Подшипник генератора, как его заменить.

Распространённая ошибка неопытных водителей — это чрезмерное перетягивание ремня привода генератора, и от этого появляется повышенная нагрузка на подшипник генератора, расположенный со стороны шкива привода. Чрезмерная натяжка ремня генератора, приводит буквально через несколько часов работы, к выработке переднего подшипника генератора, и он начинает гудеть. Если его вовремя не заменить, то возможно его заклинивание, или повышенный люфт, от которого якорь генератора начинает болтаться при вращении, и может начать цеплять статор (ведь зазор между якорем и статором очень мал). В этой статье мы рассмотрим как самостоятельно заменить изношенные подшипники генератора у себя в гараже.

Снятие генератора с машины.

Для работы понадобится стандартный набор инструмента (гаечных ключей). И хотя на некоторых машинах крепление генератора может немного отличаться, но всё таки принцип крепления и натяжки ремня почти одинаковый.

• Для начала нужно снять с полюсного штыря аккумулятора минусовую клему.
• Снимаем с генератора провода (клеммы), не забыв пометить где какой был (на многих машинах клеммы разные и не ошибёшься).
• Затем снимаем с шкивов привода генератора приводной ремень, ослабив для этого его натяжку (открутив болт на натяжной планке).
• Откручиваем болт (или болты) крепления генератора к кузову. Некоторые генераторы крепятся длинным болтом с распорной втулкой, значит откручиваем этот болт.
• Откручивая крепёж генератора, поддерживаем его руками, и сняв крепёж, вытаскиваем генератор из моторного отсека.

Сняв генератор, укладываем его на верстак или стол, и протираем его чистой и влажной ветошью от грязи. Уже можно взяться за шкив и подёргав за него рукой, почувствовать люфт подшипника. Обычно быстрее изнашивается подшипник со стороны приводного шкива, так как нагрузка на него больше, даже не смотря на то, что на большинстве машин передний подшипник больше по размеру, чем задний. Но после разборки генератора, всё же советую заменить оба подшипника, и передний и задний.

Разборка генератора.

Чтобы добраться до якоря (ротора), который висит на этих самых подшипниках генератора, нужно его разобрать.

• Для начала следует открутить гайку приводного шкива, а чтобы удержать при этом шкив (и якорь) от проворота, наденьте на него ремень, и обожмите рукой (если не поможет, введите отвёртку между крыльчаткой охлаждения и прорезью в передней крышке генератора).
• Перед откручиванием гайки шкива, полезно побрызгать её и резьбу вала проникающей жидкостью, например WD-40.
• после откручивания гайки шкива, снимите приводной шкив с генератора, воспользовавшись небольшим съёмником (стучать по шкиву молотком не советую).

• Сняв с вала якоря шкив, не забудьте извлечь шпонку с шпоночного паза вала (фото слева).
• Снимите крыльчатку охлаждения (на некоторых моделях она может сниматься вместе с шкивом).
• Открутите винты щёткодержателя и выньте его вместе с щётками из задней крышки (на многих иномарках щёткодержатель и реле-регулятор одна деталь). Осмотрите щётки, и если они стёрты, замените их.

• Далее проведите маркером линию по передней крышке, корпусу и задней крышке генератора (фото слева). Это позволит впоследствии собрать их так же как эти детали стояли до разборки.
• После этого можно откручивать гайки шпилек, которые стягивают переднюю крышку, корпус (статор) генератора и заднюю крышку между собой.
• Затем с помощью съёмника стяните переднюю крышку с переднего подшипника якоря и одновременно с корпуса (статора). Бывает, что передняя крышка стягивается вместе с подшипником с вала якоря, а бывает, что подшипник остаётся на валу якоря. Это зависит от того, где плотнее посадка подшипника — наружной обоймы подшипника в крышке, или внутренней обоймы подшипника на валу.
• Если передний подшипник остался на валу якоря после снятия передней крышки, то стягиваем его съёмником с вала якоря (см. фото слева).
• Если же подшипник стянулся с вала вместе с передней крышкой, то выбиваем его из передней крышки, уложив её на два деревянных брусочка, и нанося удары по стержню, направленному на внутреннюю обойму подшипника (можно наложить не стержень, а накидную головку из набора инструмента).
• На многих моделях генераторов, прежде чем выбивать подшипник из передней крышки, нужно открутить винты изнутри (или гайки) и снять прижимную крышку подшипника (см фото слева).
• Если у вас нет съёмника, то накрутите на вал якоря гайку, и взявшись руками за переднюю крышку, попросите помощника нанести несколько ударов по гайке на валу. Обычно после нескольких ударов, якорь выходит из передней крышки.
• Далее нужно извлечь якорь из корпуса генератора, который теперь удерживается только в задней крышке, за счёт посадки наружной обоймы заднего подшипника в задней крышке.
• Для этого нужно добраться до задней части вала якоря и вставить в проточку (ямку) в задней части якоря слегка заострённый стальной стержень.
• Придерживая заднюю крышку руками (на весу), помощник наносит по стержню удары (обычно хватает несколько ударов), от которых якорь вместе с задним подшипником выходит из задней крышки (подстелите под якорь мягкую губку или ветошь, чтобы он не упал на голый верстак).
• Когда якорь вместе с задним подшипником выбьете из задней крышки, останется стянуть съёмником задний подшипник с якоря, как на фото слева (или просто подрезав его болгаркой, расколоть обоймы).

