиксирует головку спицы не только в её нижней части (как происходит с простым отверстием), но и вверху головки. При таком способе, как головка спицы, так и отверстие с потаем, практически не изнашиваются.
    А то, что вы видели немало колёс с просто просверленными отверстиями (без потая), и все говорят, что якобы всё круто и проблем нет, то каждый выбирает для себя сам — верить или нет. Спорить здесь бесполезно. Скажу проще — есть такое понятие как грамотный кастомайзинг, и есть такое понятие как колхозный тюнинг. Естественно это разные вещи и каждый выбирает для себя, то что ему нужно.
    Теперь последний вопрос. Насчёт подъехать и пощупать не получится, так как те колёса которые я делал заказчикам, колесят по дорогам неизвестно где. Если хотите увидеть колесо в живую, то зайдите в любой мотосалон и найдите мотоцикл к примеру Ямаха драг стар, и рассмотрите его колёса. Те колёса которые я делал, почти один в один с ЭТИМ японцем (я брал его за образец), только количество спиц на моих ободах естественно больше, а шишки для спиц в них выдавлены немного глубже. Ведь надо же было сделать колёса немного совершеннее чем на японце.
    Сделать что то лучше, чем на японском заводе — и является главным приколом кастомайзинга.

  19. Владимир:

    У меня у самого драга ))) спасибо за ответ, а воспользоваться, так сказать арендовать вашу мат базу возможно? Собираюсь делать урал с коляской с октября месяца, задумал поставить запорожский двигатель и широкое заднее колесо но с тем условием, что бы коляску можно было цеплять….

  20. олег:

    Напишите мне на мой электронный адрес, он находится на странице Обо мне внизу статьи . По почте обговорим подробнее. Или зайдите вечером в мою группу в однокласниках, называется » Кастомайзинг всего, что движется». Там тоже можно общаться (писать сообщения или оставлять фото). Только пишите вечером после 23 часов, а то я днём постоянно занят в мастерской.

  21. Сергей:

    У меня была идея сделать подобное,но не смог додуматься с чего использовать обод,да и на счет пресса не было мысли.Автору спасибо огромное.

  22. Роман:

    Здравствуйте! Немного не понял с гнездами с левой стороны (D 70) и с правой (D 78) их глубина, диаметр, количество, наличие резьбы. И втулка на втором чертеже куда идет? Заранее спасибо)

  23. олег:

    Здравствуйте Роман. С левой стороны указано расстояние 70 мм между болтами крепления шлицевой втулки от Урала, количество болтов М8 равно количеству отверстий в этой втулке. А длина болтов, ну и разумеется внутренней резьбы М8 под эти болты, равна примерно 15 мм.
    Шлицевая втулка отделяется от штатного тормозного барабана (ромашки) мотоцикла Урал, и устанавливается на новую ступицу (и притягивается как раз этими болтами М8), а в шлицы втулки потом вставляются шлицы заднего моста. Я вроде бы написал об этом в статье. Кстати, эта шлицевая втулка хорошо видна на фотографиях готовой ступицы.
    А с правой стороны указано расстояние (в 78 мм) — это расстояние равно расстоянию между отверстиями ижевского тормозного диска, и количество этих отверстий разумеется равно количеству отверстий в ижевском тормозном диске. Резьба тоже под болты М8, которые будут крепить тормозной диск от Ижа. Длина болтов примерно 20 — 22 мм.
    Ну и последний вопрос — насчёт втулки. Распорная втулка, показанная на втором чертеже, устанавливается внутри ступицы между правым и левым подшипником (в неё вставляется потом ось колеса) и не даёт при затяжке гайки оси колеса сдвинуть внутренние обоймы подшипников относительно наружных обойм. Такая распорная втулка устанавливается на любом мотоциклетном колесе и не позволяет испортить подшипники, при затяжке осевой гайки.
    Надеюсь теперь всё понятно. Успехов.

  24. Денис:

    Доброго времени суток! Уменя вопрос такой: для чего на чертеже ступицы справой стороны(тормозного диска)посадочное гнездо под подшипник глубже чем слевой(шлицевой стороны)? Спасибо!

  25. олег:

    Здравствуйте Денис. Я вроде бы написал в тексте, что в колесе с ступицей, чертёж которой разработан мной и опубликован в этой статье, устанавливаются не два, а четыре подшипника. Поэтому с одной стороны ступицы, там где посадочное отверстие глубже, устанавливаются два подшипника, а с другой стороны ступицы устанавливается всего один подшипник (третий по счёту), так как четвёртый подшипник будет монтироваться в шлицевую втулку. В итоге, колесо тяжёлого мотоцикла будет вращаться не на двух, а на четырёх подшипниках — это увеличит их ресурс вдвое. Я же написал в статье, что я люблю запас прочности во всём. Удачи.

  26. Дениис:

    Здравствуйте! простите за назойливость,но у меня опять вопрос)) Вопрос по спицовке колеса. Бытует мнение,что спицевать нужно крестом,а такая спицовка как у вас не безопасна,тем более на приводном колесе. Так ли это? Спасибо!

