Удаление вмятин без покраски.
Удаление вмятин без покраски проблемных мест на кузове автомобиля (технология DOL или PDR- Paintless Dent Repair), получило широкое распространение в последние годы — оно и понятно, ведь нет надобности тратить время и деньги на покраску отремонтированного участка. Распространение этой революционной технологии началось только в 90-х годах прошлого века, когда благодаря Эриху Нюссле, началось повальное обучение мастеров этому делу, которое раньше держалось в секрете.
Этот способ ремонта позволяет без последующей шпаклёвки, грунтовки и покраски восстановить геометрию поверхности листового металла кузовной панели, но только если при столкновении не испорчено лакокрасочное покрытие на кузове. Причём можно избавиться как от совсем небольших вмятинок (как на фото слева), так и от довольно длинных вмятин.
Основным плюсом такого вида ремонта, является его скорость, по сравнению с традиционным методом устранения вмятин (при помощи рихтовки, шпаклёвки, грунтовки и покраски). Ведь опытный мастер может избавиться от небольшой вмятины (примерно 2 — 3 см., как на фото выше) всего за 20-30 секунд. Стоимость такого ремонта дешевле традиционного от 1,5 до 5 раз! (в зависимости от сложности).
И хотя на более глубокие и длинные вмятины можно затратить несколько часов (особенно если длинная, глубокая вмятина или опыта мало), зато традиционный ремонт вмятины может занять более одного дня, так как при правильном подходе, следует учитывать усадку шпаклёвки, полное высыхание грунта (не менее суток), полное высыхание краски и другие нюансы.
Причём краску нужно ещё правильно подобрать по цвету, ведь кузов со временем выгорает, и номер цвета нужной краски (который пишется н кузовной бирке) как правило будет отличаться. Да и при распылении краски, нужно будет ещё наложить её с такой же шегренью, как при заводском распылении, а у каждого производителя она разная. Ну и цена на ремонт с последующей покраской панели будет не малой, да и оборудование (вместе с покрасочной камерой) для качественной покраски стоит больших денег.
К тому же отремонтированный автомобиль не переходит в разряд перекрашенных машин, и при продаже цена его не будет дешевле других автомобилей такой же модели.
Этот нетрадиционный способ ремонта кузова без покраски зародился ещё в середине прошлого века, причём не в условиях оснащённой мастерской, а наоборот, при полном отсутствии мастерской (так сказать спартанской обстановке). Если быть точным, новенькие кузова машин Мерседес, которые отправляли на выставку, часто деформировали при транспортировке, а вмятину нужно было срочно устранить до утра, то есть до открытия выставки.
Понятно, что на шпаклёвку и покраску времени совсем не было, и приходилось по ходу дела (по ночам) экспериментировать и искать другие методы, что бы исправлять повреждения на кузове каким то другим нетрадиционным чудодейственным способом. И именно отсутствие времени и традиционного инструмента, и помогло развиться этому революционному виду ремонта, который достаточно долго держали в секрете.
Принцип ремонта основан на свойстве листового металла иметь молекулярную память, благодаря которой, стальной лист при аккуратном приложении ему обратного усилия (с помощью специального инструмента, о котором ниже), принимает свою первоначальную форму. А современное лакокрасочное покрытие, благодаря своей эластичности, остаётся целым, а место ремонта, при умелом подходе, остаётся невидимым.
Удаление вмятин на кузове автомобиля без покраски повреждённой панели возможно не во всех случаях, и если повреждено лакокрасочное покрытие, или края вмятины слишком резкие (острые, а не пологие) то тогда повреждение придётся ремонтировать традиционным способом, то есть с помощью обычной рихтовки, шпаклёвки и покраски. И именно умение определить каким способом и каким инструментом будет выполнен ремонт проблемного места на кузовной панели, и является мастерством, которое нарабатывается только опытным путём.
На старых автомобилях избавиться от вмятин без покраски в большинстве случаев не получится, так как и листовой металл кузовных панелей таких машин толще, да и лакокрасочное покрытие старое и не такое эластичное, как современные лаки и краски.
