Установка безконтактного электронного зажигания на мотоцикл с оппозитным двигателем.
Снимаем древнее контактное зажигание и меняем его на безконтактное электронное зажигание.
Ещё в семидесятые годы прошлого столетия многие автомобильные и мотоциклетные фирмы начали заменять на двигателях механическое контактное зажигание на неизнашиваемое электронное зажигание.. Приемущества очевидны : лёгкий пуск, не зависящий от длительности стоянки, так как искровой разряд в два раза мощней — 30 киловольт вместо 15 — на контактном. К тому же от этого существенно падает расход топлива и содержание СО, так как из за более мощного разряда можно значительно обеднить карбюратор, и не смотря на это топливо сгорает полнее. А как известно, чем полнее и качественнее сгорание топлива, тем больше мощность двигателя. Ну и ещё одно из приемуществ так это возможность запуска двигателя при подсевшем аккумуляторе, так как комплектующие из которых будет собираться схема электронного зажигания,расчитанны на работу при напряжении от 8 до 18 вольт.
Но самое неприятное в кантактном зажигании- это то, что контакты, изготовленные неизвестными подвальными»фирмами» и отнюдь не из вольфрама, сгорают через пару сотен километров. Или постоянно «уплывают» отрегулированные зазоры, плюс подсевший на пару вольт аккумулятор. От всего этого катание превращается в нервотрёпку, а холодный запуск мотора — в тренажёр по накачке правой ноги.
В настоящее время появились в продаже заводские блоки электронного зажигания, например Старооскольское. Это радует с одной стороны — установил и забыл. Но первый их недостаток — это применяемость только для оппозитного отечественного мотора, и полная непригодность к Ижам или Явам.
Второй — это если полетит например датчик Холла, то можно выбрасывать весь блок. Ну и третий минус заводского электронного зажигания — это то, что катушка и коммутатор находятся в высокотемпературной зоне под крышкой, что при длительных поездках в жаркую погоду приводит к перебоям в работе двигателя (многие владельцы Вояжей, Волков, и Солло жалуются на это).
Предлагаемая мной конструкция самодельного электронного зажигания собирается из очень распространённых и дешёвых (по сравнению с иномарками) деталей от ВАЗ 2108, 09, и избавлена от всех перечисленных выше недостатков. Схема пригодна и для Явы и Ижа, есть только некоторые ньюансы установки для этих мотоциклов, которые я опишу в этой статье.
Собрав систему электронного зажигания из этих деталей и отправившись в дальнюю поездку, вы всегда будете уверенны, что в любом случае вернётесь домой своим ходом, так как любую, вышедшую из строя деталь, можно заменить отдельно от остальных и купить коммутатор, датчик Холла или катушку зажигания можно в любом городе или посёлке в ларьке автозапчастей. Хотя за девять лет ежегодных поездок на море на мотоцикле, у меня ни разу ничего не сгорело, так и провозил (отправляясь в дальнюю поездку) запасные детали в кофре все эти годы.
Удаляем с двигателя штатное контактное зажигание и штатную катушку, работа которой зависит от погоды и влажности воздуха. Теперь необходимо купить автомобильные детали для электронной системы зажигания, а именно : восьмёрочный коммутатор, восьмёрочный датчик Холла, и только Калужского завода автоэлектроника, он в ламинированной упаковке и стоит немного дороже, чем ненадёжные китайские, которые обычно предлагают в магазинах чуть дешевле и без упаковки.
Далее приобретаем двухвыводную катушку зажигания от Оки, новой Волги или Газели, так же понадобится штекерный шестиштырьковый разъём для коммутатора с проводами, ну и набор селиконовых высоковольтных проводов ( можно найти поштучно), тоже предназначенных для Оки или восьмёрки. Мне как то попались в продаже провода, которые не плотно надевались на Оковскую катушку и пришлось их вернуть, так что при покупке проводов возьмите с собой катушку и проверяйте плотность посадки, это важно для безперебойной работы системы зажигания в дождь. (при снимании колпачка провода с катушки или с свечи, получается звук как от присоски).