  27. олег:

    Здравствуйте Денис. Хороший вопрос, я и сам в своё время задавался им и изучал его. Действительно, спицовка колеса, особенно нагруженного ведущего, с помощью натяжки спиц перекрещиванием (когда спицы работают на растяжение, а не на сдвиг) более мощная, чем спицовка с не перекрещенными спицами.
    Но следует учесть, что ведущее заднее колесо, изготовленное на каком нибудь мотоциклетном заводе, имеет всего 36, в лучшем случае 40 спиц. Причём 20 спиц из них, работают на растяжение только когда колесо крутится в одну сторону, а другие 20 спиц (перекрещенные с первой двадцаткой) работают на растяжение, когда колесо вращается в другую сторону. Но ведь ведущее колесо гребёт асфальт и крутится при движении только в одну сторону (если конечно нет задней передачи), а значит нагружаются по полной только 20 спиц из сорока. А остальные 20 спиц работают на сдвиг (и на изгиб).
    В колёсах, которые делаю я, установлены минимум 60 спиц, но сейчас я делаю минимум 80. И хотя спицы в таких колёсах не перекрещены и работают на сдвиг, но их больше, чем на штатном заводском колесе, и нагрузки на все спицы одинаковые, как при вращении колеса в одну сторону, так и при вращении в другую (и мощность их достаточна). Да и длина спиц на моих колёсах (без перекрещивания), существенно короче, а значит они жёстче.
    По крайней мере колёса (и ведущие тоже) многих известных кастомайзеров, собраны с не перекрещенными спицами, и работают нормально, за счёт их количества, которое не менее шестидесяти. Так что если вздумаете делать колесо с ровными спицами, делайте их не менее 60-ти и они будут работать без проблем. Удачи.

  28. олег:

    Здравствуйте Сергей. Конечно же можно использовать и диск с суппортом от восьмёрки, и тормозное усилие у них неплохое. Но всё же лучше их применить не для чоппера «сухаря», а для мотоцикла в стиле «толстяк» (круизёр), и желательно для заднего колеса. Там крупногабаритный восьмёрочный суппорт будет смотреться более естественно. А тормозной диск придётся доработать, (чтобы облегчить его), вырезав его середину на токарном станке, ту которая крепится к автомобильной ступице. Затем точится ажурный лёгкий переходник (с отверстиями), через который доработанный диск будет крепиться к мотоциклетной ступице. Ну и в самом тормозном диске полезно будет насверлить множество симметричных отверстий, как для его облегчения, так и для увеличения его вентиляции (ну и внешний вид улучшится).
    А для переднего колеса всё же советую использовать более лёгкий суппорт и диск от японского мотоцикла, благо сейчас их можно найти (бэушные на мото-разборке) за совсем небольшие деньги. Разумеется то, что я здесь написал — это сугубо моё личное мнение и это не значит, что все должны ему следовать. Удачи.

  29. Сергей:

    Спасибо за ответ . Внешне хочется сотворить что то среднее но ближе к толстяку удобный для городской езды с колесами 130-16 и 150-16. А как насчет переднего тормозного диска с авто маховика стоит ли заморачиватся .И еще один вопрос по поводу ступичных подшипников в ступицу заднего колеса четыре шариковых или стандартные конусные что надежней.За ранние спасибо и С НОВЫМ ГОДОМ…

  30. олег:

    Здравствуйте Сергей. И вас С новым годом! Что касается вашего вопроса, то не совсем понял на счёт маховика. А насчёт переднего тормозного, то лучше всего используйте от мотоцикла иномарки, сейчас можно найти на мото-разборке вместе с суппортом и совсем недорого.
    Теперь насчёт подшипников. Конусные подшипники хороши тем, что при их небольшом износе их зазор можно уменьшать (регулировать), то есть как на наших отечественных мотоциклах. Это было сделано от того, что сами тяжёлые мотоциклы изначально считались армейской техникой, для которой в полевых (военных) условиях не заморачиваться с заменой изношенного подшипника, а они должны регулироваться, чтобы в любом случае доехать до места.
    Но для установки таких подшипников, придётся на самодельной ступице сделать резьбу для регулировочной гайки (как на наших отечественных ступицах). И ещё придется устанавливать сальники и пыльники, так как подшипники открытого типа.
    Но чтобы не заморачиваться со всем этим (гайка, сальники, пыльники) можно всё упростить, если установить нормальные фирменные подшипники (не конусные) и закрытого типа, и если использовать подшипники не ниже 6-го класса, да ещё и 4 штуки вместо двух, то про них можно будет забыть на очень долгое время.
    Кстати от конусных подшипников на современных машинах отказались, и начали устанавливать двухрядные (пример наши ваз 2108, 09) так как без всяких регулировок их ресурс достаточно большой.

  31. Сергей:

    Доброго времени суток.Вашу позицию по поводу переднего тормозного диска я понял, просто некоторые самоделкины протачивают маховик с автомобиля (так как структура стали схожа) делая толщину 6мм как у тормозного диска мотоцикла и устанавливают супорт с машинкой от мото иномарки.И еще одно уточнение по ступице ,на правой стороне наружная часть одного подшипника упирается в ступицу колеса и другой пожшипник в ступицу с шлицами а с левой стороны ненужно ли сделать паз под стопорное кольцо для наружного подшипника или хватит того что ось прижимает внутриннюю часть подшипника .

  32. Сергей:

    Назрел еще один вопрос . Между подшипниками правой стороны (от моста) есть определенный зазор, туда нужно ставить распорную втулку .Или я что то не так понимаю?

  33. олег:

    Да, распорная втулка между подшипниками обязательна, иначе при затяжке гайки оси колеса, внутренняя обойма сдвинется относительно наружной обоймы подшипников и шарики будут заклинены. Распорная втулка и её размеры не указана, так как расстояние между подшипниками может быть разным (разница в пару мм), в зависимости от ширины шлицевой втулки, ширины маятника, ширины обойм подшипников. И эти размеры измеряются по месту, и исходя их этого уже точится распорная втулка, которую может заменить кусок трубки такого же диаметра, как и внутренняя обойма подшипников.