Инструмент для удаления вмятин без покраски.
Инструмент для этого вида ремонта сам по себе очень интересен и необычен, и позволяет добраться до таких сложных мест (и создать в них давление), что на первый взгляд требуется разборка панели. На самом деле, при умелом подходе, подобрав правильную длину и профиль инструмента, можно сэкономить кучу времени, и что то разбирать, чтобы добраться до вмятины, не нужно.
Выбор инструмента для устранения вмятин зависит от способа ремонта, а способ ремонта зависит от места расположения вмятины, глубины вмятины, наличия усилительных элементов под панелью и расположения технологических отверстий в них, и других параметров.
Поэтому существуют два основных способа ремонта: первый способ заключается в выдавливании вмятины изнутри панели, а второй способ заключается в вытягивании вмятины снаружи панели, когда нет возможности подлезть изнутри, или нет возможности упереться инструменту о профиль усилительного элемента, который усиливает кузовную панель.
При первом способе используют инструмент называемый крючком (многие пользуются и клюшкой, у которой рабочая часть шире и жёстче, чем у крючка) или лопаткой (китовый хвост). Крючки и лопатки бывают самой разнообразной длины, и формы рабочей части (кончика инструмента — см. фото). И форма эта зависит от места расположения вмятины, и конфигурации усилительного профиля, который расположен под вмятиной (а так же от расположения отверстий в усилительном профиле).
Полный набор инстркмента, показанный на фото выше, стоит примерно 2000$ и для начинающих ремонтников относительно дорог.
Тем кто не занимается удалением вмятин профессионально, разумеется не стоит покупать такой дорогой инструмент, можно купить набор попроще, как на фото слева, или поискать в продаже крючки и клюшки по отдельности. В конце концов можно изготовить некоторые крючки самостоятельно, только следует выбрать упругую и прочную сталь, а рабочие кончики, которые будут давить на вмятину, обязательно следует заполировать.
Ещё очень полезная вещь это кольцо с крючком (см фото выше), которую не сложно изготовить самостоятельно. Оно позволяет зацепиться крючком за технологическое отверстие в усилительном профиле, и просунув в кольцо крючок или клюшку, использовать их как рычаг при выдавливании вмятины.
Основное назначение крючков и лопаток, это создать рычаг на кончике инструмента, и с помощью давления (с обратной стороны вмятины в определённые места) кончиком крючка или лопатки на листовой металл, постепенно выдавить вмятину, при этом не разрушив поверхность лакокрасочного покрытия.
Причём для работы с дверьми автомобиля могут потребоваться крючки с более длинной рабочей частью (как на фото слева), а к примеру для выдавливания вмятин на капоте, используют крючок с рабочей частью меньшей длины. Подробнее о работе инструментом ниже.
Обратный молоток, смывка, термоклей (столбики), пластиковая выколотка и набор клипс для приклейки.
При втором способе используют специальное приспособление (см. фото слева) подобное обратному молотку, с различными присосками или грибками на конце (клипсами), или рамочная конструкция, закрепляемая с помощью присосок.
Очень удобен вакуумный обратный молоток, который позволяет не использовать клей и грибок, а использовать мощную присоску, под которой создаётся разряжение с помощью вакуумного насоса. Таким полезным инструментом очень удобно работать, и он показан на фото слева.
Кроме обратного молотка с присоской, применяют вакуумные присоски с обычной ручкой, за которую дёргают рукой при вытяжке вмятины. Пример использования такой присоски показан в видеоролике под статьёй.
Рамочная конструкция применяется при достаточно длинной вмятине. А общая длина рамки разумеется зависит от длины вмятины. Пример применения небольшой рамки показан на фото слева.
Mинилифтер с набором клипс, термоклей и смывка клея
Может потребоваться минилифтер ( см фото) с набором пистонов ( клеевая система Eco).
Эти приспособления используют когда невозможно добраться до обратной стороны вмятины с помощью крючка или лопатки, или когда можно добраться, но на панели нет усилительных профилей, чтобы просунуть крючок или лопатку и действовать ими при выдавливании вмятины как рычагом.
