Ещё несколько неисправностей дизельного двигателя.
В этой статье мы рассмотрим несколько распространённых неисправностей дизельного двигателя, и возможные методы их устранения своими силами. А так же разберёмся от чего эти неисправности могут появиться в дизельном двигателе.
Дизельный двигатель не тянет (не развивает полной мощности), но при этом он не дымит.
Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются уменьшение проходимости фильтра грубой очистки топлива в баке автомобиля и уменьшение проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Многие добросовестные водители, меняют топливный фильтр после определённого пробега машины, как предписывает завод изготовитель автомобиля. Но ведь мы забываем о том, что любой завод изготовитель импортной иномарки, пишет сроки замены фильтра, рассчитывая на то, что машина будет эксплуатироваться на нормальном европейском топливе.
Им и в голову не может прийти, что в топливе может быть грязь или вода, которые в нашем отечественном топливе обычное явление. Поэтому, чтобы не нанести вред двигателю и не потерять мощность, топливный фильтр следует менять в два раза чаще, особенно если вы посещаете отдалённые заправки где нибудь в глубинке. А лучше всего, модернизировать топливную систему дизельной иномарки, как описано в этой статье.
Чтобы наверняка удостовериться в такой неисправности, нужно поменять штатный непрозрачный топливопровод, идущий от топливного фильтра к ТНВД, на прозрачный шланг (как на фото слева), который будет очень полезен в дальнейшей эксплуатации автомобиля (после замены шланга, да и топливного фильтра тоже, потребуется прокачать топливную систему, то есть удалить воздух, как это сделать читаем вот тут).
После замены шланга (топливопровода) на прозрачный, и прокачки топливной системы, заводим двигатель, и если топливный фильтр забит, то при работе мотора в прозрачном шланге будут видны циркулирующие пузырьки воздуха, а при повышении оборотов дизеля, они будут видны ещё отчётливее. Причем от наличия этих воздушных пузырьков в топливной системе, дизельный мотор может работать с перебоями («троить»), естественно от этого теряется мощность двигателя.
Избавляемся от такой неисправности заменой фильтра тонкой очистки, но перед этим полезно будет выкрутить внизу топливного бака сливную пробку и слить отстой. Так же будет полезным почистить от грязи и фильтр грубой очистки топлива (сеточку в виде бочонка), находящийся в бензобаке.
Для этого на многих машинах есть специальный лючок (тот в котором есть штуцер для подсоединения топливного шланга), открутив который можно добраться до фильтра грубой очистки топлива. После всех этих операций нужно будет прокачать топливную систему, чтобы удалить из неё воздух (как это сделать переходим по ссылке выше и читаем).
На холостых и средних оборотах дизель работает нормально, а на высоких оборотах работает с перебоями («троит»).
Такая неприятность может быть из-за неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ), а так же из-за подсасывания в топливную систему воздуха, ну или из-за вышеописанной потери проходимости топливного фильтра (фильтр забит грязью).
Для начала убедимся, виноват ли в этом топливный фильтр тонкой очистки или нет и стоит ли его менять. Для этого отсоединим от штуцера фильтра топливный шланг (надеюсь вы его уже заменили на прозрачный), который идёт к ТНВД. Тот конец шланга, который вы сняли с штуцера фильтра, опустите в бутылку с чистым дизельным топливом и теперь заведите двигатель.
Если теперь дизель заработает на всех режимах (на любых оборотах) нормально без перебоев, значит неисправность была именно из-за грязного фильтра тонкой очистки и его следует заменить. Если неисправность не исчезает, то попробуйте ещё почистить от грязи фильтр грубой очистки, находящийся в топливном баке (об этом я написал выше). Не забудьте только потом прокачать топливную систему.
Если и после этого неисправность не исчезает, а фильтр тонкой очистки стоит новый, да и фильтр грубой очистки в баке вы почистили, то обратите внимание (при работе мотора) имеются ли в прозрачном топливном шланге воздушные пузырьки. Если да, то возможно, что топливная система в каком то месте негерметична и в неё попадает воздух.
Проверьте все соединения металлических и резиновых топливопроводов и штуцеров бака, насоса, обратного шланга (в том числе и под днищем автомобиля), возможно где то нужно подтянуть хомут, или заменить потрескавшийся от времени резиновый шланг. Обычно негерметичность хорошо видна по характерным влажным от топлива местам. После устранения негерметичности, топливную систему следует прокачать (удалить воздух).