  34. олег:

    Здравствуйте Сергей. Зачем протачивать маховик от автомобиля, когда можно проточить автомобильный тормозной диск от того же автомобиля. Ведь изношенный автомобильный диск стоит копейки на разборке, к тому же стачивать придётся гораздо меньше, чем с маховика. Ну и насколько я знаю, то маховик изготовлен из стали, а тормозные диски делают из вязкого чугуна, у которого тормозной момент лучше чем у стали.
    Теперь что касается стопорного кольца. Можно сделать в ступице выточку и для него, но зачем заморачиваться, когда подшипникам не даёт сдвинутся с места широкая часть оси с одной стороны и втулка с другой стороны. И при затяжке гайки оси, подшипники никак не сдвинутся, так как наружные обоймы подшипников упираются в буртик внутри ступицы, а внутренние обоймы сжаты гайкой оси.

  35. Сергей:

    Большое спасибо за ответ с этим я все уяснил. Хотелось вернутся к тормозному диску от восмерки , срезав фланец крепления диска остается практически одна рабочая тормозная поверхность как закрепить его с переходником? Извините за множество вопросов, просто в этом деле не с кем посоветоваться.

  36. олег:

    Здесь два варианта. Первый — это просверлить шесть отверстий у нижней (отрезанной) кромки тормозного диска, через которые будет крепиться переходник, и использовать в этом случае небольшой суппорт от мотоцикла, у которого колодки меньше и они не будут цеплять при вращении диска за винты крепления к переходнику.
    Второй вариант, при котором можно использовать штатный восьмёрочный суппорт — это отрезание цилиндрической (фланца, который крепится к восьмёрочной ступице) части тормозного диска так, чтобы от фланца осталась всего лишь ступенька шириной примерно 10 — 12 мм, в которой так же будут просверлены шесть отверстий (но уже сверлить придётся параллельно поверхности диска). Переходник в таком случае будет тоже иметь ступеньку под углом в 90 градусов, и в ступеньке будут просверлены ответные отверстия под винты с потаем. Конечно же были бы чертежи, то было бы намного понятнее, но надеюсь, что я понятно разъяснил.
    Но всё же используя диски и суппорта от мотоциклов, масса деталей будет меньше, а внешний вид получше, да и токаря не придётся искать, так что по возможности используйте детали от мотоциклов. Удачи.

  37. Андрей:

    Добрый день.
    Спасибо за чертеж ступицы, очень пригодился. Правда есть пару вопросов: зачем нужны распорные втулки; стандартные подшипники распологаются в ступице там, где внутренний диаметр 48?
    Спасибо за ответ

  38. олег:

    Здравствуйте. Подшипники запрессовываются там где на чертеже посадочный диаметр 47 мм. А насчёт распорных втулок я уже отвечал в комментариях (почитайте комменты и найдёте много полезного), но мне нетрудно ответить ещё раз. Распорные втулки предназначены для того, чтобы при затяжке гайки оси колеса, внутренние обоймы подшипников не сдвинулись с места относительно наружных обойм и не заклинили шарики (или ролики).

  39. олег:

    Здравствуйте Руслан. Да, чертёж ступицы, разработанный мной и опубликованный в этой статье, рассчитан как раз под штатные (родные) днепровские спицы, при условии, если обод колеса будет на 16 дюймов. И на готовом колесе, показанном на фото в этой статье, стоят именно днепровские спицы.

  40. Руслан:

    Спасибо вам большое ! Я купил Днепр к 650 1971 г. хочу переделать под чопер. Много с того что прочитал в вашей статье мне поможет. Вы описывали пример ураловской рамы, а на счет днепровской я в статье не чего не прочитал. Если я ставлю масквичевское колесо, надо мне маятник расширять? Если надо, подскажите как. Заранее благодарен.

  41. олег:

    Под москвичовское колесо с покрышкой шириной 130-150 мм, разумеется следует расширить маятник. Как я расширил днепровский маятник под это колесо можно почитать в статье » Кастомайзинг мотоциклетных рам». Найдите эту статью в КАРТЕ САЙТА в самом низу, кликайте и почитайте. Удачи.

  42. Артем:

    Здравствуйте Олег.Скажите,можно ли сделать ступицу сборной, т.е. вытоцить фланцы под спицы и центральную часть,детали изготовить для посадки с нятягом, а затем сварить?

  43. олег:

    Здравствуйте Артём. Сделать ступицу составной можно, и так иногда делают, когда спиц очень много (например 360 штук) чтобы легче было собрать колесо с таким количеством спиц. Но приваривать фланцы не советую, так как при сварке их поведёт и соосность относительно оси ступицы (оси колеса) нарушится, от этого подшипники в фланцах будут работать с некоторым перекосом, и их ресурс будет недолгим. Не зря точат посадочные места всех подшипников за один проход, чтобы их соосность была одинаковой, относительно всей ступицы.
    Если всё таки будете использовать сварку, то посадочные места для подшипников точите только после приваривания фланцев и точите за один проход.
    Можно не использовать сварку, а напрессовать фланцы на среднюю часть ступицы с небольшим натягом и зафиксировать их болтами с потаем (с торцов средней части ступицы сверлятся отверстия, штуки четыре, и нарезается внутренняя резьба, а в фланцах с торцов сверлятся четыре ответных отверстия и делается потай под винты с потайной головкой).
    Но такие работы требуют грамотного токаря, и если у вас количество спиц не большое, то советую поискать стальную болванку и сделать ступицу цельной, так будет проще и быстрее её выточить, да и надёжнее. Удачи.

  44. Андрей:

    Олег, дайте, пожалуйста, совет: буду делать колесо на основе Вашей ступицы, но пока не знаю какой будет обод (количество спиц). Скорее всего буду искать готовый на 16 дюймов. Может быть есть самые распространненые по количеству спиц (напр. 60 шт.), чтобы знать сколько отверстий под спицы делать на ступице.

