Вы находитесь здесь: Главная > Тюнинг мотоциклов. > Доработка сцепления и коробки передач мотоциклов Ямаха.

Доработка сцепления и коробки передач мотоциклов Ямаха.

Приветствую всех владельцев замечательных мотоциклов Ямаха, и некоторые проблемы этих вполне добротных мотоциклов, всё же вынудили написать меня эту статью. Надеюсь эта статья поможет многим владельцам мотоциклов Ямаха, сделать их ещё совершеннее и приятнее. На большинстве рядных четырёхцилиндровых двигателях подержанных мотоциклов фирмы Ямаха, со временем появляются две основные неприятности: ужор моторного масла и нечёткое или затруднённое переключение передач. Как избавиться от повышенного поедания двигателями дорогого синтетического масла, мы как нибудь рассмотрим в другой статье. А вот как вылечить своими силами проблемы с коробкой передачч, мы и поговорим в этой статье.

основной источник шума мотоциклов Ямаха

Основной источник шума трансмиссии мотоциклов Ямаха, показан на этом фото зелёным кружком.

Новые модели спортбайков и дорожников фирмы Ямаха, стали более мощными, экономичными, лёгкими и легкоуправляемыми, но некоторые недостатки своих более древних моделей они всё же унаследовали, и  в первую очередь проблемную трансмиссию. Основные трансмиссионные проблемы у Ямаховских мотоциклов, хорошо известны их владельцам: повышенный шум, исходящий из коробки передач, который ощутимо снижается при выжиме рычага сцепления, а так же нечёткое, или очень жёсткое переключение передач, или их постоянное недовключение.

Основная причина шума, исходящего из КП многих мотоциклов Ямаха, это экономия инженерами фирмы на качественной подшипниковой стали, а если быть точнее — экономия на количестве иголок подшипника. Подумайте, как здоровенный внутренний барабан сцепления мощного литрового двигателя, может нормально вращаться на валу диаметром 40 мм, то есть сидеть и вращаться на этом валу, на игольчатом подшипнике которого всего 9 !!! иголок. При диаметре вала 40 мм, несложно вычислить длину его окружности, которая равна примерно 126 мм, а значит иголки располагаются на валу с интервалом, аж через 14 мм. 

И теперь подумайте, как может через этот узел нормально передаваться мощность табуна в 160 кобыл, да ещё и при 10-12 тысячах оборотов (на самых свежих моторах обороты ещё больше). Нагрузки на всего 9 иголок получаются запредельные, и естественно такой подшипник изнашивается очень быстро, да ещё и неравномерно. Естественно у корзины сцепления (или барабан сцепления — как хотите так и называйте) довольно быстро начинает появляться радиальный люфт, который увеличивается с каждым пройденным километром, отсюда и появляется повышенный шум и проблемы с коробкой.

подшипник корзины сцепления с увеличенным количеством иголок

Тюнинговый подшипник корзины сцепления с увеличенным количеством иголок (32 штуки).

Как вылечить эту болезнь, и доказать японским инженерам, что им ещё учиться и учиться? Всё очень просто как всё гениальное. Нужно всего лишь подобрать подшипник такого же диаметра и такой же ширины (40х45 мм), но с большим количеством элементов качения (иголок), что очень существенно облегчит жизнь перегруженного узла. Ведь на таком же валу других производителей мотоциклов такой же кубатуры, в таком подшипнике устанавливают минимум 20 иголок, а на некоторых аж 32 штуки.

Но самое главное при поиске подшипника, учтите, что класс его точности должен быть не ниже 6-го. Общие технические условия устанавливают следующие классы точности: 8,7,N,6,5,4,Т,2, и чем меньше цифра, тем выше класс точности. Значит классы 8,7 и N в нашем случае не подходят. О том как правильно выбрать подшипник, и о классификации подшипников, можно почитать вот в этой статье. Так же советую покупать подшипник известных авторитетных фирм, а если берёте деталь малоизвестной фирмы, то советую перепроверить с помощью микрометра диаметр иголок такого подшипника, даже если он 6-го и выше класса. У сомнительных фирм, можно часто обнаружить микрометром, что диаметр иголок отличается от 3,00 мм на 5-8 сотых мм. Что ожидать от такого левака, после установки в оборотистый мотор, я лучше умолчу. К тому же многие левые «фирмы» при изготовлении левака, используют сталь гораздо меньшей твёрдости и качества, чем необходимо для деталей нормального подшипника (менее качественная сталь, гораздо дешевле в закупке).