Если вы заменили и почистили все фильтры, и пузырьков воздуха при работе двигателя не наблюдается в шланге (и всё герметично), но всё таки дизель при максимальных оборотах (или выше средних) работает с перебоями («троит»), то остаётся проверить компрессию (которая кстати может «уплыть» из-за неисправности клапанного механизма), а так же стоит проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах (как это сделать читаем здесь).
Но бывает это не помогает, и требуется или притирка клапанов или восстановление геометрии их сёдел. Но прежде чем снимать головку для ремонта, следует определить из-за чего пропадает компрессия — из-за негерметичности клапанного механизма или из-за износа поршневой.
Как это сделать я уже писал и желающие могут почитать об этом вот тут. Если вы не в состоянии устранить все вышеперечисленные неисправности, то следует обратиться к услугам специалистов, чтобы они отремонтировали головку двигателя и восстановили нормальную работу ГРМ.
На более современных дизелях, в головке которых установлены гидрокомпенсаторы клапанов, перебои в работе двигателя могут быть из-за неисправности гидрокомпенсаторов, например если какой то из них заклинил из-за грязного масла. Вообще такие дизеля любят более качественное масло и более частую его замену (и фильтра тоже), так же как и турбо-дизели.
Для устранения заклинивания гидрокомпенсатора, в любом случае придётся разбирать головку, с последующей промывкой или заменой деталей (если на них есть задиры).
При работе дизельного двигателя он стучит, а если последовательно отсоединять топливопроводы от форсунок, то стук исчезает.
Такая неисправность может возникнуть из-за выхода из строя какой то форсунки (например, игла форсунки может заклинить в открытом положении). Определить, форсунка какого цилиндра вышла из строя, можно если по очереди отсоединять топливопроводы высокого давления от форсунок.
Для большей уверенности, выкрутите из наиболее удалённого (от неисправного) цилиндра исправную форсунку и поменяйте её местами с неисправной. Если стук перейдёт на другой цилиндр, то смело выкручивайте неисправную форсунку из этого цилиндра и везите её на ремонт в специализированный автосервис.
Если же замена форсунок местами ничего не даёт и стук остаётся в том же цилиндре (что бывает намного реже), то значит дело не в форсунках а в поршневой группе (и как говорят хирурги — вскрытие покажет). Если перед этим вам кто то ремонтировал двигатель, то возможно какой то поршень начал стучать из-за неправильно подобранной толщины прокладки между головкой и блоком цилиндров (у современных дизелей очень маленькое расстояние между поршнем и камерой сгорания). Или возможно неумелые «специалисты» затянули болты головки неравномерно (где то меньше, а где то больше).
Дизельный двигатель с приводом ГРМ не ремнём, а цепью — работает с перебоями, стучит и из глушителя валит сизый дым.
Такая неисправность происходит из-за износа роликовой цепи и легко определяется визуально, стоит лишь снять клапанную крышку и пощупать (понажимать) на цепь. И если натяжитель вашего двигателя уже не в состоянии натянуть цепь, то естественно её нужно заменить новой.
Кстати, любой производитель двигателя, пишет в рекомендациях по обслуживанию, после какого пробега следует менять цепь ГРМ. Естественно, чтобы избавиться от такой неисправности, потребуется замена цепи. Не забудьте только перед этим выставить все шкивы двигателя по заводским (или своим) меткам.
Дизельный двигатель многих автомобилей, при повышении оборотов или нагрузки на него, дымит чёрным дымом.
Причём дымление произошло не резко, а увеличивалось постепенно, в пределах 5 — 8 тысяч км. Такая неисправность в большинстве случаев происходит из-за загрязнения воздушного фильтра. Так же дизель может потерять мощность и задымить как паровоз из-за чрезмерной подачи топлива, из-за уменьшения давления начала подъёма иглы форсунки (менее 100 кг.см, а для современных дизелей и поболее). Ещё одной причиной такой неисправности может быть плохая работа корректора ТНВД по надуву, или плохая работа турбины (турбокомпрессора).