    И еще один вопрос: отверстия под спицы на ступице с двух сторон должны быть строго друг напротив друга или нужен какой-то градус отклонения?

  45. олег:

    Здравствуйте Андрей. Готовый обод на 60 спиц не так просто найти в продаже, может быть только в крупных городах или на сайтах. Я не занимался поиском готового обода никогда лично, а всегда делал их сам, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу.
    Теперь насчёт второго вопроса. Отверстия под спицы на ступице с двух противоположных сторон должны быть не напротив друг друга. Отверстие спицы на одной стороне ступицы должно быть строго посередине между двух отверстий на противоположной стороне.

  46. олег:

    Здравствуйте Андрей. Чертёж ступицы переднего колеса сделать очень просто, основываясь на чёртёж ступицы для заднего колеса, который опубликован в этой статье. Для этого условно делите ступицу пополам, и чертите её зеркальное отражение той части, где будет устанавливаться тормозной диск. То есть ту часть ступицы (её половину), где будет шлицевая втулка, убираете и на её место добавляете часть ступицы со стороной для тормозного диска (если кому то сложно чертить, то можно даже склеить один чертёж из двух разрезанных пополам чертежей). Надеюсь понятно, что ступица для переднего колеса, в таком случае получится для крепления двух тормозных дисков (с каждой стороны по 1 диску). Если захотите всего один тормозной диск, тогда отверстия под болты крепления диска, сверлите (и нарезаете резьбу) только лишь с одной стороны. Удачи.

  47. Демьян:

    Здравствуйте Олег. Спасибо за полезнейший сайт и за грамотное, а главное простое и доступное для внимательного читателя техническое изложение материалла. Подскажите, пожалуйста, от чего можно подобрать обод для переднего колеса чёпера? Хочу использовать днепровские спицы и втулку по Вашему чертежу.

  48. олег:

    Здравствуйте. Выбор обода для переднего колеса зависит от того, в каком стиле вы хотите делать свой кастом. Если в стиле боббер или круизёр, то тут всё просто: можно использовать такой же обод как и для заднего колеса (от Москвича первой модели), какой показан на фотографиях и описан в статье. Он имеет диаметр 16 дюймов и именно для этого диаметра, в комбинации с ступицей на чертеже, как раз и подойдут днепровские спицы.
    Если же вы собираетесь делать кастом в другом стиле, например «сухарь», то тогда обод колеса следует поискать на 21 дюйм (можно и больше) от мотоцикла иномарки, и тогда днепровские спицы не подойдут, так как будут короткими. Придётся использовать длинные спицы от Урала или от какого то импортного мотоцикла, от которого будет взят обод.
    Точная длина спиц выявляется визуально, (например рулеткой) когда вы выточите ступицу (или её шаблон) и вложите её в середину купленного обода. Если на ободе от иномарки количество спиц вас не устроит, то между штатными шишками для спиц, можно будет выдавить дополнительные и далее просверлив отверстия для спиц, увеличить их количество. В ступице разумеется нужно будет просверлить количество отверстий для спиц, которое будет равным количеству отверстий в ободе.
    В общем как то так, будут ещё вопросы, задавайте, удачи.

  49. Руслан:

    Олег здравствуйте!У меня такой вопрос к вам ,обод от нивы на 16. но углубления не по центру для спиц,подскажите пожалуйста можно ли его поставить по вашим чертежам ступици. от 401 не могу найти. Заранее благодарен.

  50. олег:

    Здравствуйте Руслан. Если углубления под спицы смещены от центра обода, то чтобы выйти на то, чтобы колесо устанавливалось по центру маятника или рамы, придётся выточить такую ступицу, у которой её кромки с отверстиями для спиц, будут тоже смещены от центра.
    А ступица на чертеже в этой статье, не подойдёт для колеса с смещёнными углублениями (ведь она рассчитана на колесо с углублениями по центру). При желании её вообще то можно будет установить и с помощью втулок на оси колеса, добиться чтобы колесо встало посередине рамы или маятника. Но сама ступица встанет не по центру, относительно маятника (рамы) и соответственно обода.
    Лучше всё таки повозиться и сделать колесо из двух разрезанных и сваренных между собой частей колёс нивы, чтобы подготовить площадку для выпуклостей точно по центру обода. Так будет всё таки лучше (и так делают многие), чем делать колесо с смещённой ступицей.

  51. олег:

    Здравствуйте. Чтобы скопировать чертёж ступицы, есть несколько вариантов. Вам следует кликнуть правой кнопкой мыши и нажать кнопку печать, и распечатать чертёж на принтере, если конечно он у вас есть. Если же принтера нет, то можно сделать снимок страницы сайта, так называемый скриншот экрана. Как это сделать можно найти в любом поисковике. Но мне нетрудно написать и здесь, для этого нажмите кнопку Print Screen на вашей клавиатуре, затем откройте в настройках компьютера все программы, стандартные, затем Paint (или другой фотошоп) и затем кнопку вставить. Вот и всё, и у вас появится точный снимок страницы с чертежом на вашем компе, а если что то непонятно, то подробнее, как сделать скриншот найдёте в Яндексе или Гугле.
    То, что нельзя скопировать страницу напрямую, сделано потому, что многие копировали статью, выдавая её за свою, при этом не то что ссылку на первоисточник не ставили, но даже спасибо не говорили. Так что приходится защищать сайт от плагиата.

  52. Виталий:

    Доброго время суток. Хотел поинтересоватся, какие спицы нужны для этого колеса? За рание благодарю.