На многих моделях генераторов, чтобы добраться до задней части вала якоря (наставить на него стержень), нужно снять детали закрывающие задний подшипник и заднюю часть вала и только после этого можно будет наставить стержень и выбить якорь из задней крышки генератора. При этом статор и заднюю крышку разъединять не требуется.

Но чтобы правильно запрессовать новый задний подшипник в заднюю крышку (об этом ниже), её нужно отделить от статора. Для этого нужно отсоединить выводы (три штуки) обмотки статора от диодного моста, который расположен в задней крышке. И после этого отделить корпус статора от задней крышки.

Для этого можно воспользоваться двумя отвёртками (см фото слева), аккуратно вставив из между задней крышкой и корпусом статора. Вставив отвёртки с противоположных сторон, действуем ими как рычагами, отделяя заднюю крышку от статора.

Запрессовка новых подшипников генератора.

Когда спрессуете старые подшипники, возьмите их с собой, отправляясь в магазин за новыми. При поиске подшипников, советую поискать изделия авторитетной фирмы, иначе через пару недель или месяцев (зависит от того, на какой кухне китайского общежития делали подшипники) опять придётся вскрывать генератор (как выбрать подшипник читаем вот тут).

При запрессовке новых подшипников, следует запомнить простое, но ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: при запрессовке подшипника в крышку генератора, всегда следует давить на наружную обойму (трубой, втулкой, или накидной головкой такого же диаметра как и наружная обойма). А при напрессовке подшипника на вал, всегда следует давить только на внутреннюю обойму подшипника (трубкой такого же диаметра как и внутренняя обойма). Это простое правило позволит вам не испортить новые подшипники.

Сначала запрессовываем подшипники в крышки генератора, уложив крышки на стол и далее уложив в крышку подшипник, наставляем на его наружную обойму накидную головку (или втулку) такого же диаметра как и наружная обойма подшипника, и наносим несильные удары по втулке (головке) — см фото слева. При этом (особенно в начале бьём несильно) следим, чтобы подшипник не перекосило в посадочном отверстии крышки генератора.

Чтобы подшипник зашёл в посадочное отверстие крышки намного легче, и бить при этом сильно не пришлось (ведь крышка генератора довольно хрупкая) желательно немного нагреть на газовой плите крышку генератора. Диаметр отверстия в крышке от нагрева расширится на пару соток мм, и запрессовка пройдёт намного легче.

Бывает наоборот, подшипник проваливается в посадочное отверстие крышки, и это плохо, так как при работе генератора его может проворачивать в посадочном отверстии, и это отверстие в крышке износится ещё больше, крышку придётся менять (найти её не так просто). Чтобы этого не произошло, можно немного увеличить диаметр наружной обоймы подшипника, чтобы он плотнее встал в своё отверстие в крышке. Как нарастить диаметр наружной обоймы подшипника в домашних условиях, читаем вот тут, а так же вот здесь.

Сборка генератора.

Запрессовав подшипники в крышки, можно собирать генератор. Но всё же советую отмыть спиртом медные контактные кольца на якоре, от чёрного налёта. Если на кольцах имеются микроцарапины, то следует зажать якорь в тисках за переднюю часть вала (через картонные прокладки) и нарезав тонкие полоски из 1500 — 2000 наждачной бумаги, шлифануть, а затем отполировать контактные кольца. После полировки протираем их спиртом.

После такой операции, желательно заменить и щётки новыми. Но есть генераторы вообще не имеющие ни контактных колец, ни щёток (подробнее о таком можно почитать вот тут). После чистки контактных колец на якоре, можно собирать генератор с новыми подшипниками.

