Eщё раз о неисправностях системы охлаждения.

Очень часто, особенно на большинстве отечественных машин, даже при небольших оборотах и нагрузках на двигатель, из расширительного бачка выталкивается охлаждающая жидкость. Многие водители не могут определить причину, так как причин может быть несколько. И дело даже не только в потере охлаждающей жидкости, но и в том, что из за этого можно в неподходящий момент перегреть двигатель. Напомню, что при исправной системе охлаждения (подробно о системе и неисправностях можно почитать здесь), вся система должна быть герметичной, и только в этом случае, с ростом температуры тосола его давление может увеличиваться и достичь (в зависимости от настройки выпускного клапана) примерно 1,1 — 1,5 кг/см². И это давление исключает закипание охлаждающей жидкости даже при повышенных температурах около 120°С. Этим обеспечивается намного лучшее охлаждение двигателя. И если система охлаждения негерметична, то жидкость в ней начинает кипеть, а от этого намного ухудшается теплоотвод от блока цилиндров и его головки. Это в свою очередь грозит перегревом и короблением дорогостоящих деталей (обычно головки двигателя). И как правило ремонт перегретого двигателя очень дорог, да и поведённую головку как правило уже нормально не выровняешь, проще купить новую, но стоит она не дёшево.

Думаю этого краткого просвещения вполне достаточно, чтобы понять важность дальнейших действий. Для начала, отвернув пробку расширительного бачка, осмотрим горловину самого бачка.. На многих заливных горловинах бачков отечественных автомобилей, можно невооружённым глазом обнаружить неровные и с грубыми заусенцами кромки заливной горловины. Что тут можно сказать? Обычное отечественное «качество», и его необходимо улучшить. Выровняйте кромки с помощью ровного плоского напильника (или деревянного брусочка с наждачной бумагой) и добейтесь ровной и гладкой плоскости кромки горловины. В результате вы сэкономите на покупке нового бачка, который кстати может быть ещё хуже. Если же всё таки решите идти в магазин, то следует быть придирчивым, и что бы найти нормальный, придётся перебрать с десяток.

Если бачок оснащён датчиком уровня охлаждающей жидкости (на жигулях-десятках от него отказались, но может быть на иномарках или на ранних выпусках жигулей), то обязательно проверьте герметичность стыка этого датчика и бачка. А что бы облегчить обнаружение течей всего бачка и пробки и увидеть их наглядно, нужно изготовить специальное приспособление для опрессовки под избыточным давлением, показанное на фото 2. Кстати про опрессовку всей системы охлаждения я уже писал в статье «куда уходит охлаждающая жидкость ?», и там тоже очень много полезного и более подробного, почитать об этом очень желательно вот здесь. 

Современная пробка расширительного бачка разборная (и стоит недорого) и разобрав её, выбрасываем клапаны и сверлим в её корпусе отверстие диаметром 12 мм. Это отверстие позволит достаточно плотно посадить вентиль от бескамерной шины автомобиля или мотоцикла. Теперь заменив этой пробкой штатную пробку расширительного бачка, опрессуем систему с помощью обыкновенного насоса, но с манометром. Давление больше 1,6 кг/см² повышать не советую, так как уже при таком давлении холодная охлаждающая жидкость начнёт выходить через любые трещины и щели. А если всё же обнаружить какие то сложно, то можно воспользоваться мыльным раствором, обмазывая им подозрительные места, при этом система охлаждения пустая(без тосола) и просто заполняется воздухом. Но самая полезная штука, это современные антифризы, которые флуоресцируют (светятся) в свете ультрафиолетовой лампы. Советую найти в продаже такой и залить себе в систему, очень полезная штука.

Опрессовав систему, вы убедитесь в её герметичности, и если где то есть течи, то замените порванные детали (шланги) или наденьте шланги на штуцеры, предварительно обезжирив штуцеры и обмазав их герметиком. Устранив течи, теперь нужно проверить исправность пробки расширительного бачка. В пробке имеются два клапана: впускной, который открывается под давлением 0,03 — 0,13 кг/см² , и выпускной, открывающийся при давлении 1,1 — 1,5 кг/см².  Эти значения давлений, особенно последнее, очень важны. Жигулёвские пробки часто страдают двумя видами дефектов. Или клапан вообще не держит избыточного давления, а это грозит закипанием жидкости, или порог срабатывания клапана очень высок, тоесть больше 1,6 кг/см², в этом случае возникает риск разрыва радиатора, расширительного бачка, или просто прорыва течи в других местах (например между шлангом и штуцером).

Ну а как же проверить правильный порог срабатывания клапанов в пробке бачка. Для этого потребуется любой бачок к которому подойдёт ваша пробка. Можно использовать и бачок от вашей машины, предварительно заглушив нижний штуцер (если он есть) (см. фото 2). Теперь с помощью насоса с манометром, поднимаем давление, пока не сработает выпускной клапан пробки, и в момент его срабатывания замечаем давление на манометре насоса. Если клапан не держит рекомендуемое давление (описанное выше в тексте), то пробку меняем (можно подобрать пружину большей упругости). Если же наоборот, клапан срабатывает только при давлении выше 1,5 кг/см², то следует немного укоротить пружинку клапана. В итоге советую добиться верхней границы срабатывания 1,4 — 1,5 кг/см².

В итоге, проделав все вышеперечисленные операции, которые кстати должны были проделать инженеры или ОТК наших отечественных автомобильных заводов, вы получите исправную систему охлаждения, ваш автомобиль и вы не будет бояться перегрева, а двигатель без проблем отработает положенные ему ресурс. Удачи всем!