  53. олег:

    Здравствуйте Виталий. Я написал в статье, что для мосвичовского обода на 16, совместно с ступицей, чертёж которой я разработал и опубликовал в этой статье — подойдут распространённые спицы от мотоцикла Днепр.

  54. Виталий:

    Спасибо за ответ. Но назрел ещё один вопрос по поводу тормозов. У меня мост старого образца с барабанными тормозами, можно ли его переделать под дисковые? И как это сделать? спасибо.

  55. Виталий:

    Извените за нозойливость. Но у меня еще один вопрос по оси. Подойдет ли заводская ось под эту ступицу? и какие подшипники (размер и какую марку посоветуете.) надо приобретать?

  56. олег:

    Штатный задний мост не нужно переделывать. Просто обрезаете болгаркой алюминиевый кожух тормозного барабана, расположенный вокруг заднего моста, на котором держатся штатные тормозные колодки. То есть обрезаем всё лишнее, чтобы получить задний мост (точнее корпус редуктора заднего моста) такой же как у мотоцикла Урал Волк.
    Некоторые обрезают кожух заднего моста, оставляя подобие ушек с отверстиями, на которых крепят тормозной суппорт (при этом тормозной диск будет расположен на правой стороне ступицы). Но лучше всё таки полностью обрезать кожух моста, а крепление суппорта (в виде кронштейна из листовой стали) перенести на левую сторону и как раз под такой вариант и рассчитан чертёж ступицы, опубликованной в этой статье.

  57. олег:

    Насчёт штатной оси колеса, то теоретически она подойдёт, так как диаметр внутренней обоймы подшипников в ступице такой же как и у штатных подшипников. Но ось подойдёт только в том случае, если маятник не будет расширен и обод будет по ширине такой же как и заводской. Но так как обод от москвича шире штатного обода и соответственно и покрышка для москвичовского колеса будет использоваться более широкая (130 или 150 мм) то маятник нужно будет расширить, а значит потребуется выточить более длинную ось.
    Ну а что касается подшипников для колеса, то следует использовать только подшипники закрытого типа, так как сальников или пыльников в ступице нет.
    А насчёт качества, то лучше использовать подшипники от авторитетных фирм (например фирмы Koyo или SKF) у них подшипники не ниже 6-го класса. Хотя ступица, разработанная мной, рассчитана на 4 подшипника вместо двух и ресурс даже не дорогих подшипников будет достаточно большим. Подробнее о маркировке и выборе подшипников есть статья на сайте (Как выбрать подшипник), советую найти в карте сайта и почитать. Удачи.

  58. Денис:

    Здравствуйте,Олег!Ваша ступица расчитана на спицовку без пересечения спиц. У меня такой вопрос! Чтобы сделать спицовку колеса в два креста нужно ли увеличить диаметр венца ступицы или же длины спиц хватит исходя из ваших размеров? Приходилось ли вам с этим сталкиваться? Заранее спасибо за ответ!

  59. Евген:

    Полезная статья, спасибо большое, будем заниматься. Можно узнать размеры ступицы на 401обод под урал, заранее благодарю. Всем успехов.

  60. олег:

    Здравствуйте Денис. Для того, чтобы установить Днепровские спицы с перекрещиванием (в Москвичовское колесо на 16 дюймов) придётся сделать больше диаметр венца ступицы, так как длины Днепровских спиц не хватит. Но лучше в таком случае подобрать более длинные спицы, так как ступица с венцом большого диаметра смотрится не очень красиво.
    Что касается того, что лучше — спицы с перекрещиванием или прямые спицы, я уже писал на эту тему в комментариях чуть выше.

  61. олег:

    Здравствуйте Евген. Не совсем понял ваш вопрос: Можно узнать размеры ступицы на 401обод под Урал? Не пойму что это значит, ведь обод от 401 Москвича можно без проблем установить и на Урал и на Днепр и размеры днепровских спиц и размеры ступицы будут абсолютно одинаковые.

  62. олег:

    Да, маятник от Урала всё же придётся немного доработать, так как карданный вал, после установки 401 колеса, будет касаться покрышки, особенно если установить не 130, а 160-ую покрышку.

  63. Евген:

    Спасибо! Разобрался, достал два 401 колеса будем пробывать свои силы. Я слышал в ураловское колесо залазиют 4или5 205 подшипника, есть идеи по этому поводу или практика?

  64. олег:

    Вы имели в виду, что в ступицу колеса Урала вставляют 205-е подшипники. Не задавался таким вопросом, так как в штатных ступицах никогда ничего не менял, да и достаточно хорошо себя ведут родные конические подшипники, поэтому ничего сказать не могу насчёт двести пятых. Но если делать новую ступицу, то однозначно лучше устанавливать подшипники покачественнее, и закрытого типа, например коевские, или ставить четыре подшипника вместо двух. Ведь при изготовлении новой ступицы возможностей в выборе подшипников гораздо больше. Да и красивее она.

  65. Сергей:

    Здравствуйте Олег. Вы бы не могли сбросить готовые фото ступицы и её заготовки а также обода с шишками на 60 и 80 спиц. тк я хотел сохранить рисунок на полный экран а у меня не получается пишет что не найдена страничка. за ранее спасибо

  66. олег:

    Здравствуйте Сергей. В ближайшее время постараюсь найти в своём архиве нормальные фото ступицы и обода (обоих) и перезалить их в статью на сайте, ну или отправить вам на емэйл.

  67. Сергей:

    Спасибо Олег. Да я ещё хотел спросить у Вас ,по поводу генератора вашего переделанного. Можно ли его поставить на мой К-750. Я новичок и меня эта статья очень заинтересовала . На данный момент у меня стоит 6в генератор. Но свет сами понимаете не куда не годится. Планирую делать одиночку чопер тк есть 2й двигатель такой же.На этом мотоцикле я вырос . Может что то посоветуете по этому двигателю, что улучшить . На что обратить внимание.