• Помощник берёт якорь с накрученной на него гайкой шкива и упирает якорь этой гайкой в алюминиевый брусок. 
• Далее берётся задняя крышка генератора с запрессованным в неё подшипником и внутренней обоймой насаживается на заднюю часть вала якоря.
• Наставив трубку такого же диаметра как и внутренняя обойма на эту обойму, по трубке наносим несильные удары, пока крышка генератора вместе с подшипником не напрессуется на якорь до упора (на якоре имеется проточка).
• Далее на якорь надевается статор, и статор вставляется своей проточкой в посадочное место в задней крышке генератора. При этом следим, чтобы метки нанесённые маркером на статоре и задней крышке сошлись, а так же следим чтобы не повредить три провода обмотки статора, которые должны быть направлены в сторону задней крышки и соединяем эти три провода с диодным мостом, протянув эти три провода между отверстиями в задней крышке.
• Перевернув якорь с задней крышкой и статором на 180°, надеваем на вал якоря крыльчатку охлаждения (на некоторых моделях генераторов крыльчатка находится снаружи передней крышки).
• Теперь надеваем на вал якоря переднюю крышку с запрессованным в неё передним подшипником (и поджатым крышкой подшипника, если она есть) и наставив на внутреннюю обойму подшипника трубку, такого же диаметра как и внутренняя обойма переднего подшипника генератора, готовимся наносить по трубке не сильные удары.
• Прежде чем бить по трубке, зажмите в тиски заострённый металлический стержень (можно кернер), и попросите помощника, чтобы он уложил генератор так, чтобы зажатый в тисках стержень, своей острой частью давил в ямку в задней части вала якоря (ротора). То есть чтобы вал якоря подпирался сзади упором в виде металлического штыря.
• Теперь можно смело наносить не сильные удары по трубке, наставленной на внутреннюю обойму переднего подшипника, пока передняя крышка вместе с подшипником не сядет на своё место на статоре (корпусе). При этом не забываем, чтобы метки от маркера, на передней крышке и на статоре, сошлись на одной линии (и на задней крышке тоже).
• Далее стягиваем все детали генератора (переднюю крышку, статор и заднюю крышку) штатными шпильками или болтами, пока между статором и крышками не устранятся все зазоры.
• Вставляем на своё место (обычно в задней крышке) щёточный узел.
• Надеваем на переднюю часть якоря крыльчатку, если она по конструкции находится снаружи передней крышки, а не под ней.
• Вставляем в посадочное место на валу якоря шпонку (если она предусмотрена конструкцией), и надеваем приводной шкив.
• Стягиваем шкив штатной гайкой, для верности смазав её резьбу не сильным резьбовым герметиком.
• Остаётся вернуть на задней крышке детали, если вы их снимали (диодный мост или реле-регулятор и т.д.).

Собранный генератор прокручиваем рукой за шкив, на всякий случай проверив, что нигде ничего не задевает, и удивляемся лёгкому и тихому вращению якоря (подшипники ведь новые). Остаётся вернуть генератор на своё место под капотом машины, действуя в обратном порядке (см. снятие генератора с машины).

Натягиваем ремень генератора, а чтобы передний подшипник генератора не перегружался от чрезмерной натяжки ремня, желательно проверить натяжение ремня специальным инструментом, о котором можно почитать вот тут. Ведь если перетянуть ремень, подшипник долго не протянет, а если наоборот не дотянуть, то ремень будет пробуксовывать и гореть, особенно при полной нагрузке генератора.

Но у многих нет в гараже специальных приборов, измеряющих натяжку ремня. Значит воспользуемся подручными средствами. Для начала определимся, что нам нужно будет точно измерить. Большинство автопроизводителей, рекомендуют так натянуть ремень генератора, что бы при действии на ремень массой в 10 кг/см², он при этом прогнулся на 15 — 20 мм.

Такой прогиб проверить несложно, если уложить сверху на оба шкива ремня генератора ровную планку (линейку), а затем снизу зацепить ремень крючком от обыкновенного бизмена ( стрелочные весы с крючком), рассчитанного на вес не менее 10 килограмм. Далее помощник снизу машины натягивает ремень бизменом до усилия в 10 кг, а вы проверяете ещё одной короткой линейкой, насколько мм прогнётся оттянутый крючком ремень, от уложенной на шкивы планки.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь данная статья поможет многим начинающим водителям самостоятельно заменить подшипники генератора и затем правильно натянуть ремень, чтобы подшипники служили долго, успехов всем.