Для начала проверим, дело в воздушном фильтре или нет. С воздушным фильтром у нас в родном отечестве такая же ситуация как и с топливными фильтрами. Многие водители меняют их как рекомендует завод изготовитель машины (а некоторые не меняют, а пытаются их почистить), забывая о том, что эти рекомендации даются для автомобилей, ездящих по европейским дорогам, которые периодически моют специальным моющим составом. И воздушный фильтр следует менять чаще, особенно если автомобиль эксплуатируется в пыльной сельской местности.
Выньте из корпуса фильтра фильтрующий элемент (катридж), закройте крышку корпуса фильтра (глушитель впуска) и попробуйте прокатиться на автомобиле. Если дымление ощутимо уменьшилось, значит замените воздушный фильтр новым. Если же дымление не уменьшилось или уменьшилось совсем чуть-чуть, то верните фильтр на место и закройте крышку корпуса фильтра.
Затем возьмите гаечный ключ на 13 и ослабьте им контргайку винта номинальной подачи топлива, который находится сзади ТНВД (на фото слева он показан под буквой А). Выверните этот винт примерно на одну четверть оборота и затем затените его контргайку.
Заведите двигатель и вы услышите, что холостые обороты немного уменьшатся, но их можно восстановить до положенных (ваш помощник смотрит на тахометр), если немного выкрутить винт упора рычага подачи газа (в который цепляется трос от педали газа и который показан на фото под буквой Б).
После вышеописанных действий, дымление дизеля полюбому уменьшится, но может немного уменьшится и мощность мотора. При регулировках обоими винтами (как описано выше) следует поймать «золотую середину», то есть чтобы и дыма не было, и мощность была нормальной. Кстати, вышеописанная регулировка поможет и в том случае, если турбина не подаёт достаточное количество воздуха во впускной коллектор.
Но регулировка винтами возможна не на всех машинах. Например если на вашем автомобиле стоит ТНВД не фирм Diesel Kiki или R.Bosch, а фирм Lucas CAV или Roto Diesel, то такая регулировка на их насосах невозможна, так как тяга регулировки номинальной подачи топлива закрыта крышкой. (О ремонте ТНВД своими руками можно почитать вот тут).
Ну и последняя причина, из-за которой дизель может дымить и не развивать полную мощность, это неудовлетворительная работа форсунок (например износ и потеря герметичности иглы и её седла — о диагностике и ремонте форсунок своими силами я написал в этой статье) , но прежде чем их выкручивать из двигателя и вести к специалистам на проверку (опрессовку), выполните сначала вышеописанные действия, начиная с замены воздушного фильтра.
Кстати, советую уточнить пробег вашего автомобиля, я имею в виду реальный пробег (как узнать реальный пробег, читаем здесь), так как на современных дизелях с системой common rail, современные электрогидравлические, или пьезоэлектрические форсунки (о них я написал вот тут) прохаживают на нашем отечественном топливе как правило не более 150 — 200 тысяч км. И если на вашем одометре не малый пробег, как описано чуть выше, и машина современная, то есть с топливной системой common rail, то однозначно нужна диагностика форсунок.
Это далеко не все возможные неисправности изрядно пробежавшего дизельного двигателя, и способы их устранения, есть ещё и другие, но о них я постараюсь рассказать в одной из следующих статей (статью находим здесь).
Надеюсь данная статья поможет тем водителям, которые любят устранять большинство неисправностей дизельного двигателя, да и всего автомобиля своими руками, удачи всем.
Уважаемый Олег. В данный момент на моем двигателе стоят два прозрачных шланга (до фильтра и после), но в автомагазине сразу предупредили, что они не топливные и их можно поставить временно. Существуют ли прозрачные топливные шланги? В наших автомагазинах все маслобензостойкие шланги только непрозрачные.
Здравствуйте Сергей. Конечно же существуют прозрачные топливные шланги. Например можно найти в интернет магазинах прозрачные топливные шланги, предназначенные для кастомов (или мотоциклов Харлей Девидсон) и они подойдут и для штуцеров дизельного автомобиля. Прозрачный шланг попроще можно найти и на строительных рынках, и топливо их не растворяет. Единственный минус шлангов, продающихся на строительных рынках — это то, что со временем они дубеют (становятся жёсткими) и чтобы снять задубевший шланг с штуцера, его приходится срезать ножом. В остальных случаях (если не нужно его снять) задубевший шланг не создаёт никаких проблем. И именно такой шланг скорей всего и стоит у вас, и то что вам сказали что он временный, не обращайте внимание, он переживёт резиновый топливный топливный шланг, который дороже (только лишь прозрачный шланг задубеет, но ничего с ним не будет).
