Определение неисправностей системы впрыска по поведению машины.
Эта статья о диагностике системы впрыска автомобилей, полезна и для водителей мотоциклов.
Автомобили с мощными и экономичными двигателями с системой впрыска топлива, хороши не только в городе, но и в дальних поездках. Но вот именно там, вдали от родного гаража и грамотных авто-сервисов с квалифицированными мастерами, загоревшаяся на приборной панели тревожная лампочка Check Engine, может сильно потрепать нервы водителю и испугать его в дальнем путешествии. И многие водители, особенно новички, сразу начинают паниковать и боясь серьёзных последствий, глушат двигатель и достают из багажника буксирный трос. Иные водители, наоборот, остаются спокойны и рассуждают так: если двигатель работает, значит лампочка просто случайно вспыхнула на приборной панели и сама погаснет, и двигаются дальше в прежнем темпе. Умение представить, чем в дальнейшем грозит вспыхнувшая лампа, а так же распознать основные неисправности впрысковых двигателей, поможет сохранить в поездке время, деньги, нервы и двигатель.
Очень часто бывает, что впрысковый мотор глохнет из-за сущей мелочи, на устранение которой могут уйти всего несколько минут. Подробнее об этом советую почитать вот в этой статье.
Если же двигатель исправен, то тревожная лампочка Check Engine должна погаснуть через 0,6 секунды после запуска вашего двигателя, и этих долей секунды хватает на то, что бы электронная система самодиагностики удостоверилась, что всё в порядке.
Единственная неисправность, которая не позволит вам доехать до своего гаража своим ходом — это выход из строя датчика положения коленчатого вала (синхронизации). Но его отказ, очень редкое явление, и всё же желательно возить запасной. Как проверить датчики с помощью обычного мультиметра я уже писал и почитать об этом советую вот здесь. Если же двигатель не заводится, то осмотрите провода, зубчатый диск и убедитесь что зазор между диском и магнитом датчика в пределах 0,5 -1 мм. Проверить сам датчик можно замерив сопротивление его обмотки, которое должно быть в пределах 880 — 900 Ом. При выходе их строя других датчиков, двигатель будет работать, так как блок управления перестроится на аварийную программу и можно будет добраться до гаража или авто-сервиса.
Выход из строя датчика положения распределительного вала (фазы), неопытному мастеру без диагностического прибора обнаружить очень сложно. И двигатель при такой неисправности будет работать, и работать в аварийном режиме попарно параллельной подачи топлива, при котором каждая форсунка срабатывает в два раза чаще, то есть за каждый оборот коленчатого вала она срабатывает один раз (как будто мотор не четырёхтактный, а двухтактный). Определить это на слух нереально. От лишних срабатываний форсунок (впрысков), естественно выхлопные газы потеряют свою былую чистоту, но вот замерить это и убедиться, удастся только замерами по ездовому циклу.
Главный признак этой неисправности — это конечно же повышение расхода бензина. И ещё один признак этой неисправности — это сбои в работе системы самодиагностики. От этой неисправности может пострадать лямбда зонд, о нём и о последствиях этого советую почитать подробнее вот здесь. К другим неприятным для мотора последствиям, отказ датчика распредвала не приведёт.
Если ваша машина при запуске требует поиграться с педалью газа (мотор работает неустойчиво), или потеряла былую приёмистость в режимах максимальной мощности и крутящего момента, то значит виноват в этом датчик массового расхода воздуха. И блок управления двигателем тут же отреагирует на его отказ и сделает зажигание более поздним (на 10 — 12°). А в начале разгона машины, отзыв на педаль газа может даже улучшится. И ведь внутри датчика установлен СО- потенциометр (измеритель, который заменяет датчик кислорода в системах без нейтрализатора), и значит выхлоп двигателя станет грязнее, а сам мотор заметно увеличит свой аппетит (возрастёт расход бензина). Но с такой неисправностью вполне реально добраться до гаража, даже если ехать придётся несколько сотен км. Естественно не требуя от своей машины былой резвости и прыти.
Намного труднее будет двигаться с вышедшим из строя датчиком положения дроссельной заслонки. Признаки такой неисправности системы впрыска, нетрудно заметить: утрата былой мощности, провалы и рывки при разгоне машины, а холостые обороты двигателя очень неустойчивые. Ваш мотор словно заменили, а тревожная жёлтая лампочка на панели может и не вспыхнуть. Ведь блок управления системой может определить короткое замыкание, обрыв датчика или его электро-цепи, но не способен определить что то конкретное, когда сигнал «плавает» (неустойчив, изменчив).