Купив все вышеперечисленные компоненты, подключите их согласно схемы (на фото), и закрепите на мотоцикле : коммутатор на раме под сиденьем, катушку под баком или перед баком снизу, датчик Холла подключите к проводам и проведите его в район распредвала и пока оставьте висеть. Здесь я советую припаять провода датчика, убрав разъём, так намного надёжнее. Кстати о катушке — она может поместиться и под штатной крышкой, но крепить её там не советую, лучше под баком и объясню почему.
Под крышкой температура доходит до ста градусов (при долгой работе в жаркую погоду), и как я уже говорил, именно поэтому в долгой поездке на мотоцикле Урал Волк возникают перебои от нагрева катушки зажигания, которая находится внутри под крышкой, и от нагрева коммутатора. На эту проблему жаловался уже не один владелец этого мотоцикла. Катушка должна хоть как то обдуваться ветром, тогда можно ездить сутками, и перебоев в работе мотора не будет.
Теперь нужно заказать токарю поворотный диск, на котором будет крепиться датчик Холла, и с помощью трёх прорезей на этом диске можно будет менять опережение зажигания при настройке. Опережение выставляется один раз и забывается.
Диск точим из алюминия, но если нет, то можно из любой стали, просто сверлить отверстия и нарезать резьбу для крепления датчика будет чуть сложнее. Но это позже, а пока точится диск токарем, нужно изготовить то, что будет давать импульс для искры. А именно, изготовить лепестки, которые при вращении распредвала будут заходить в прорезь датчика Холла и в определённый момент, соответствующий нужному положению поршня, давать импульс на коммутатор, а коммутатор давать скачок напруги 12 вольт на первичную обмотку катушки зажигания и от этого вторичная обмотка катушки в этот момент разрядится тридцатью киловольтами на свечу зажигания.
Лепестки(2 штуки) вырезаем из ненужного стаканчика от аммортизатора (см. фото), их ширина 15 мм в месте захода в холл и 10 мм в месте приваривания к штатной системе грузиков. Почему из стаканчика ? Во первых толщина металла 1 мм, то что нужно для лепестка, ну и главное — это то, что лепесток в месте захода в датчик имеет идеально закруглённую поверхность и от этого жёсткость металла, то что нужно при вращении и заходе в прорезь датчика Холла.
При вырезании и доводке лепестков, стараемся добиться симметричности сторон и абсолютной одинаковости обоих лепестков. Кстати о лепестках : многие спецы пишут, что лепесток должен быть якобы шириной милиметров 30 — 40, не меньше, или иметь в расширении какой то обязательный угол, например 25 или 30 градусов и прикол в том, что у всех написано по разному. Не слушайте — это полная чушь и объясню почему.
Когда происходит разряд искры в цилиндре мотора, то бензовоздушная смесь не загорается от этой искры, а именно мгновенно взрывается и толкает поршень, я повторюсь — мгновенно в доли секунды и ей говоря простым языком уже плевать в момент взрыва на длительность прохода лепестка и его ширину, а так же на то, чем задан импульс — тонкой отвёрткой или хоть пятидесяти милиметровым лепестком. Поэтому 10 — 15 мм ширины лепестка вполне хватает для устойчивой работы оппозита на любых оборотах. К тому же чем меньше ширина лепестка, тем он легче по весу, а это важно на больших оборотах.
Вырезав и обработав заусенцы, привариваем лепестки полуавтоматом к планке кулачка штатных грузиков опережения. Таким образом на оппозитном моторе мы меняем зажигание на электронное, но оставляем штатное опережение зажигания, меняющееся от оборотов, и расхождения грузиков.
Место приварки смотрите на рисунке и фото, и что главное — это приварить лепесток строго посередине к планке кулачка.
Да, чуть не забыл сказать, что используем кулачок с грузиками старого типа ( от шести вольтовых оппозитов), они качественнее и главное больше подходят для этих целей( больше места).
При покупке кулачка, проверьте пружинки на грузиках и если они неплотно сидят на оськах (болтаются), то необходимо их поджать плоскогубцами, или поменять кулачок на другой, если есть выбор.
собраные детали электронного зажигания, готовы для установки на распредвал.
Когда будет выточен диск, то следующей самой ответственной операцией будет точное сверление в нём отверстий для крепления датчика Холла. Отклонения даже на милиметр вправо-влево здесь не допустимы.
