Замена жидкости гидроусилителя руля — ГУР.

Замена жидкости гироусилителя руля (ГУР) на любом автомобиле может потребоваться через некоторое время, ведь гидравлический насос системы, состоит из металлических деталей, которые со временем понемногу изнашиваются, насыщая жидкость продуктами износа (мелкая металлическая пыль). От этого жидкость (специальное масло для гидравлики) мутнеет и разумеется её нужно менять. Как это сделать мы и рассмотрим в этой статье.

Почему важно производить периодическую замену жидкости ГУР.

Если не заменить жидкость при обнаружении её помутнения, то изнашиваться детали системы будут намного быстрее, ведь все детали будут работать вперемешку с металлической пылью и ресурс всей системы ГУРа значительно уменьшится. В итоге автовладелец попадёт на дорогой ремонт, так как большинство изношенных деталей придётся менять.

А если даже детали не так быстро износятся, то сальники точно потекут, так как мелкая металлическая пыль, которая содержится в грязном масле, является абразивом, быстро стирающим кромку сальников. На некоторых машинах сальники заменить не так просто, а и даже невозможно, но об этом подробнее ниже.

Кстати менять жидкость (гидравлическое масло) нужно не только при её помутнении, но и если оно поменяет цвет (станет темнее) и появится запах горелого масла. При перегреве масло теряет свои антиизносные (антизадирные) свойства, и от этого износ деталей системы гидроусилителя руля будет разумеется происходить интенсивнее.

Перегрев масла обычно случается когда водитель при полном повороте рулевого колеса (до упора) держит руль в таком состоянии достаточно долго, что делать не рекомендуется. Об этом сказано в любом мануале автомобиля с гидроусилителем руля.

Чтобы обнаружить помутнение жидкости и потерю её цвета (цвет жидкости, которую нужно заменить, показан в видеоролике под статьёй), нужно периодически заглядывать в бачок, но как правило при помутнении жидкости, или при её перегреве, гидравлический насос начинает работать немного громче, и опытный водитель может заметить разницу в работе насоса (хотя и происходит разница в звуке работы не резко, а постепенно).

Хотя сказать по правде, опытный водитель никогда не допустит перегрева масла, да и при первых признаках его помутнения сразу же заменит его свеженьким. Что и будет описано ниже.

Какую жидкость следует заливать в гидроусилитель руля — ГУР.

Но прежде чем начинать работу по замене жидкости ГУРа, следует точно узнать в мануале именно вашего автомобиля, какую жидкость и в каком количестве нужно купить в автомагазине и что рекомендует для заливки в гидроусилитель вашей машины её завод производитель.

В некоторых мануалах точную маркировку жидкости можно и не найти, так как многие заводы считают, что все машины эксплуатируются в идеальных условиях, водители все опытные и масло они не перегреют, то есть жидкость заливается на заводе один раз на весь срок эксплуатации машины и не меняется.

Но ведь это полная чушь, так как на новой машине металлические детали гидронасоса и всей системы в момент обкатки машины прирабатываются друг к другу, и при этом в первые дни приработки новых деталей, выделяется некоторое количество мелкой металлической пыли (очень мелкой стружки), которая загрязняет масло, и в дальнейшем если его не сменить (после обкатки) то ресурс ГУРа заметно сократится.

Ну а если у вас машина давно прошла обкатку, то советую всё же менять жидкость раз в два года, а если до истечения двух лет, вы наездите более сорока тысяч километров, то ещё раньше. Если соблюдать такую периодичность замены, то ваш гидроусилитель проработает без существенного износа и поломок долгие годы. Потратив раз в два года примерно 20$ за литровую канистру с жидкостью, вы сэкономите в несколько раз большую сумму за дорогостоящий ремонт ГУРа.

