Как отремонтировать глушитель автомобиля.

Глушитель большинства серийных автомобилей, да и вся выхлопная система в целом, изготавливают из стали, которая легко ржавеет, особенно на дорогах посыпанных реагентами зимой. К тому же постоянные перепады температуры от нагрева и остывания, плюс довольно агрессивные вещества, находящиеся в выхлопных газах, образующийся конденсат в банке глушителя, ну и вибрация, довершают порчу и разрушение металла. В итоге, всего через пару лет, а на некоторых отечественных машинах ещё раньше, водитель слышит повышение звука выхлопа, из которого следует, что пора заняться ремонтом выхлопной системы. О том, как отремонтировать глушитель своими руками у себя в гараже, читайте в этой статье. 

Для начала следует определить место прогара, коррозии, или неплотности соединения, ведь оно может быть в невидимой верхней части банки глушителя или трубы — между днищем машины и выпускной системой. Для этого нужно воспользоваться смотровой ямой, и попросить помощника запустить двигатель, после этого место дефекта как правило сразу обнаруживается, по выходу из него выхлопных газов.

Если выход газов происходит где то между трубой (банкой глушителя) и днищем, то для определения точного места утечки, можно воспользоваться зеркалом. Но при такой неисправности, лучше сразу снять с машины часть выхлопной системы (или всю систему — зависит от конструкции), чтобы можно было нормально подлезть для осмотра и последующего ремонта.

Если же дефект обнаруживается в видимой части глушителя или трубы, то есть снизу (или сбоку на донышке банки, как ), и этот дефект небольшой, то тогда можно произвести ремонт не снимая выхлопную систему с машины. Это позволит значительно сэкономить время, так как после долгой эксплуатации и температурных перепадов, соединения выпускной системы покрываются коррозией и буквально срастаются и их бывает трудно разъединить без нагрева горелкой.

Неисправности (дефекты, порча) глушителя, или всей выхлопной системы в целом, зависят от пробега машины и устройства выпускной системы, их может быть несколько, и основные из них мы и рассмотрим в этой статье:

• Прогар или сквозная коррозия банки глушителя или резонатора.
• Прогар или сквозная коррозия трубы выпускной системы.
• Прогар прокладки в соединении фланцев труб.
• Прогар или порча от коррозии внутренних деталей (перегородок) глушащей системы в банке.
• Трещина в стыке (соединении) банки глушителя и трубы, или круговая коррозия в этом месте.
• Утечка выхлопных газов через соединение двух труб, одетых одна на другую.
• Утечка выхлопных газов через соединение эластичной гофры и трубы (глушителя).

Рассмотрим каждый вид дефекта и его ремонта более подробно.

Прогар или сквозная коррозия банки глушителя или резонатора.

При таком дефекте, снимать или не снимать банку глушителя или резонатора с машины, как я писал выше, зависит от места дефекта, а так же от его площади. Если обнаруживается небольшая трещинка или отверстие снизу или сбоку (как на фото слева), то можно и не снимать банку с машины.

Место небольшой трещины или отверстия зачищается до блеска шлифовальной машинкой, обезжиривается растворителем, и замазывается специальным термостойким герметиком(пастой), на основе керамики, и предназначенным для ремонта выхлопных систем — их сейчас полно в продаже.

Один из них показан на фото слева, и некоторые их называют термо-цементом для глушителя.

Но всё  таки у кого есть сварочный углекислотный полуавтомат, то лучше заварить место дефекта, так как ни какая, даже самая дорогая замазка, не сравнится со сварочным швом. Только перед сваркой не забудьте отключить минусовую клемму от аккумулятора, а если ваша машина более свежая по годам выпуска и напичкана электроникой (например системой АБС), тогда обязательно снимите с аккумулятора оба провода (и минусовой и плюсовой).

Варите на малом токе (или прихватками (точками)), так как обычно в месте дефекта металл очень тонкий, и возможны прогары при сварке.

