Установка ШРУСа на кардан мотоцикла вместо резиновой муфты.

Приветствую всех владельцев отечественных оппозитов, которые решив заменить на своём тяжёлом мотоцикле узкое  заводское колесо более широким каточком, столкнулись с проблемой (обычно в пути) постоянного разрыва резиновой муфты карданного привода. И если при установке заднего колеса шириной до 130 мм, резиновая муфта ещё кое как отхаживает пару тысяч километров, то при впихивании более широких колёс, муфты не хватает и на пару сотен километров. Для нормальной установки широкого колеса любой ширины, с которым не будет проблем в пути, существует ряд способов, о которых я уже писал, и об этом можно почитать вот здесь. Но для многих эти способы могут показаться сложноватыми, так как в большинстве случаев при их применении, нужны изменения в раме. К тому же они нужны при установке довольно широких колёс ( от 250 мм и более).

Для людей, которые хотят установить не очень широкое колесо (но шире 130 мм), существует способ избавиться от постоянного разрыва резиновой муфты, а если быть точным, то избавиться от самой муфты, установив ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) от Оки или какой то передне-приводной иномарки. Эта деталь привода автомобилей, рассчитана на довольно большие нагрузки, которые оппозитному мотору и «не снились», и предназначена для передачи огромного крутящего момента на больших углах наклона самого приводного вала.

Найти небольшой ШРУС за недорого, можно на разборке иномарок, и желательно использовать узел от микролитражных машин (объём мотора 1 — 1,2 литра), так как он имеет небольшие размеры.

Первым делом нужно будет снять с мотоцикла ведущий диск (с двумя пальцами) штатной резиновой муфты. Его нужно будет отдать токарю, чтобы сточить резцом металл, который нам уже не понадобится, и на рисунке слева, то что нужно сточить показано оранжевым цветом. Размеров не привожу, так как у разных ШРУСов разные размеры.

Саму гранату (ШРУС) тоже нужно будет доработать на токарном станке, сточив с неё ненужный металл, показанный оранжевым цветом на рисунке слева. Самое главное в этом деле, так это выточить обе детали так, чтобы одна в другую не просто вошла, а запрессовалась с натягом (на горячую прессовую посадку). Объясните это токарю, и он знает какие должны быть размеры отверстия в гранате 1 на рисунке и диаметра проточенной детали под цифрой 2 на рисунке, чтобы они состыковались с натягом. Это важно не только для прочности, но ещё и для того, чтобы состыковаться ровно, без перекосов.

При токарной обработке деталей, нужно соблюдать соосность обрабатываемых деталей, допустимое биение которых не должно превышать 0,1 мм, и думаю любой нормальный токарь это знает. Иначе, после установки гранаты на мотоцикл, в движении будет возникать вибрация, от которой вам, или подшипникам коробки передач, или крестовине кардана будет очень некомфортно.

После запрессовки деталей 1 и 2 (см. рисунки), их желательно прихватить электросваркой (3 на рисунке) по кругу небольшими прихватками, для надёжности, и варить следует с перерывами, чтобы не отпустить закалённые детали. После сварки зачищаем швы и красим уже цельную деталь. Для установки новой детали на мотоцикл, нужно будет срезать центровочный шарик на выходном валу коробки передач, затем надеть пустой ШРУС (без шариков) на вал коробки, затянуть гайку и зашплинтовать её. После этого собираем ШРУС до конца (устанавливаем шарики).

С другой стороны гранаты (там где шарики), шлицевой вал обрезаем до длинны 25 мм (так как он обычно 100 — 120 мм, и нам такая длина не нужна). После этого придётся заказать фрезеровщику шлицевую втулку, длинной примерно 55 мм, в которой с одной стороны будут нарезаны шлицы, такие же как и у вала гранаты, а с другой стороны нарезаны шлицы, как у вашего карданного вала. Эта шлицевая втулка будет соединять сам карданный вал и валик (длинной 25 мм) гранаты. Это один из вариантов. У кого есть хороший фрезеровщик, то можно заказать новый карданный вал требуемой длинны, но с одной стороны этого вала будет шлицевая втулка как одно целое с вашим новым карданным валом.

После такой доработки, сам карданный вал может не встать на место (не впишется в расстояние между гранатой и крестовиной на заднем мосту), так как ШРУС немного толще, чем штатная резиновая муфта, хотя у меня были случаи, что всё вписывалось, так как гранату находили маленькую — от микролитражки. В таком случае есть два варианта: заказать изготовление более короткого карданного вала (делайте из жигулёвской полуоси — сталь качественная), или использовать второй вариант — это удлинить маятник. Я считаю лучшим второй вариант, так как он позволяет растянуть базу мотоцикла (это добавит устойчивости на больших скоростях), от этого его внешний вид заметно выиграет и появится место для большого аккумулятора. Но при значительном увеличении базы мотоцикла (база — это расстояние между осями колёс)карданный вал нужно будет уже не укорачивать (чтобы вписалась граната), а удлинять.

В любом случае, какой способ лучше, решать только вам. Ведь в тюнинге и кастомайзинге постоянное улучшение какой то детали, влечёт за собой улучшение других, и процесс этот трудно остановить, тем он и интересен. Установив вместо резиновой муфты ШРУС, получившийся узел будет практически вечным, если конечно вы будете следить за целостностью резинового пыльника гранаты, и при появлении не разрывов, а первых трещин — будете вовремя менять пыльник (продаются пыльники обычно парами).

Единственный недостаток такого привода, я считаю, это более жёсткое троганье с места, чем с мягкой резиновой муфтой. Но и этот недостаток можно устранить, если установить на оппозитный двигатель, вместо штатных дисков сцепления, депфирующий (с пружинами) диск сцепления от 403 Москвича или Таврии. Не забываем, что тюнинг не имеет границ. Удачи всем.