Продолжительная езда с такой неисправностью не только неприятна, но и опасна. При значительных нагрузках на двигатель, блок управления (мозги) не получая конкретной информации, будет опираться на то, что якобы машина движется в умеренном режиме и на экономичной рабочей смеси. В итоге поездка с педалью газа до отказа, приведёт к перегреву мотора и детонации — итог известен и губителен. Поэтому добираться до своего гаража или СТО советую в щадящем режиме не торопясь, и если расстояние до дома или сервиса великовато, то следует делать остановки, с проверкой температуры двигателя.
При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, блок управления будет «принимать» температуру мотора равную нулю градусам, и от этого даст соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. В итоге неоптимальное соотношение количества воздуха и бензина, затруднит запуск вашей машины при минусовой температуре (в морозную погоду). И если всё таки удастся завести двигатель, уже всего через 1,5 — 2 минуты после запуска, электронный мозг решит, что температура охлаждающей жидкости равна 80 градусам. Так что при выходе из строя датчика температуры, двигатель придётся не только запускать, но и прогревать, интенсивно подгазовывая педалью газа.
Намного опаснее неприятность ждёт водителя, когда двигатель нагреется до критической температуры перегрева (например в пробке в жаркую погоду). Блок управления получая неправильный сигнал и полагая, что температура охлаждающей жидкости в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Мотор тут же потеряет мощность и задетонирует, а это опасно для его «здоровья». В добавок от перегрева может заклинить двигатель, или повести (искривить) алюминиевую головку двигателя. Последствия весьма печальны.
Очень редко выходит из строя датчик детонации. В большинстве случаев оказываются повреждёнными подключенные к нему провода. И если лампа самодиагностики загорится при оборотах более 3000 тысяч, то проводку нужно будет проверить, или сам датчик. От этой неисправности ваш двигатель станет намного чувствительнее к качеству бензина, и заправка бензином сомнительного качества, может привести к стуку поршневых пальцев. Как можно проверить качество бензина прямо на обочине дороги, советую почитать вот здесь.
При отказе датчика температуры воздуха, лампочка самодиагностики погаснув после запуска двигателя, вновь загорается через 5 секунд. Из-за этой неисправности будет возникать кратковременная детонация при разгоне машины с прогретым двигателем. А бортовой компьютер (мозги) не получая точной информации, будет полагать, что температура во впускном (воздушном) коллекторе постоянная (не меняется) и равна сорока градусам, и мозги уже не будут корректировать угол опережения зажигания. Обычно датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости одинаковые, а проверить их исправность можно с помощью обычного мультиметра, и как это сделать можно узнать, кликнув по второй ссылке в начале статьи.
Ну а если двигатель вашей машины трудно пускается с отпущенной педалью газа и холостые обороты мотора не устойчивы, то это верный признак ещё одной неисправности системы впрыска — закоксованного регулятора добавочного воздуха. Этот узел придётся менять целиком, так как промыть и почистить его не удастся — корпус в большинстве случаев не разборный.
Ну и самая простая неисправность впрысковых автомобилей, как и карбюраторных, это выход из строя катушки зажигания. Эта неисправность на отечественных инжекторных машинах к сожалению довольно частая, так как качество отечественных катушек оставляет желать лучшего. Советую потратится на импортную катушку (или катушки, если они двух выводные, а не четырёх) зажигания, и она окупится долгими годами исправной работы.
Признаки плохо работающей (через раз) катушки зажигания — это неустойчивые холостые обороты мотора, провалы при разгоне машины, недостаточная мощность двигателя, ну и в конце концов полное отключение двух цилиндров двигателя (если установлены две двухвыводные катушки — Ока, Волга, Газель, а не четырёхвыводная). Если до родного гаража совсем недалеко, то можно доехать на двух цилиндрах, отключив разъёмы пары форсунок, которая соответствует неработающим цилиндрам. Отключение форсунок неработающих цилиндров нужно для того, чтобы впрыскиваемый бензин не смывал масляную плёнку с этих цилиндров и не попадал в масло в картере.
В заключении этой статьи, хочу сказать, что неисправности системы впрыска топлива и её датчиков системы управления, не так сложны и страшны, как убеждают некоторые водители, предпочитающие карбюраторные машины, или просто незнающие люди. И если вы решили отправиться за тысячу километров, например на Крымское побережье для отдыха, то советую всего лишь запастись перед выездом запасным датчиком коленчатого вала, катушкой зажигания, ну и запасным бензонасосом, который можно установить стационарно (об этом читаем здесь). Ну и в добавок перед дальней дорогой, советую прочитать вот эту статью, чтобы запастись элементарными знаниями, и можно отправляться в путь.
Ну а если вы желаете ещё лучше изучить систему впрыска современных машин и на этом неплохо зарабатывать, то советую обратить внимание на баннер ниже, который позволит перейти и рассмотреть обучающий курс. В нём рассказаны и показаны все секреты диагностики современных впрысковых двигателей. Удачи всем!