  68. олег:

    Установить генератор от трактора на этот мотор вполне возможно. Просто придётся сделать замеры и сточить лишний алюминий с картера двигателя К-750, чтобы переходник и генератор можно было установить. Что касается улучшения мотора касика, то стоит лишь установить электронное зажигание (придётся установить распределительный вал от Днепра или доработать штатный), затем установить нормальный генератор ну и перебрать мотор, и установить фирменные подшипники. Больше здесь делать нечего, так как нижнеклапанные моторы форсировке не поддаются, да и не нужно это, крутящего момента этих двигателей хватает за глаза. Тем более, что главный плюс таких моторов — это потрясающая тяга на низах и своеобразный звук работы.

  69. Сергей:

    Спасибо большое Олег . Я Вас добавил в друзья на мейлру. Если Вы не против , вдруг вопросы появятся . Можно на касик ( будущий чопер) поставить редуктор 10 ку или нет? Просто у меня лежит на полке готовый задний скоростной мост.

  70. олег:

    Конечно можно поставить и десятку. Ведь корпус редуктора заднего моста почти такой же как и на других оппозитах (Урал и Днепр). Только нужно немного расширить фрезой проходное отверстие в редукторе, впрочем на других оппозитах это тоже нужно делать. Подробно об установке десятки у меня есть статья на сайте.
    Ну а что касается мэййл ру, то я там редко бываю, так как в основном висну в одноклассниках, у меня там группа «Кастомайзинг всего, что движется». Вступайте в неё и будет удобно общаться и решать все вопросы. Чем смогу, помогу. Или пишите на мой емэйл, адрес которого есть на странице «Обо мне» на сайте. Удачи.

  71. олег:

    Здравствуйте Роман. Для того, чтобы установить обод колеса в пресс, потребуется несколько секунд. Упорная планка с матрицей сделана съёмной (внимательно посмотрите на фотографию пресса, на которой планка с матрицей снята и лежит на боку на зажимном штурвальчике, кстати о прессе есть отдельная статья на этом сайте — «Минипресс»). Планка очень легко вынимается, затем на неё одевается обод колеса и вместе с ним планка устанавливается за пару секунд на своё место, то есть на упоры, которые приварены к стойкам пресса. Упоры расположены на разной высоте, чтобы можно было менять высоту установки планки. При желании планку можно ещё прижать струбцинами к стойкам пресса (чтобы она не болталась на упорах, хотя планка и так вставляется на упоры довольно плотно), после того, как планка вместе с ободом колеса будет уложена на упоры, можно начинать выдавливать шишки. Надеюсь теперь Вам всё понятно. Удачи!

  72. Сергей:

    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста если я хочу оставить родную Днепровскую ступицу и родные спицы, а также спицовку колёса «крест на крест», то какой диаметр обода для такого проекта будет оптимальным? Заранее спасибо!

  73. олег:

    Здравствуйте Сергей. Если оставить родную Днепровскую алюминиевую ступицу (с барабанным тормозом) и с родными Днепровскими спицами, установленными с перекрещиванием, то диаметр обода подойдёт только как и в заводском варианте мотоцикла Днепр — то есть на 19 дюймов.

  74. Дмитрий:

    Подскажите ! Нашел заготовку (метелл) на 125 мм ну больше нет вот спрашиваю возможно сварганить ступицу из данного металла или не хватит мне диаметра для разлиноаки под спицы ! заранее благодарен!!

  75. олег:

    Здравствуйте Дмитрий. На моём чертеже в статье показан наружный диаметр ступицы 130 мм. Разница с наружным диаметром вашей болванки всего в 5 мм (и в 2,5 мм на сторону). Эта разница в 2,5 мм на сторону вполне компенсируется запасом резьбы на днепровских спицах. То есть такую болванку вы можете использовать (разумеется если и диаметр вашего обода не более 16 дюймов), но советую размер в 116 мм (линия, где сверлятся отверстия для спиц), сделать не 116 мм, а 113,5 мм (то есть сделать поправку на те же 2,5 мм). Благодаря этому у вас будет запас прочности по кромке ступицы, в местах просверленных для спиц отверстий. Надеюсь вы поняли. Всего наилучшего.

  76. Сергей:

    Олег, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть колесо Москвич 401 на 16, есть тормозной диск жигулёвский, как сделать разметку на тормозном диске под отверстия для болтов или шпилек для крепления обода, чтоб не было биения, для дальнейшей прокатки диска. Нужен токарь или всё можно сделать с шаблонами. Определить центр диска и обода без шаблонов не возможно. Может есть у Вас чертёж вспомогательного диска. Спасибо

  77. олег:

    Здравствуйте Сергей. Насколько я понял, вы хотите изготовить переходник для прокатки Москвичёвского обода из жигулёвского тормозного диска. Для начала вам следует взять тормозной диск и замерить точно его наружный диаметр. Затем следует вырезать из бумаги круг (шаблон), который по наружному диаметру будет точно такой же, как и ваш жигулёвский тормозной диск.
    Далее вам следует замерить точное расстояние от центра колеса до отверстий крепления Москвичовского обода. А так как в центре обода пустота, а также отверстий не четыре и не шесть, а всего пять, то сделать это проще всего будет с помощью фанерного круга, который нужно вырезать и закрепить двумя-тремя болтами за отверстия обода, и циркуля, который поможет найти центр в фанерном круги и поможет замерить расстояние между центром в фанерном круге и пятью отверстиями Москвичовского обода. Надеюсь с этим понятно.
    Ну а когда вы замерите на фанерном круге с помощью циркуля точное расстояние между его центром и отверстиями обода, остаётся перенести (и начертить) это расстояние на бумажный круг, который является шаблоном тормозного диска (и который вы вырезали чуть ранее).
    Ну и теперь остаётся поделить ваш бумажный шаблон тормозного диска на пять равных частей, опять же с помощью циркуля. А как поделить круг на пять равных частей с помощью циркуля, информации в интернете море, так же она есть в любом слесарном справочнике.
    И теперь ваш бумажный шаблон, с намеченными пятью отверстиями, остаётся точно наложить (или наклеить) на тормозной диск и накернить через бумагу эти пять отверстий, которые будут точно повторять отверстия на Москвичовском ободе. Далее сверлим и крепим диск к ободу. Удачи.

