Вы находитесь здесь: Главная > Мастерская. Станки и оборудование. > Приспособления для отечественных тяжёлых мотоциклов.

Приспособления для отечественных тяжёлых мотоциклов.

Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.

Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.

Приспособление для сборки колёс.

Диск для сборки колёсНа рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц). Основа приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), который можно выпилить из текстолита или толстой фанеры (фанеру можно использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоёв).

 

 

 

 

Диск для сборки колеса.

Диск для сборки колеса.
1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).

При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.

С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована. Да и работу по сборке колеса можно осуществить намного проще и быстрее.

Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.

Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц. Очень подробно я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится вот тут.

Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.

Съёмник маховика и корпуса подшипника.На рисунке 2 показан съёмник для корпуса заднего подшипника и маховика для отечественного оппозитного двигателя (Урал, Днепр, К-750 и т.п.). Этот съёмник поможет снять маховик с конусной части коленвала, а так же позволит стянуть алюминиевый корпус заднего подшипника коленвала. Думаю на чертеже всё понятно, только добавлю, что на штоке лучше сделать упорную резьбу, а не обычную.

А на конце штока желательно установить шарик от подшипника (завальцевать шарик), это позволит штоку легче крутиться при работе и не портить торец коленвала (а точнее болт, вкрученный в торец коленвала). Ещё желательно  (при стягивании маховика) вкрутить в торец коленвала болт, который с такой же резьбой как и у болта маховика, но он чуть длиннее.  А в центре головки этого болта высверлена ямка для шарика штока съёмника, а затем уже устанавливать сам съёмник, уперев его шток с шариком в ямку в головке болта. Это позволит сохранить резьбу в торце коленвала (при стягивании маховика).

Для стягивания корпуса заднего подшипника, в пластине съёмника сверлятся (по месту) соответствующие отверстия для болтов, которые будут вкручиваться в алюминиевый корпус подшипника.

Приспособление для рассухаривания клапанов.

Рассухариватель клапанов.

Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.

На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8. И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластина с брусочком для упора тарелок клапанов.Если при изготовлении следовать всем размерам на рисунках 3 и 4, то приспособление встанет на головку чётко и позволит разобрать клапанный механизм легко и просто, без ударов и порчи деталей и рук.

 

 

 

 

 

 

 

Приспособление для разборки амортизаторов.

На рисунке 5 изображено приспособление для разборки аммортизаторов задней подвески тяжёлого отечественного мотоцикла. Изготовить его несложно, потребуются две длинные шпильки с резьбой М10 (можно и М8), которые можно купить на строительном рынке, а так же нужно будет изготовить два фланца (я использовал готовые от сантехнических задвижек — больших кранов).

Приспособление для разборки амортизаторов.На рисунке показаны все размеры под амортизаторы отечественных оппозитов, которые все почти одинаковые. Если внутренний диаметр фланца на 76 мм не подойдёт к стакану вашего амортизатора (бывают разные стаканы), то естественно нужно делать диаметр именно под ваш стакан. Тоже самое и с нижним фланцем (его внутренним диаметром). Гайки для шпилек лучше использовать барашковые, чтобы не возиться с гаечными ключами, так работа пойдёт быстрее. Приспособление поможет легко сжать пружины амортизатора и разобрать (и собрать) его для замены например сальников и доливки масла.

 

 

Приспособления, которые улучшат эксплуатацию тяжёлого мотоцикла.

Вставки для передней вилки.

 

Вставка в переднюю вилку.

Вставка в переднюю вилку.
1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.

Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин. Поправить дело помогут специальные вставки для пружин, которые нужно будет заказать токарю, согласно рисунку 6. 

Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.

Синхронизатор карбюраторов.

Пластина синхронизации карбюраторов.Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем вот тут). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива. Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.

Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором читаем здесь) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.

Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм. Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).

Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров,  то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.

Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

2 комментариев к записи “Приспособления для отечественных тяжёлых мотоциклов.”

  1. Юрий:

    День добрый. Спицевал по вашей методике, с такой же приспособой. В результате колесо сместилось в право. Мотоцикл м-72, колеса ромашки.?????

  2. олег:

    Здравствуйте Юрий. Современные колеса мотоциклов, у которых все спицы имеют одинаковую длину, намного легче собрать по методике описанной в этой статье. А колеса с ступицей в форме ромашки, более старых тяжёлых мотоциклов (как у вас) имеет разную длину спиц и поэтому при равномерной затяжке, ступица может сместиться в право. Значит нужно выравнивать колесо (сместить ступицу — ромашку) подтяжкой соответствующих спиц. Подробнее я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — очень советую её почитать. Я на неё поставил ссылку в тексте выше. Конкретно по вашему случаю, скажу пару слов — тут всё довольно просто: ослабляем те спицы, которые тянут обод колеса вправо, и подтягиваем все спицы, которые тянут обод влево. Спицы ослабляем и подтягиваем равномерно, считая обороты каждой спицы (чтобы получить одинаковое количество оборотов). Найдите статью (как выровнять колесо) и почитайте, там я всё подробно объясняю. Успехов.

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.