Если же место дефекта находится между днищем машины и банкой, или находится снизу, но имеет большую площадь, тогда придётся снять банку глушителя (с частью трубы) с машины, для проведения более удобного и качественного ремонта. Ведь при большой площади повреждения (сквозной коррозии), придётся вырезать довольно большой кусок прогнившего металла, и затем приварить новый листовой металл. А качественно приварить большую площадь потолковым швом, у новичков не получится.

Поэтому желательно снять глушитель, так и работать удобнее и варить тоже. После снятия банки, шилом определяем где металл банки нормально сохранился, а где тонкий или гнилой. После этого отмечаем маркером место выреза. Можно конечно и не вырезать часть сгнившего металла, а наложив сверху на дефектное место новый прямоугольник (латку), вырезанный из листового металла (1 мм) приварить его. Так конечно быстрее и возни меньше.

Но всё же советую вырезать сгнивший металл, так как если оставить его, то коррозия пойдёт дальше внутри глушителя (особенно после сварки), и велика вероятность, что впоследствии вам придётся повторить ремонт, рядом с приваренной латкой. К тому же при вырезании сгнившего куска, появляется возможность промазать перед сваркой внутренности глушителя преобразователем ржавчины (и латку тоже изнутри). Это предотвратит появление коррозии внутри, на довольно долгое время.

Латка вырезается большего размера, чем вырезанное окно, чтобы перекрыть его с каждой стороны примерно на 10 мм. С таким перекрытием появится жёсткость всего участка ремонта. Наложив латку, прижимаем её к банке и прихватываем по периметру, а затем окончательно провариваем.

Остаётся теперь покрасить место ремонта, да и весь глушитель тоже, термостойкой краской. После этого детали монтируются на своё место, а на стыках труб полезно использовать специальную пасту, которая при нагреве затвердевает и герметизирует соединение.

Прогар или сквозная коррозия трубы выпускной системы.

Этот дефект бывает немного реже, так как стенка трубы может быть немного толще листового металла банки глушителя, к тому же в трубах обычно не скапливается конденсат, так как они чаще всего расположены под небольшим наклоном и вся вода стекает в глушитель.

Здесь так же как и с банкой, если обнаруживается мелкий дефект в виде отверстия или трещины, то он заваривается по месту, не снимая трубу с машины. Если же место мелкого дефекта расположено в неудобном месте, или прогнивший участок достаточно большой и потребуется приварить латку, а может быть даже заменить часть трубы, то естественно для такого ремонта нужно демонтировать трубу с машины.

Но как временная мера (если у вас нет сварочного полуавтомата), может помочь кусок жести, например от пивной банки, и пара или тройка хомутов (см. фото слева). Дефектное место на трубе плотно обматывается жестью, и после этого стягивается двумя или тремя хомутами. Если перед обмоткой жестью, зачистить и смазать дефектное место герметиком для глушителей, а потом уже обернуть жестью, то такой ремонт позволит ездить без проблем достаточно долго.

Ещё для ремонта выпускных труб можно найти в продаже специальную термостойкую ленту (см. фото слева), которая плотно наматывается на дефектное место на трубе, и конец ленты стягивается хомутом.

Бывает, что прогнивший участок трубы довольно большой и латка получается довольно длинной. В таком случае нет смысла возиться с вырезанием сгнившего участка и приваривать латку. Лучше просто отрезать прогнившую часть трубы, и приварить новую трубу (или эластичную гофру, о которой ниже) такой же длины как и отрезанная гнилая труба, и такого же диаметра и с такой же толщиной стенок.

Только здесь следует учесть один нюанс, при котором перед отрезанием сгнившего участка трубы, следует закрепить всю выпускную систему в двух тисках (подобие стапеля — одни тиски до вырезаемого участка, а вторые после него), чтобы после приварки нового куска трубы (вставки), детали выпускной системы располагались точно так же, как были расположены до ремонта (под такими же углами). Иначе потом выпускная система не встанет на своё место.

Если нет тисков, или приспособления с струбцинами (типа стапеля), которое используют только в специализированных мастерских,  тогда лучше сделать следующие: не снимая выпускную систему с машины, прямо на месте отрезается болгаркой прогнивший участок трубы, на его место прихватывается сваркой новый кусок трубы (там где возможно подлезть с сварочной горелкой).