Ну а те непрозрачные шланги, которые продаются в автомагазинах, единственный их плюс, что они не дубеют, но зато они трескаются со временем (покрываются сеткой микротрещин), так как любая резина, даже бензостойкая, довольно быстро стареет, особенно при повышенной температуре подкапотного пространства.
спасибо.полезная статейка
Пожалуйста. Рад быть полезным.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, дизель слабовато тянет на низких оборотах, глохнет при небольших нагрузках. При этом хорошая динамика от 1500 оборотов. ( CR, турбо, 1.9 л) ( Мотор, я думаю, живой, масло не ест, не дымит, фильтры похожи на новые, кроме того, что в баке, там я еще не был. Заводится не с пол-пинка, но с первого раза.) Из-за чего так? Где прячется могучий крутящий момент? Спасибо.
Здравствуйте Алексей. Конечно же всегда трудновато ставить диагноз болезни, не видя, а главное не слыша больного пациента, но всё же у меня есть несколько предположений. Вообще я всегда начинаю диагностику дизельного двигателя с проверки компрессии, но судя по тому, что Ваш мотор не ест масло, и к тому же просыпается после полторы тысячи оборотов, то думаю что с показателем компрессии всё в порядке.
Первое, что Вам нужно сделать, это открутить по периметру винты лючка на бензобаке и открыв лючок вынуть и промыть от грязи сетку топливоприёмника (первичный топливный фильтр). Забитая грязью сеточка топливоприёмника в баке как правило и является причиной слабой тяги. Обо всём этом я написал в статье. Так же не помешает открутить внизу бензобака сливную пробку и слить воду (часто она там есть).
Но также вы сказали, что мотор иногда глохнет при небольших нагрузках, а причиной этого на большинстве современных машин может быть забитый сажевый фильтр в выхлопной системе, который следует заменить. Об этих нюансах я уже писал у себя на сайте в рубрике «Дизели» найдите и почитайте.
И ещё один момент: вы написали что фильтры похоже на новые. Так вот, советую Вам обязательно уточнить и если вы не знаете сколько отработали фильтры, замените их новыми. С нашей бурдой, именуемой заправщиками топливом, фильтры следует менять как минимум в два раза чаще, чем в Европе. Воздушный фильтр тоже советую заменить. Ну и ещё советую установить между топливным фильтром и ТНВД прозрачный топливный шланг и тогда вы будете иметь возможность наблюдать завоздушивание топливной системы (пузырьки воздуха) которое тоже является причиной недостаточной мощности.
И последнее — найдите у меня на сайте и почитайте ещё одну (первую статью) про неисправности дизельного двигателя. В ней тоже я описал несколько причин недостаточной мощности дизеля.
Удачи.
Спасибо.Много полезной информации.
Пожалуйста, всегда рад быть полезным.
Здравствуйте Олег! У Вас написано, что если топливный фильтор забит, то при работающем двигателе в прозрачном шланге мы увидим пузырьки воздуха! Вопрос — от куда там появляется воздух?
Здравствуйте Олег!
Здравствуйте Александр. Воздух может присутствовать везде: в любой ёмкости (корпус фильтра, топливный бак — ведь он не заполнен полностью), а так же в любой жидкости (вода, топливо). Но когда поток жидкости (топлива) нормальный, то есть непрерывный, то топливо постоянно заполняет всё пространство шлангов, фильтра и всей системы, и пузырьков воздуха нет. Если же с фильтром проблемы и от этого топливо начинает поступать не непрерывным потоком, а частями (рывками), тогда и появляются пузырьки воздуха. Это тоже самое если до верху заполнить стеклянную банку топливом и плотно закупорить её крышкой и далее посмотреть — вроде бы нет воздуха (казалось бы откуда ему взяться?), но если начать быстро разбалтывать банку руками, то появятся пузырьки воздуха, который присутствовал в топливе.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста лагуна 3 2.0 диз. При резком нажатии на газ оборота падают и не подымаются пока не переключится пониженная передача, а при плавном не сильном нажатии машина медленно но разгоняется если обороты не более 2000
Здравствуйте. Трудно судить о неисправности, не видя и не слыша пациента, но скорей всего у вас воздух в системе, который нужно удалить. Ещё может быть забита сетка приёмника фильтра грубой очистки топлива, установленного в топливном баке.