При использовании этого приспособления, неглубокая вмятина вытягивается с помощью мощной присоски, а если вмятина глубже и присоска срывается, тогда используют специальный грибок, который обмазав специальным клеевым составом, приклеивают в нужном месте в вмятине и проводят обратную вытяжку листового металла.
Чтобы потом можно было легко отделить грибок (или грибки) от лакокрасочного покрытия, не повредив его, используется специальная жидкость (смывка — на фото выше), при нанесении которой клеевой состав теряет свою адгезию. Чаще всего бывает, что при вытягивании вмятины, грибок сам отделяется от поверхности панели, а клеевой состав остаётся. Именно для отделения клеевого состава от поверхности лакокрасочного покрытия и используется специальная жидкость, которая размягчает термоклей.
Инструмент для вдавливания выпуклых мест. При образовании вмятины, на поверхности кузовной панели образуются не только вмятины, но и выпуклые места, например по краям вмятины, и разумеется выпуклые места следует вдавить назад. Для этого используют всевозможные пластиковые, или резиновые молотки и киянки различного веса, а так же пластиковые цилиндрические надставки, которые наставляют на выпуклое место и наносят серию несильных ударов молотком.
Для этой цели лучше использовать более мягкие надставки (выколотки) из очень твёрдой резины (внутри имеется твёрдый стержень), а не пластиковые. Резиновые стержни более нежны к лакокрасочному покрытию. Можно сделать выколотку и из стального стержня, но на конце её естественно должен быть насажен концевик из твёрдой резины или мягкого пластика. Пример применения выколотки показан на фото слева.
Ещё может понадобиться технический фен, который позволит в случае необходимости легко отделить грибок или клеевой состав от панели. Фен так же необходим чтобы немного нагреть место ремонта и сделать более эластичным лакокрасочное покрытие. Нагревать место ремонта особенно полезно, когда вмятина имеет не пологие, а более острые края. Нагревать нужно примерно до 45 — 50 градусов, не более (проверяем нагрев рукой, при прикосновении к нагретой кузовной панели, рука должна терпеть температуру).
Могут потребоваться различные воздушные подушки, как на фото слева, которые очень удобно использовать при достаточно пологой вмятине. Они подкладываются под вмятину, и при подаче в них воздуха, постепенно выправляют вмятину. Их преимущество в том, что они давят на обратную сторону вмятины всей поверхностью и риск растрескивания лакокрасочного покрытия (как бывает при неправильном использовании крючков, у которых маленькая давящая поверхность) сведён к нулю.
Клеевой пистолет и специальный термоклей (клеевая система Spot — Profi) нужен н для приклеивания различных грибков, (пистонов).
Ну и понадобится мощная лампа, которая должна хорошо освещать место ремонта. Очень удобны лампы на присосках (как на фото слева), которую можно приклеить прямо над местом ремонта. А вообще — это такой вид ремонта, что мастеру по мере накопления опыта, постоянно будет требоваться инструмент с какой то новой конфигурацией рабочей части (будет требоваться его пополнение).
И многие мастера в ходе работ, часто придумывают и изготавливают инструмент сами. Так что в этой области как нигде есть повод для творчества и постоянного придумывания чего то нового и более удобного — этим и интересен этот вид ремонта.
Технология удаления вмятин без покраски.
Описать технологию и последовательность работ по избавлению различных вмятин не так то просто, всё зависит от глубины или длины вмятины, а так же места её расположения на какой то кузовной панели, имеются ли под вмятиной усилительные профили с технологическими отверстиями или просто пустота (как например пустота за крылом в районе колёсной арки).
Для начала следует внимательно осмотреть вмятину и определиться чем работать, ведь как было описано выше, существуют несколько способов выправления вмятин, зависящих от многих факторов. Если нет возможности подлезть к вмятине изнутри, то разумеется работаем с клеевыми системами и обратным молотком, или минилифтером с набором пистонов или грибков различного диаметра.