А уже после этого с машины снимается выпускная система, и новый кусок трубы окончательно обваривается по кругу, по обоим стыкам. Останется только подкрасить участок ремонта термостойкой краской, и смонтировать отремонтированную выпускную систему на своё место.

Если вы не можете найти у себя в гараже трубу такого же диаметра, как и ремонтируемая выпускная труба вашего автомобиля, то можно использовать и трубу меньшего диаметра, даже водопроводную (см. фото слева). Просто для стыковки труб разного диаметра, вам придётся повозиться немного дольше, чтобы сделать переход с большего на меньший.

Для этого, в трубе большего диаметра, нужно будет вырезать по кругу несколько вырезов (треугольных вырезов — штук восемь или десять), а затем загнуть по кругу кромки трубы большего диаметра, так чтобы треугольные вырезы сошлись. Диаметр трубы от этого уменьшится. Далее стыкуем меньшую трубу с большей и всё провариваем. В принципе на фото всё понятно.

Прогар прокладки в соединении фланцев труб.

Такая неисправность не смотря на свою кажущуюся простоту, тоже может ощутимо добавить звука, то есть при наборе оборотов (подаче газа), вместе с уходящими выхлопными газами будет исходить повышенный звук, что довольно неприятно. К тому же выхлопные газы могут попадать не только в подкапотное пространство, но и в салон машины, а это уже опасно.

Естественно нужно заменить прокладку, но часто, чтобы это сделать, у многих не получается открутить гайки, стягивающие фланцы труб между собой, так как резьба шпилек покрыта коррозией. Здесь спешить не стоит, так как шпильки, стягивающие фланцы, от постоянного нагрева и охлаждения теряют свою прочность и становятся довольно хрупкие.

И при откручивании гаек, шпильки часто ломаются. И это может создать дополнительные проблемы, так как высверлить их потом не так то просто. В этом может помочь специальное приспособление, описанное вот в этой статье. Но в любом случае нужно действовать аккуратно, и прежде чем откручивать гайки, нужно смочить резьбу проникающей жидкостью, например WD-40, тормозной жидкостью, или хотя бы уксусом.

Если и это не поможет, тогда не следует рисковать, прилагая усилие к гаечному ключу. Лучше нагреть гайки с помощью пропановой горелки, и после этого пробовать их откручивать. После откручивания крепежа, старая прокладка счищается, и смазав поверхности фланцев графитной или медной смазкой, устанавливается новая прокладка и новые гайки, и фланцы стягиваются между собой.

Прогар или порча от коррозии внутренних деталей (перегородок) глушащей системы в банке глушителя.

Это самый проблематичный дефект, так как на его устранение затрачивается наибольшее количество времени. При таком дефекте в глушителе, может издаваться неприятный дребезжащий звук, когда одна из сторон перегородки ещё держится за стенку банки, а вторая нет. Или просто перегородка сгнила, и при этом из глушителя начал исходить более громкий звук, несмотря на то, что наружных дефектов (трещин, отверстий) нет.

При таком дефекте, больше всего подходит знаменитая фраза врачей хирургов — вскрытие покажет. Естественно, что бы устранить такой дефект, банку глушителя нужно вскрыть. Вскрывать банку можно по разному, но лучше всего так, как показано на фото слева. Металл разрезается сначала вдоль банки (в районе закатанного заводского шва), а потом в районе донышек банки. После разрезания, банка вскрывается как гороховый стручок.

Обычно дефект внутренностей сразу виден, и основная цель дальнейшего ремонта, это замена сгнивших или прогоревших металлических фрагментов новыми деталями. А если деталь сгнила не полностью, а имеет всего лишь отверстия от прогара, то естественно будет проще не менять такую деталь, а просто заварить дыры, используя латки (если дыры большие). Здесь нужно действовать по обстоятельствам.

Бывает что какая то деталь (перегородка) не сгнила, а просто отошла от от своего места (детали обычно крепятся на заводе контактной сваркой) и начала дребезжать. В таком случае деталь просто приваривается на своё место электросваркой. После восстановления внутренностей (прогнивших или прогоревших деталей) листовой металл раскрытой банки закрывается на своё место, прихватывается сваркой и окончательно проваривается (см. фото).