Добрый день олег подскажите тойота истима дизель на холостых работает нормально даеш обороты дымит и глохнет чуть проедит и встала в чем пречина может быть? Не в ТНВд?
Здравствуйте. Может быть проблема в забитом глушителе (или сажевый фильтр), а может быть забитым фильтр грубой очистки топлива в баке, ну и ещё несколько причин в аппаратуре (в ТНВД может со временем скопиться вода, а может хапнуть воздуха), определить которые я смогу только послушав двигатель. Так что к сожалению полного ответа дать не могу, не видя и не слыша пациента.
Здравствуйте, у меня на спринтери бубнение гул с глушителя и с воздушного фильтра, какие могут быть причины?
Здравствуйте Карим. Трудновато определять неисправность, не видя и не слыша машину. Возможно у вас просто прогорели перегородки в глушителе, возможно и с воздушным фильтром что то не так (может где то через неплотности соединения подсасывает воздух), не могу точно сказать, нужно смотреть. Ну или хотя бы определять неисправность по цвету выхлопа. Об этом у меня на сайте есть подробная статья.
Подскажите пожалуйста мотор не набирает обороты выше 1800 на горячую фильтра новые что можно сделать
Здравствуйте. Нужно смотреть ТНВД. К сожалению я не могу ставить диагноз не видя и не слыша пациента.
Здравствуйте подскажите пожалуйста машина Ниссан Basara дизель двигатель yd25 . Троит когда прогреется Включаешь скорость перестаёт троить Что может быть
Здравствуйте — скорей всего проблема с форсункой отвезите на стенд и проверьте. Выявить неисправный цилиндр двигателя (и форсунку) у троящего двигателя довольно просто — если пощупать рукой (осторожно) выпускные патрубки. Тот который будет холоднее остальных и есть неисправный цилиндр двигателя.
Здравствуйте подскажите пожалуйста дизельный двигатель при заводе набирает обороты до 10000 потом при разогреве падают до 2000 в чем может быть причина если норма для дизеля 5000-6000 за ранее спасибо
Здравствуйте у меня проблема дизельный двигатель 2L заводится работает на холостых, а даёшь газу сразу теряет обороты и глохнет
Помогите пожалуйста
Олег Добрый вечер.е36 1,7тдс набирает обороты но не хочет ехать.стоят прозрачные трубки воздуха в системе нет но хх1100.вчем дело?
Здравствуйте Артём. Напишите когда последний раз меняли топливный фильтр тонкой очистки и чистили фильтр грубой очистки в баке? Скорей всего проблема в них. Так же может быть проблема в забитом глушителе (сажевом фильтре), ну или в попадании воздуха в систему. Ещё имеются сеточки (фильтры)в ТНВД, обычно стоят на входе, которые тоже могут быть забиты грязью или попала вода. Короче проведите обслуживание топливной системы, чтобы убедиться что в ней отсутствует грязь или вода.
Здравствуйте Евгения. Что то вы путаете — не много ли десять тысяч! При таких оборотах он рассыпется. Также вы что то напутали с нормой в пять-шесть тысяч. Для дизеля это не норма, а максимальные обороты, до которых его раскручивать не советую. Уточните с оборотами.
Здравствуйте Дмитрий. Как ваш двигатель набирает обороты, резко или с задержкой? А вообще при такой неисправности может быть очень много причин: забит сажевый фильтр или глушитель, забиты топливные фильтры, воздушный, просто банально нет компрессии в цилиндрах и из-за этого нет тяги, ещё банальнее — это проблемы с сцеплением или с автоматической коробкой передач и это далеко не всё (у меня были клиенты у которых машина не ехала, а грешили на двигатель, а когда осматривал — тупо были проблемы с сцеплением, АКП, или с компрессией двигателя. Многие горе водители (чаще женщины) использует машину без ТО обслуживания до отказа — пока она не встанет. Это конечно же не про Вас, но всё же проверьте всё что написано выше. А вообще трудно определить болячку не видя и не слыша пациента. Для начала проведите полное ТО — замените все фильтра и проверьте что с компрессией, сцеплением и коробкой. Удачи.