Если же имеется возможность подлезть изнутри крючком или клюшкой (лопаткой), а вмятина имеет не маленькие размеры в диаметре, то сначала всё же следует использовать наружное вытягивание с помощью грибков или присосок (клеевых систем), а после вытягивания вмятины этими приспособлениями, обстучать выпуклости (если они есть), а после этого оставшиеся небольшие вмятинки выдавливаются уже изнутри, с помощью крючка или клюшки. Перед тем, как приклеить грибок, поверхность вмятины разумеется нужно обезжирить.
Крючок просовывают в самое близкое к вмятине технологическое отверстие в усилительном профиле (под вмятиной), и после этого начинают постепенно выдавливать вмятину кончиком крючка или клюшки. В некоторых случаях, когда технологическое отверстие находится далеко от вмятины, а крючка нужной длины нет в наличии (невозможно достать до обратной стороны вмятины) то сверлят дополнительное отверстие в усилительном профиле, и уже в него просовывают крючок или клюшку. Для сверления отверстий в листовом металле, лучше использовать не обычное сверло, а конусное (для листового металла) или корончатую фрезу самого маленького диаметра (примерно 15 мм).
При выдавливании вмятин крючком или клюшкой (иногда лопаткой), главным фактором успеха является определённый опыт работы, так как нужно знать куда и в какой последовательности давить на метал кончиком крючка или клюшки. При неправильной последовательности и при чрезмерном нажатии возможна порча лакокрасочного покрытия. Поэтому новичкам следует сначала «набить руку» (потренироваться) на ненужной панели, и только после этого пробовать выправлять вмятину на собственной машине.
В большинстве случаев, нужно начинать давить не с середины вмятины, а с её краёв, постепенно двигаясь по спирали от краёв к центру вмятины. Причём давить нужно по чуть-чуть, двигаясь по кругу, а постепенно приближаясь к центру по спирали, можно немного усилить давление на металл (чем ближе к центру, тем сильнее нажатие).
Но всё же очень важно не передавить тонкий листовой металл, ведь площадь кончика крючка или клюшки (их рабочей части) очень небольшая. Новичкам спешить здесь не следует, лучше надавливать совсем по чуть-чуть, и пройтись лишних несколько кругов, чем сразу передавить метал сильными нажатиями.
При передавливании придётся потом устранять излишнюю выпуклость с помощью молотка и выколотки, но лакокрасочное покрытие может не выдержать лишнего воздействия на листовой металл и возможно возникновение трещин лака и краски. В таких случаях применение фена обязательно, так как при нагреве панели, её лакокрасочное покрытие становится более эластичным, да и металл тоже. При работе место ремонта должно быть хорошо освещено, и при выдавливании и после каждого небольшого выдавливания, нужно постоянно контролировать поверхность металла.
Опять же напомню, что усилие нажатия, а так же места куда нужно надавить больше, а куда меньше, определяется только опытным путём, поэтому проводить тренировки для накопления опыта естественно следует не на машине, а на какой то ненужной панели, взятой на разборке или металлоломе.
Перед началом работ, новичкам будет полезно погуглить (поискать) видеоролики с примерами работ по выправлению различных вмятин (больших и маленьких, глубоких и не очень), благо их сейчас уже полно в сети. Один из видеороликов я публикую ниже, но опять же напомню, что их сейчас уже достаточно много, а на специализированных сайтах можно даже купить обучающий диск.
По завершению работы, вмятина ещё раз внимательно осматривается под мощным источником света, и если поверхность кузовной панели ровная, то не помешает произвести её полировку, об этом подробно можно почитать вот здесь.
Конечно же описать все нюансы ремонта по этой интересной технологии в пределах одной статьи нереально, и у многих новичков по началу могут возникать множество вопросов, и что то не получаться. Но следует помнить, что ничего страшного в этом нет и все мастера так начинали, ведь если что то не получится и на лакокрасочном покрытии появятся трещинки, то панель всегда можно будет отремонтировать обычным традиционным способом с помощью шпаклёвки, грунтовки и покраски.
И хотя вы попадёте в дополнительные растраты, но зато приобретёте опыт, который намного дороже денег, и в следующий раз ошибки, допущенные ранее при удалении вмятины без покраски, надеюсь будут учтены, успехов всем.