Избыточная длина внутренней втулки барабана сцепленияЕщё одна причина шумной работы коробки передач — это повышенная длина внутренней втулки (обоймы) подшипника корзины сцепления. От этого нажимной диск сцепления садится не до конца, упираясь во втулку, и в итоге к радиальному люфту корзины сцепления добавляется ещё и осевой люфт. Избавится от такой неприятности следует уменьшением длины самой втулки. Осуществлять такую операцию народными методами (с помощью болгарки) очень не советую. Во первых можно снять лишнее, а убрать нужно совсем чуть-чуть (0,05-0,1 мм), а во вторых снимать лишние сотки нужно строго перпендикулярно оси втулки. Этого можно добиться только на станке, плоскошлифовальном например, но как вариант подойдёт и токарный станок. Снимать лишний металл советую по микронам поэтапно, постоянно перепроверяя мерительным инструментом (лучше микрометром). В итоге, после уменьшения длины втулки, осевое перемещение корзины сцепления существенно снижается, и естественно снизится люфт и шум, исходящий от этого узла. Устранив вышеперечисленные неисправности, вы намного улучшите лёгкость переключения передач, а нейтраль, которую ранее можно было включить только на заглушенном двигателе, начнёт включаться и при работающем моторе.

Пружины депфера крутильных колебаний

Пружины депфера крутильных колебаний, показано зелёным кружком.

К вышеперечисленным неисправностям следует добавить ещё более распространённую неприятность — это какое то дребезжание, исходящее из зоны корзины сцепления. Эта неприятность возникает из-за того, что пружины депфера крутильных колебаний, со временем теряют свою упругость и начинают болтаться в своих посадочных местах. С увеличением пробега мотоцикла, эта неприятность только усиливается, вдобавок ослабшие пружины начинают разбивать свои посадочные места, и шум только усиливается. Каких либо серьёзных последствий для двигателя эта неприятность не принесёт, кроме постепенно нарастающего звука для ваших ушей. Всё же советую избавиться от этой щекочущей нервы фишки, заменив пружины новыми, и желательно чуть-чуть более жёсткими, или на пару миллиметров длиннее. А как полностью перебрать сцепление японского агрегата, советую почитать вот в этой статье.

Пружину роликового фиксатора, показанную зелёным кружком, меняем на более жёсткую

Пружину роликового фиксатора, показанную зелёным кружком, меняем на более жёсткую.

С недовключением передач многих Ямаховских  мотоциклов бороться не так то просто, поскольку они являются конструктивными особенностями КП большинства мотоциклов этой японской фирмы, и в большинстве случаев эта болезнь трудноизлечима. Могу посоветовать установить более жёсткую пружину роликового фиксатора положения кулисы коробки передач. Это поможет сделать переключение передач более чётким, но более жёстким, но зато вы избавитесь от такой проблемы как недовключение нужной передачи, или вылетание (выключение) включенной передачи. Только советую не переборщить с жёсткостью пружины, иначе рычаг коробки передач превратится в тренажёр по накачке левой ноги.  

И на последок всем посоветую в этом деле хорошенько уяснить знакомую многим пословицу: «семь раз отмерь, один раз отрежь». Ведь всё таки мы имеем дело с деталями японского аппарата, а не отечественного. Мощность и обороты агрегатов этих мотоциклов, не позволят сделать какую либо ошибку при доводке и обработке. Помните, что основная наша задача — это улучшить работу почти совершенного японского механизма, ну и вдобавок утереть нос японским гениям инженерного мото-искусства. И добиться этого не так то просто, но вполне возможно. Успехов всем!

 

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.