Для точной отметки отверстий нужно сделать следующее : закрепляем диск на моторе тремя штатными винтами М5 и эти винты должны быть зажаты строго посередине овальных прорезей в диске; затем одеваем на распредвал штатные грузики с кулачком (собранные) и поджимаем их штатным болтом М6 на своём месте к распредвалу.
Далее прокручиваем коленвал потихоньку кикстартером и выставляем метку Р на маховике, означающую момент вспышки с опережением; грузики с лепестками соответственно повернутся вместе с распредвалом и один из лепестков остановится примерно около 3 часов, ( у всех по разному)или на полчетвёртого — если образно поделить диск как циферблат часов; теперь берём датчик Холла и ровно одеваем его магнитной прорезью на лепесток, ястественно он прилипнет магнитом к лепестку и рабочего зазора в 1 мм не будет( как на рисунке); чтобы выставить рабочий зазор как на рисунке, нужно с двух сторон лепестка вставить картонки толщиной 1 мм и размером 10х10 мм, а если нижний край лепестка упирается в низ датчика(там где на рисунке написано зазор), то подтачиваем его и в итоге тоже добиваемся зазора в 1 мм.
Теперь датчик зафиксирован на своём месте, с помощью двух милиметровых картонок и плоскостью лежит на поворотном диске — это значит, что можно с помощью тонкой иглы обвести отверстия в датчике и пометить точно будущие отверстия на диске. Но прежде чем чертить иглой будущие отверстия на диске, следует аккуратно повернуть против часовой стрелки датчик Холла вместе с лепестками, натянув до конца пружинки грузиков( развести грузики) — только теперь намечаем иглой места сверления отверстий, крепящих датчик.
Начертив иглой круги отверстий, снимаем грузики и диск, керним начерченные кружки по центру и сверлим аккуратно сверлом на 2,5 мм, а затем сверлом диаметром 4 мм. Чтобы точно просверлить отверстия, советую работать на маленьком сверлильном станке. Просверлив отверстия нарезаем резьбу М5 в диске и прогоняем этим же метчиком отверстия в пластмасе датчика Холла. Остается закрепить датчик на диске с помощью коротких винтов М5 и после затяжки их, переверните диск и с другой стороны сточите выступающюю резьбу винтов (заподлицо). Желательно закернить их с обратной стороны, а можно использовать резьбовой герметик.
После этого одеваем на место диск с закреплённым на нем датчиком Холла, зажимаем его винтами( посередине овальных отверстий) и надев на распредвал грузики с лепестками(пока не зажимаем их) проверяем вращением вокруг распредвала — не цепляют ли лепестки за датчик. В идеале должно быть как на рисунке — со всех трёх сторон, между лепестком и стенками магнитной прорези датчика, должны быть зазоры в 1 мм.
Если датчик чуть цепляет где то, то пробуем его подогнуть, если сильно цепляет — значит придётся переваривать лепестки по новому. Чтобы этого не произошло, старайтесь при сверлении отверстий крепления датчика, делать всё не спеша и аккуратно, постоянно всё перепроверяя.
Помните, всё это делается один раз, и сделав всё чётко и красиво, вы впоследствии забудете о проблемах с зажиганием на долгие годы — здесь нечему изнашиваться. Как говориться семь раз отмерь, один раз отрежь (или просверли).
Собрав всю систему и зажав поворотный диск с датчиком винтами М5 к корпусу двигателя (винты посередине прорезей в диске), а кулачок с грузиками и лепестками к распредвалу, остаётся пропустить три провода через штатное отверстие в блоке мотора и припаять их согласно электросхеме, показаной выше к датчику Холла. Теперь можно пробовать запускать двигатель. Зазоры на свечах увеличиваем с 0,6 мм до 1 мм, так как искровой разряд в два раза мощнее, чем было на контактном зажигании.
При заводке бывает, что мотор заводится, но на ручку газа плохо откликается и мощности нет. Значит нужно разжать три винта М5, крепящих диск и прокрутив его сделать опережение чуть пораньше или позже и опять зажать винты, тоесть добиться этим нормального набора оборотов. На поворот ручки газа, двигатель должен мгновенно реагировать и набирать обороты.