  78. Александр:

    здравствуйте а возможно ли вам заказать такое колесо ,если всё же возможно то напишите цену

  79. Николай:

    Здравствуйте, Олег. А если отверстия под спицы находятся друг против друга, колесо получиться. А то у нас с материалом туго. Заранее спасибо.

  80. Николай:

    Здравствуйте, Олег. Пожалуйста, уточните почему, отверстия на ступице не должны находиться друг на против друга, и как это повлияет на изготовление и дальнейшую эксплуатацию колеса. Заранее большое спасибо.

  81. олег:

    Здравствуйте Николай. Отверстия на каждой кромке ступицы не сверлятся друг против друга, потому что отверстия с потаем (под головки спиц) расположены в ободе тоже не друг против друга, а с некоторым расстоянием (змейкой — смотрите фото грунтованных ободов). Если бы отверстия в ободе (для спиц, идущих с правой и левой стороны ступицы) находились бы рядом, не опережая друг друга, тогда бы и отверстия в правой и левой кромке ступицы нужно было сверлить строго напротив. Надеюсь я понятно объяснил элементарные вещи.

  82. олег:

    Добрый вечер Николай, напишите конкретно, что именно вам не понятно. Ведь я уже объяснил про расположение отверстий.

  83. олег:

    А какое отношение имеет расположение отверстий к материалу??? Ну не хватает наружного диаметра болванки, так найдите, или изготовьте спицы немного длиннее.

  84. Николай:

    Здравствуйте, Олег. Я имел в виду, что ступица выточена с отверстиями под спицы друг на против друга. А сделать пуклевку на ободе змейкой реально, что бы не перетачивать заново ступицу.Как быть с ободом, есть ли какие, то размеры? И как отмечать от центра? А если спицы будут немного под наклоном. Заранее, спасибо.

  85. олег:

    Здравствуйте Николай. Я понял и я вам уже писал, что если спицы напротив друг друга, то и потай под их головки тоже делайте напротив (если конечно место есть на ободе). Если обод имеет узкую отформованную выпуклую поверхность (как на москвичовском ободе), то выдавить потай для спиц у вас получится только змейкой, особенно если спиц много и если отформованное на ободе место под головки спиц и под потай на вашем ободе довольно узкое. Если же обод широкий и места под потай много по ширине, то можно выдавить шишки и рядом, а не змейкой. Вариантов море и всё зависит от конфигурации и ширины обода. Что касается размеров обода, всё зависит от ширины вашей рамы (или маятника), а также от стиля кастома. Например олдскульные аппараты делают как правило на ободах довольно скромных размеров, рассчитанных под высокопрофильную резину, под покрышки 130х90х16 или 130х80х16. А например для кастомов в свободном стиле или в стиле хайтек, размер обода как правило на 18 дюймов (или больше) под покрышки более низкого профиля, а ширина вплоть до 360-400 мм. Всё зависит от ваших творческих задач, поэтому я не могу что то точно рекомендовать и советовать какие то размеры, это дело необъятное.
    Ну а что касается разметки обода под потай, так читайте внимательно комментарии выше, я там уже объяснял как это лучше сделать. Ну и по поводу наклона спиц: если они будут под наклоном, ничего страшного, можно любой наклон, главное чтобы расстояние между спицами были одинаковыми. Удачи.

  86. Дима:

    Добрый день. Скажите , а при ширине покрышки 190 или 200 и использовании сварных Нивовских дисков нужно удлиннять ступицу или делать проставку под шлицевую часть ? Будет стоять редуктор смещения на звездочках. Или хватит ли длинны Вашей ступицы в таком случае ? Спасибо.

  87. олег:

    Здравствуйте Дмитрий. Всё зависит от ширины маятника Вашего мотоцикла (или от ширины задней части рамы если нет маятника). Эта ступица рассчитана на ширину маятника под Москвичовское колесо с покрышкой шириной 130-150 мм. В вашем случае колесо шире, а значит и маятник скорей всего будет шире. Но ступица в любом случае подойдёт, нужно будет лишь (как вы правильно заметили) выточить на токарном станке втулку-проставку для шлицевой части.

    Чтобы узнать какой ширины потребуется втулка-проставка, то здесь всё просто: точите эту ступицу согласно моего чертежа, затем собираете (спицуете) с ней ваше Нивовское колесо, далее вставляете в ваш маятник ось (прут) и колесо (или в раму, если маятника нет), далее передвигаете по прутку ваше колесо строго по центру маятника (замерив с каждой стороны расстояние от колеса до маятника) и уже далее установив редуктор заднего моста, смотрите и замеряете какой ширины вам необходимо выточить проставочную втулку под шлицевую часть. В этом деле главное добиться установки колеса строго по центру маятника, или рамы.
    Кстати — чуть более широкая проставочная втулка позволит вам и немного отодвинуть вправо задний мост и карданный вал, если он задевает за более широкую покрышку колеса. Надеюсь Вам всё понятно, удачи.