Но вернёмся к маркировке, уточните что конкретно заливают на заводе в вашу модель машины, так как в некоторые автомобили (например фирмы Хонда) заливается на заводе, да и вообще при её замене, только оригинальная японская жидкость «Honda PSF». В некоторых автосервисах могут посоветовать (а чаще всего и не советуются с водителем, а молча заливают то что у них есть) залить в систему ГУРа жидкость других марок, например ATF, INA, BP Autran, или Dexron.

Лить не родную жидкость не рекомендую, и дело даже не в износе механизма гидравлики, его не будет, так как у выше перечисленных масел тоже неплохие смазывающие и антизадирные свойства. Дело в другом, просто с неродным гидравлическим маслом (или жидкостью, как хотите, так и называйте) велика вероятность возникновения течи сальников, а поменять их на некоторых иномарках (например «Honda Civic» или «Honda Accord») нереально, так как рулевой механизм этих машин неразборный.

А протечка сальников это головная боль по слежению за уровнем в бачке и постоянная доливка жидкости. И если прозевать уровень, то быстрый износ и поломка насоса гидроусилителя, да и не только насоса, неизбежна. Поэтому внимательно изучите то, что заливают на заводе в гидравлику вашей машины, и узнав точно маркировку гидравлической жидкости, отправляйтесь в магазин.

Но и здесь есть некоторые нюансы, а если быть точным — разброс цен. В продаже вы можете встретить ту же жидкость «Honda PSF» по цене примерно от 5 до 10$ за литр, но следует знать, что оригинальная японская жидкость этой марки, стоит не менее 20$ за литр.

Поэтому не стоит радоваться, что вы нашли гидравлическую жидкость по дешёвке, следует вернуть такую канистру продавцу и поискать оригинал за двадцатку. Более дешёвая жидкость разлита не в Японии, а в лучшем случае в странах ближнего зарубежья, и её свойства (особенно вязкость) могут отличаться от оригинала. И после замены, велика вероятность внезапного сюрприза, в виде потёкших сальников.

Если у вас к примеру европейская иномарка, тогда следует покупать жидкость сделанную в Европе, если американская машина, то поищите американскую жидкость, но лучше всего, как я уже говорил, узнать, что льёт производитель автомобилей на заводе, именно в гидравлику вашей модели машины, и заливать жидкость такой же маркировки и такого же производителя жидкости.

Последовательность действий при замене жидкости ГУР.

Прежде чем менять жидкость, нужно подготовить необходимые инструменты и тару, куда будет сливаться старая жидкость. Из инструмента потребуется всего лишь отвёртка, для откручивания хомутиков и домкрат (на многих иномарках, для сжатия пружинных хомутиков используем плоскогубцы, отвёртка здесь не нужна).

А домкрат нужен для того, чтобы вывесить переднюю часть машины (перед этим не забываем поставить машину на ручник), чтобы было легко крутить руль при прокачке системы после замены жидкости ГУРа, но об этом позже.

Вывесив передок автомобиля, можно приступать к удалению старой жидкости. Многие для откачки жидкости используют всевозможные шприцы или клизмы с трубками — зачем? Мы же не врачи, а ремонтники. Шприцем многие откачивают жидкость из бачка, но зачем, ведь нетрудно отсоединить от него всего две трубки (отжав хомутики), одна из них нижняя, которая идёт к насосу, а вторая верхняя — это обратка.

Почему две, ведь можно просто отсоединить одну нижнюю трубку и подставив под штуцер бачка и под трубку подходящую тару, слить отработку. Верхнюю трубку (обратки) нужно отсоединить для того, чтобы полностью снять бачок с машины (ещё и потому, что с обратки тоже выйдет достаточно жидкости), ведь на дне бачка всегда остаётся достаточно много грязи (она отстаивается именно на дне бачка.

Перед снятием трубок с бачка, подставляем под его штуцеры и трубки подходящую ёмкость и сливаем старую отработанную жидкость. Чтобы старая жидкость нормально слилась не только с бачка, но и с обоих трубок, несколько раз крутим рулевое колесо до отказа то вправо, то влево — делать это легко, ведь мы заранее подвесили передок машины. Крутим руль пока жидкость не перестанет выходить из обоих трубок.