Это делается один раз, ставится метка и забывается на годы. Как проверить правильность опережения : нужно выставить маховик по метке Р и после этого раздвинуть рукой грузики до конца, один из лепестков в этот момент должен зайти в датчик Холла ровно на половину лепестка, если нет, то отжимаем винты и крутим диск и добиваемся этого. А как выставить момент зажигания более точно, с помощью тестера, читаем вот тут.
четырёхвыводная катушка для электронного зажигания.
При работе двухцилиндрового мотора, катушка зажигания в момент вспышки в одном из цилиндров даёт искру сразу в двух : в одном цилиндре в нужный момент в конце такта сжатия, а в другом цилиндре в момент выпуска расходуется в холостую.
Таков принцип работы двухвыводной катушки для электронного зажигания. Но энергии разряда вполне хватает для двух разрядов одновременно. Кстати чуть не забыл сказать, что поездив с плоским диском, я решил(наверно от нечего делать, ) выточить вместо диска крепления датчика — цилиндр, и закрепив внутри его датчик Холла, прикрыть его оргстеклом и вообще отказаться от штатной крышки закрывающей зажигание (см. фото).
Теперь при работе двигателя, можно наблюдать работу грузиков в окошко, и мотор спереди стал как то симпатичнее. 
Одно время я на этот цилиндр установил трамблёр от восьмёрки, и катался с ним.
Поездив несколько лет с этой системой электронного зажигания, она меня ни разу не подвела, к тому же расход топлива с ней примерно 5 литров на сотню (по трассе). Но как известно тюнинг не имеет границ и я начал задумываться о том, как бы сократить расход топлива еще немного.
Это можно сделать повысив в два раза энергию искры в цилиндрах и тогда можно будет ещё больше обеднить карбюраторы, без вреда для мотора. Как этого добиться? Ведь в электронном зажигании искра и так в два раза мощней, чем при контактном. Вывод один : установить на двигатель четырёхвыводную катушку, двухканальный коммутатор, и самое главное — две свечи в каждый цилиндр.
Отдал головки цилиндров фрезеровщику, и он мне сделал с другой стороны камеры сгорания площадки под свечи и соответственно просверлил и нарезал резьбу под свечи под нужным углом. Дополнительные свечи вкручены (см. фото) и работы по усовершенствованию электронного зажигания для оппозитного двигателя продолжаются, но это тема отдельной статьи, а пока — успехов всем в работе!
Тут получается Саруман, только без блока опережения зажигания ФУОЗ. А есть ли какая-нибудь ощутимая разница с блоком или без? Собираюсь на Урал поставить
Здравствуйте. Разница в работе двигателя с автоматом опережения и без него? Конечно же есть, ведь не зря же на всех автомобилях с электронным зажиганием ставят механический автомат опережения (с помощью грузиков) и ещё и вакуумный автомат. Ну а насчёт электронного блока для опережения (тот же ФУОЗ), ничего сказать не могу, так как даже на машинах используют механический автомат, и я на своих мотоциклах тоже использую стандартный днепровский автомат опережения. Зачем заморачиваться с электронным блоком, когда можно просто оставить штатный автомат опережения с грузиками, который вполне надёжен и безотказен.
Есть ли способ на это добро установить тахометр?
Во первых здравствуйте. Если вы имели ввиду электронный тахометр, а не механический, то на всех современных автомобилях и мотоциклах электронный тахометр считывает показания оборотов с генератора. И на многих импортных генераторах, для подключения тахометра имеется специальная клемма. Что касается электронного зажигания, то говоря вашими словами, на это добро (насколько я знаю) никто не заморачивался устанавливать тахометр, так как импульсы от датчика Холла, дающего команду электронному коммутатору, могут повлиять на работу электронного тахометра и он будет глючить.
Здраствуйте. Можете сказать какие именно детали нужны для того чтобы поставить 4 свечи?
Как установить? Упал ли расход топлива? Хватает ли мощности, от генератора? (Думаю установить тракторный или жигулевский генератор).
Спасибо.