  88. Robert:

    Здравствуйте Олег.
    У меня в ходе работы возник вопрос :под шлицевую идёт углубление и 8 отверстий. 7 отверстий по 45 градусов, 8-ое отверстие немного смещено могли бы вы сказать градусную величину данного смещения?

  89. олег:

    Здравствуйте Роберт. Я никогда не заморачиваюсь с градусами для отверстий шлицевой втулки — ЗАЧЕМ ??? Отверстия в шлицевой втулке (одно или несколько) всё равно просверлены не ровно (с некоторым смещением по градусам). Просто после того, как будет выточено углубление для шлицевой втулки в самой ступице, беру и вставляю шлицевую втулку в это углубление ступицы и затем взяв чертилку (или шило) просто обвожу все 8 отверстий, которые имеются в шлицевой втулке и уже по этим восьми отпечаткам, которые остаются от чертилки в углублении ступицы, керню и сверлю отверстия в самой ступице, ну и затем нарезаю резьбу. Всё довольно просто. Удачи.

  90. Robert:

    Спасибо.
    Люблю когда всё точно, да и негде мне самому сверлить после того как выточат ступицу), засим хочу чтоб сразу все отверстия были засврлены а резьбы нарезаны. 35 градусов, то самое отверстие.

  91. олег:

    Да я и сам люблю точность. Только проблема в том, что на отечественных мото-заводах точность не очень то любят, как показала практика. И если вы (или знакомый токарь) сделает в вашей самодельной ступице все отверстия очень точно по градусам (до минуты), то когда Вы будете стыковать шлицевую втулку с точно сделанными отверстиями в вашей ступице, к удивлению вы сможете обнаружить (у меня было такое), что некоторые отверстия чуть не сходятся, так как у вашей ступицы сделано всё точно по градусам, а на мото-заводе во втулке скорей всего не точно. И именно поэтому я и пользуюсь самым простым и на удивление более точным способом, который я описал выше, то есть просто обвожу отверстия с помощью чертилки и конечно же это даст полную гарантию, что отверстия в ступице и во втулке (хоть они и были не точно по градусам) обязательно сойдутся.

  92. сергей:

    Привет, загорелся я этими колесами, но не хочу менять ступицу, возможно оставить стандартную от МТ ? в качестве обода хочу использовать докатку.

  93. олег:

    Здравствуйте. Конечно же можно оставить и штатную алюминиевую днепровскую ступицу. Только придётся делать более короткие спицы (или укорачивать штатные спицы) и довольствоваться барабанными тормозами, вместо дисковых.

  94. Артем:

    День добрый,хочу изготовить такую же ступицу как и у вас,не могли бы вы скинуть мне на почту чертеж не а разрезе,а в профиль чтобы правильно разметить посадочные под диск и шлицевую ступицу. tyomavinogradov-97@mail.ru

  95. олег:

    Здравствуйте Артём. Чертежа с видом с торца ступицы я не чертил, так как в этом нет необходимости, всё и так понятно и разметить посадочные диаметры под диск и шлицевую втулку сможет любой адекватный токарь, взглянув на тот чертёж, который я здесь опубликовал. Так что извиняйте.

  96. Андрей:

    Здравствуйте Олег!Очень меня заинтересовали колеса для боббера которые Вы делаете.Хотел вот узнать,на заказ делаете такие? Меня интересуют просто обод R16 на 60 спиц.Какова будет цена двух щтук ?

  97. олег:

    Здравствуйте Андрей. Колёса на заказ я не делаю, так как это просто не выгодно в нашей прекрасной стране, в которой ручной труд практически никто не оценивает адекватно. Я делаю колёса только лишь для своих проектов кастомов, так что извиняйте. Возьмите и сделайте сами и именно для таких как вы (в помощь) я и написал эту статью. Удачи.

  98. олег:

    Здравствуйте. На заказ не делаю (я уже не раз писал об этом — читайте комментарии выше), а только лишь для своих проектов кастомов, так что извиняйте.

  99. Егор:

    Добрый вечер. Пробую размечать диск под отверстия 36 спиц обод r16, не получается 36 отверстий. Все время есть смещение. Как быть.

  100. олег:

    Здравствуйте Егор. Если у вас при разметке отверстий на конце круга получается смещение, то попробуйте:
    1 — во первых: делать разметку очень тонкой и остро-заточенной чертилкой.
    2 — во вторых: начинайте делать следующую попытку разметки сместив назад все риски на пол миллиметра (иногда меньше пол миллиметра это — зависит от величины смещения) и смещаем назад все риски — это если в конце круга получается смещение вперёд, или сместив вперёд все риски, если в конце круга получается смещение назад.
    3 — если всё равно разметка получается со смещением, то советую для следующих попыток вырезать квадратик-шаблон нужной ширины, равной расстоянию между будущими рисками (квадратик можно вырезать из жести или из пластиковой карты — я об этом у же писал в комментариях — внимательно читайте комментарии выше) и делайте разметку прочерчивая риски по квадратику, переставляя его для следующих рисок. Если в конце круга получится смещение вправо, то немного подрежьте квадратик (сделайте его уже) и повторите попытку. Если же смещение получается наоборот влево, то вырежьте чуть более широкий квадратик-шаблон и повторите разметку по нему, пока не добьётесь точной разметки. И когда это произойдёт, то ваш квадратик-шаблон подпишите, что он рассчитан на 36 спиц на 16-ом ободе. Теперь этот шаблон можно будет использовать многократно для разметки других колёс, с таким же диаметром и количеством спиц. Думаю всё понятно — удачи.

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.