У кого места под капотом мало, то можно надеть на штуцер бачка отдельный шланг, и слить жидкость в тару, установленную рядом с машиной, как на фото слева.

Снимаем пустой бачок с машины и тщательно отмываем его изнутри и снаружи, и внимательно осматриваем (нет ли на нём трещин). Если всё нормльно, устанавливаем его на место и подсоединяем трубки на свои места к штуцерам бачка, затем затягиваем хомутики.

Но не спешим заливать свежую жидкость нужной маркировки, в предназначенный для неё и отмытый бачок. Уточните, нет ли на вашей машине ещё и радиатора охлаждения гидравлической жидкости, он устанавливается на многие современные иномарки (например на ту же Хонду Аккорд свежих годов выпуска). В этом радиаторе имеется примерно около 500 м.л жидкости, и если её не заменить, то эта старая жидкость, находящаяся в радиаторе, при дальнейшей работе ГУРа перемешается с залитой чистой свежей, и это будет уже не свежая жидкость, а суррогат, и такая замена — это деньги на ветер.

Чтобы удалить старую жидкость из радиатора, снимать его не обязательно (хотя не помешало бы снять и промыть). Достаточно ослабить хомуты и отсоединить шланги с обоих патрубков радиатора — впускного и выпускного. Затем на выпускной патрубок радиатора (обычно он расаоложен ниже, чем вспускной) одеть подходящий шланг и опустить этот шланг в канистру для отработки.

На впускной шланг тоже следует одеть кусок подходящего по диаметру шланга и подать в него воздух из компрессора. Давление следует дать не более килограмма (1 кг на см), чтобы не испортить соты радиатора. При подаче давления во впускной патрубок, старая жидкость, находящаяся в радиаторе, выдавится наружу через выпускной патрубок.

Но прежде чем подсоединять шланги назад к радиатору, покрутите ещё несколько раз рулём до упора вправо-влево, и остатки жидкости выйдут из впускного шланга радиатора (разумеется перед этим подставляем тару под шланг, чтобы не испачкать отработкой пол гаража).

Теперь остаётся вернуть шланги на место, затянуть их хомуты и залить свежую жидкость в предназначенный для неё бачок. Залив жидкость в бачок до верху (даже выше отметки «MAX», уровень всё равно понизится) не спешите заводить двигатель машины, ведь в системе ещё много воздуха. Чтобы его удалить, сначала крутим баранку несколько раз вправо-влево при незаведённом моторе.

После этого проверяем уровень, он чуть понизится, и если ниже отметки «MAX», то доливаем жидкость до нужного уровня. Теперь можно завести двигатель и опять прокрутить рулевое колесо несколько раз вправо-влево, уровень опять понизится, так как при работе системы, воздух из неё вытесняется, а его место заполняет свежая жидкость. Естественно опять доливаем свежую жидкость до нужного уровня.

На некоторых бачках написано напротив меток не МIN и MAX, а другие буквы, например как на фото слева, но это не важно, главное после прокачки системы добиться чтобы свежая жидкость была у верхней метки.

При доливке нетрудно обнаружить, что вся жидкость в воздушных пузырьках — это нормальное явление, ведь воздух при работе вытесняется и будет ещё немного вытесняться. После нескольких минут работы двигателя машины, полезно опять проверить уровень жидкости в бачке, возможно потребуется ещё немного её долить.

Вот вроде бы и всё. Сделав всю работу самостоятельно, вы сэкономите определённую сумму денег, но не это главное, Главное то, что вы будете уверены, что у вас в систему залито именно то, что нужно для вашей модели машины. И как видно из выше описанного, произвести замену жидкости гидроусилителя руля (ГУР) у себя в гараже своими руками совсем не сложно, успехов всем.