Здравствуйте Айдар. Для установки 4 свечей на оппозит, я вроде бы написал в статье, что потребуется сделать с другой стороны головок площадки и отверстия с резьбой для дополнительных двух свечей и купить четырёхвыводную катушку зажигания (фото её тоже есть в статье). Так же потребуется двухканальный коммутатор от современных ВАЗов (от тех же, от которых четырёхвыводная катушка) и ещё один датчик Холла, который устанавливается на диске строго напротив первого датчика. Электро-схему подключения всего этого хозяйства тоже используйте от современных ВАЗов, и найти её можно в сети.
Что касается расхода топлива, так он упадёт по любому, так как можно будет ещё больше обеднить карбюраторы, при этом запуск и работа мотора не ухудшится, так как искра в каждом цилиндре будет в два раза мощнее из-за дополнительной свечи. Такую схему используют на некоторых японских мотоциклах и расход топлива на них ниже, чем на байках с одной свечой в цилиндре.
Ну а насчёт генератора, так он потянет, даже штатный, так как коммутатор, датчик Холла и современная четырёхвыводная катушка не потребляют много энергии, (потребление энергии ощутимо меньше чем у 100-ватной лампы). Но всё же советую поставить генератор от трактора — как это сделать я написал подробно и статья есть на этом сайте. Ведь дополнительная мощность генератора никогда не помешает, и её как и денег много не бывает. Удачи.
Спасибо, класный сайт)
А еще один датчик холла зачем? Не совсем понял.
Ещё один датчик Холла нужен будет, если вы будете использовать не двухканальный коммутатор (который найти проблемно, по крайней мере у меня в городе), а два обычных коммутатора. Один из датчиков Холла и один из коммутаторов будет давать импульс на двухвыводную катушку, подающую искру на две свечи одного цилиндра, а второй датчик и коммутатор будет давать импульс на вторую катушку, подающую искру на две свечи другого цилиндра. А четырёхвыводная катушка представляет собой две спаренные двухвыводные катушки и имеет три управляющих контакта, а не два (один контакт общий минусовой, а два других контакта обслуживают каждый свой отдельный контур, представляющий собой ту же двухвыводную катушку). То есть получается, что можно использовать как две отдельные двухвыводные катушки от Оки, так и одну четырёхвыводную катушку зажигания от более современных ВАЗов. Короче говоря, вариантов несколько и надо пробовать. Удачи.
Олег здравствуйте! Спасибо,хороший материал.Я вот задумался при изготовлении шторки.А почему бы не взять готовую от 8-ки,убрать два сектора,оставшиеся подогнать по вашему размеру и насадить её на доработаный кулачёк?
Здравствуйте Дмитрий. Да, взять готовую шторку от восьмёрки хороший вариант, так как эти шторки имеют отличную жёсткость и неплохой радиус закругления. Многие даже устанавливают на переднюю часть двигателя полностью трамблёр от восьмёрки или Оки, который имеет ещё и вакуумный корректор опережения зажигания. Только трамблёр после установки может задевать за переднее крыло и подходит только мотоциклам с удлинённой вилкой (или увеличенным углом наклона рулевой колонки).
Ну а что касается вашего варианта, с обрезанными двумя шторками, главное чтобы оставшиеся две восьмёрочные шторки, имели радиус, который будет соответствовать закреплённому датчику Холла. То есть датчик Холла нужно будет закрепить на диске так, чтобы шторка входила в него при вращении не цепляя его (с зазорами в 1 мм). При этом ещё нужно будет постараться закрепить восьмёрочные шторки к штатному кулачку и штатным грузикам опережения зажигания от тяжёлого мотоцикла. Если у вас это получится, буду рад. Успехов.
Олег спасибо за ответ!Попробую на досуге изготовить от 8-ки.А ещё многие предлагают вариант с плоской шторкой и родным автоматом ОЗ.Как вам этот вариант?Там только датчик перевернуть надо.У меня пока мотор на стапеле хочу попробовать разные варианты.Сейчас стоит СОВЕК,вы правы были,там не совпадает паз под шайбу с углом опережения.Понял сразу после покупки,после долгих мучений проточил как надо.А вообщеСОВЕК без опережения мне не нравится,использую толко для заводки после ремонта.Спасибо.