Трещина в стыке (соединении) банки глушителя и трубы, или круговая коррозия в этом месте.

Такой дефект (см. фото слева, где показан стык трубы не с банкой глушителя, а с гофрой, но принцип один) обычно происходит зимой или после зимы, так как рядом со стыком трубы и банки глушителя находится крепление трубы (из прутка), которое забивается грязью. От этого происходит интенсивная коррозия в этом месте. И если небольшую трещину можно заделать термостойким герметиком, или лучше заварить, не снимая глушителя с машины, то круговая коррозия бывает такая, что труба полностью отваливается от банки (по кругу).

В таком случае сгнивший участок трубы отрезается вместе с креплением (от банки он как правило отваливается сам) и на его место прихватывается сваркой новая вставка из трубы, (перед сваркой места зачищаем до блеска), и затем прихватывается новое крепление, изготовленное из прутка. После этого выпускная система снимается с машины (чтобы было возможно подлезть с горелкой и проварить всё по кругу), и новая трубчатая вставка и крепление окончательно обвариваются. Остаётся всё вернуть на штатное место.

Если же в стыке трубы и банки имеется небольшая трещина, то она просто зачищается до блеска бормашинкой и затем проваривается сваркой, или заделывается специальным герметиком.

Утечка выхлопных газов через соединение двух труб, одетых одна на другую.

На многих машинах имеется такое соединение, когда труба большего диаметра (она обычно с вырезами для стяжки хомутом) надета на трубу меньшего диаметра, и это соединение стягивается хомутом. Бывает, что из этого соединения прорываются выхлопные газы, и ещё большая затяжка хомута не помогает.

В таком случае придётся разобрать (разстыковать) это место, сначала сняв хомут и демонтировав с машины одну из частей выпускной системы. Далее всё зачищается до блеска, затем смазывается специальной пастой (например как на фото слева), которая при нагреве затвердевает, труба надевается одна на другую, и стягивается хомутом. Все крепления выпускной системы возвращаются на место. После этого можно завести двигатель, чтобы труба нагрелась и паста застыла.

Утечка выхлопных газов через соединение эластичной гофры и трубы (глушителя).

Такая неисправность происходит опять же от коррозии, и в большинстве случаев, например таком как на фото слева, лучше приобрести новую гофру и приварить её к трубе. При этом бывает, что и часть трубы сгнила (как показано на фото в разделе выше), в таком случае сгнивший участок трубы отрезается, и чтобы не вваривать кусок новой трубы, просто покупается гофра немного большей длины (ровно на столько, на сколько вы отрезали сгнивший участок трубы).

Затем на наружную втулку гофры (втулка показана на рисунке слева) надевается труба и обваривается по кругу.

Эластичная гофра хороша тем, что благодаря способности немного изгибаться, она компенсирует небольшие ошибки, при приварке креплений или отдельных фрагментов выпускной системы, а так же благодаря ей, на выпускную систему не передаётся вибрация от двигателя.

К тому же она изготавливается из нержавейки, и естественно намного более стойкая к агрессивной химии, которой посыпают наши дороги зимой. Поэтому если у вас сгнил участок трубы, то когда вы его вырежете, лучше заменить его не новой трубой, а эластичной гофрой.

После замены сгнивших труб и эластичных гофр, места сварки желательно покрасить термостойкой краской, которая предотвратит (хотя бы первое время) коррозию сварных швов.

Если у кого то на автомобиле стоит прямоточный глушитель, то как его отремонтировать можно почитать вот тут. И хотя там показан ремонт мотоциклетного прямотока, но принцип и автомобильных и мотоциклетных прямоточных глушителей одинаковый.

Надеюсь, что данная статья будет полезной тем людям, которые не могут себе позволить купить новую выпускную систему, и всё же решили отремонтировать её самостоятельно, но не знают как и с чего начать, чтобы отремонтировать глушитель автомобиля, успехов всем.