Минусы СОВЕК не только в том, что нет опережения и на заводе не могут даже правильно сделать паз, но ещё и в том, что всё находится в одном блоке да ещё и в зоне повышенной температуры. Восьмёрочные же коммутатор и катушка находятся в комфортной зоне где нибудь под баком или седлом, а купить их можно по отдельности в любом ларьке автозапчастей.
Ну а что касается варианта с плоской шторкой, то я как то делал такую конструкцию одному заказчику, но у таких шторок всё же жёсткость несколько меньше, чем у загнутых шторок, да и слишком уж компактная получается конструкция, в которой точно закрепить датчик Холла всё же несколько сложнее, особенно новичкам. Впрочем кому как. Но такой вариант тоже работоспособен и мотоцикл с такой системой (на который я её установил довольно давно) ездит уже несколько лет без проблем.
Здравствуйте Олег ещё раз! Вы имели ввиду,что плоская шторка как пропеллер?
Да, в форме пропеллера, которая будет проходить в развёрнутом датчике Холла.
Здравствуйте, Олег! Подскажите, если собрать такую систему без опережения зажигания, как оно будет работать? Я предполагаю, что под нагрузкой и на больший оборотах мощность сильно упадёт?
Здравствуйте Денис. Если собрать такую систему без автоматического опережения (надеюсь вы это имели в виду), то мощность упадёт не сильно. Ведь если взять к примеру мотоцикл ИЖ 49, у которого завод делал систему автоматического опережения, а потом от неё отказался на более современных ИЖах (для удешевления производства) то мощность сорок девятого ИЖа и современных ИЖей не сильно отличается (хотя, если на маломощном сорок девятом ИЖе не было бы автоматического опережения, то он не так тянул бы).
Однако если отказаться от системы автоматического опережения, то мощность упадёт примерно на пару-тройку лошадок на средних и максимальных оборотах. И часто этих пары-тройки лошадок не хватает на наших не слишком мощных отечественных мотоциклах, особенно если мотор подустал (имеет значительный пробег). Поэтому всё же советую сделать систему электронного зажигания с автоматическим опережением, как показано в этой статье. Ведь сделать его совсем не сложно на основе штатных деталей, к тому же механическое опережение очень надёжно.
Здравствуйте Олег.Я сделал систему зажигания по вашей методике,но столкнулся при регулировке с тем что на маховике отсутствуют какие либо метки,вернее сказать что прошлый хозяин гвоздем нацарапал риски в большом количестве и я сомневаюсь в их правильности.Подскажите есть ли методики по нахождению меток.Заранее спасибо за ответ.
Добрый день Роман. Для решения вашей проблемы есть пару способов. При первом способе (который не особо точный и он подходит для тех, кто имеет некоторый опыт) следует использовать тонкую алюминиевую проволоку, которая немного изгибается (так как свечное отверстие в головке оппозита расположено под углом) и вставляется в свечное отверстие. Далее прокручиваем аккуратно коленвал двигателя кикстартером (но лучше ключом за распредвал, так аккуратнее), пока вы не почувствуете, что поршень в цилиндре не подошёл до верхней мёртвой точки и после этого набиваем кернером метку на маховике мотора.
Далее прокручиваем коленвал немного в обратную сторону, чтобы поршень отошёл назад примерно на 2,5 — 3 мм (уточните в мануале точное опережение для своего мотора) и после этого набиваем вторую метку на маховике, которая и будет моментом вспышки горючей смеси с цилиндре.
ВТОРОЙ способ более точный, но придётся снять головку цилиндра. Далее берём штангенциркуль с глубиномером (колумбиком) или глубиномер с индикатор часового типа и прокручивая коленвал назад, отводим поршень тоже назад от верхней мёртовой точки на нужные миллиметры (согласно данным по опережению вашего двигателя), точно проверяя их мерительным инструментом, наставив кончик глубиномера на донышко поршня. После этого остаётся набить нужную метку на маховике, которая и будет означать точный момент вспышки. Удачи.
Скажите пожалуйста, а на четырех цилиндровый эта схема подойдет, или нет.
Здравствуйте Владимир. Для четырёхцилиндрового рядного двигателя эта схема тоже подойдёт, только нужно будет сделать ротор с четырьмя лепестками — в форме четырёх-лопастного пропеллера (примерно как в распределителе зажигания ВАЗ 2108 — о9), а не с двумя лепестками. Если изготовление для вас будет сложным, то тогда вам придётся купить готовый восьмёрочный распределитель зажигания (трамблёр) и установить его, переделав места крепления на своём двигателе. Некоторые так и делают. Удачи.
Добрый день. Работа данного бегунка с приваренными лепестками должна измениться т.к. приваривая лишний вес и меняя центробежную силу разведя штоки шире. Данный способ думаю не будет работать корректно по сравнениию со штатным бегунком.
Здравствуйте. Лепестки весят в пределах одного грамма и практически не влияют на работу центробежного автомата. А думать, будет она работать корректно, или не будет, в этом нет необходимости — достаточно проверить это в работе — Вы не пробовали???
На моём мотоцикле система без проблем работает десятый год. Нормальная работа центробежного автомата хорошо видна при работе двигателя, так как у меня стоит прозрачное стекло, которое закрывает распределитель от пыли (на фото видно). И через стекло отлично видно, как расходятся грузики, при повышении оборотов (точно также как и в штатном исполнении — ПРОВЕРЕНО). При желании можно поменять одну из пружин (ту что сделана из более тонкой проволоки) на более упругую, чтобы увеличить усилие разведения шторок. Однако это не обязательно. Главное довести до ума штатный распределитель, да так, чтобы пружины не болтались, как это обычно делают на заводе наши доблестные сборщики.
Олег здравствуйте! Писал вам год назад по поводу восьмеро очной шторки.По сути руки не дошли до неё.Изготовил шторку по известным чертежам,плоскую.Вопрос по каким градусам делать распил 30,60 гр. Или не заморачиваться этим,сделать её шириной 10-15 мм.ДХ получается перевёрнутый.Использую РОЗ не тот ,что у вас,а н/о.На чертеже указан угол 10 гр.между осью пропила под грузы и осью пропуска.На что он влияет?И по установке ДХ.У меня на одном моторе нет метки Р, на другом между метками разбег 35 гр.Это указано в мануале по МТ. У меня все ИМЗ.Но ведь 35 гр. это ведь далеко не 2.5, 3.0 мм. до ВМТ. Если бы была возможность выложить фото,было бы легче объяснить.Заранее спасибо.
Здравствуйте Дмитрий. Я никогда не заморачивался углами шторок (лепестков), а также никогда не забивал себе голову разными чертежами, которых полно в интернете, а делал шторки просто шириной 15 мм. Чтобы поймать правильный момент зажигания, прежде всего нужно ориентироваться на положение поршня с требуемым в мануале опережением (относительно ВМТ) и при нужном положении поршня (примерно 2,5-3 мм от ВМТ — для разных моторов есть небольшие отличия) добиться того, чтобы при разведённых руками до упора грузиках автоматического регулятора опережения, лепесток шторки зашёл в прорезь датчика Холла наполовину. При этом винты М5 крепления распределителя зажигания должны быть по середине овальных отверстий распределителя. Чтобы потом, после запуска двигателя, ещё иметь возможность дополнительной корректировки момента зажигания проворотом корпуса распределителя (чтобы добиться мгновенного отклика на ручку газа).
Теперь по поводу меток на маховике и углов (градусов). Опять же не заморачивайтесь С градусами, а просто снимите головку мотора. На многих моторах метки набиты с ошибками в несколько мм, а то и см. Так что для полной уверенности советую снять головку цилиндра и выставив поршень за 2,5 — 3 мм до ВМТ (для проверки удобно использовать колумбик штангенциркуля) набить свою метку на маховике. Если при такой проверке окажется, что заводская метка набита правильно, то можно продолжать работы с распределителем, не думая о разбегах и градусах. Я таким способом (снятием головки цилиндра и замерами опережения колумбиком) устанавливал самодельное электронное зажигание на К750 и М72, у которых никогда не было никаких меток и даже смотровых окошек . И эти мотоциклы до сих пор успешно ездят с электронным зажиганием, изготовленным мной. Удачи.
Хорошая статья Олег спосибо
Пожалуйста, всегда рад быть полезным.