Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание автомобиля., Ремонт и обслуживание мотоцикла. > Ещё раз о ремонте электрооборудования.

Ещё раз о ремонте электрооборудования.

Опубликовано в рубрике Ремонт и обслуживание автомобиля., Ремонт и обслуживание мотоцикла. | Июль 24th, 2013

В статье о ремонте электрооборудования (можно почитать здесь) я написал возможные неисправности, часто встречающиеся и на мотоцикле и на автомобиле. В этой статье я хочу добавить некоторые неисправности, которые случаются на автомобиле, из за особенностей прокладки проводов по кузову. Ну и опять же многие мастеровые водители, впервые столкнувшись с ремонтом даже не сложной электрической цепи, просят о помощи утверждая, что между схемой в книжке и тем как она воплощена в реальности нет ничего общего. К тому же, часто даже электрик со стажем, не сразу находит нужный провод под тарпедой, и продолжение этого провода уже другого сечения и цвета, наращенного с помощью скрутки каким то гаражным умельцем. Часто к неприятностям могут привести халатность в соединении проводов. Неаккуратная и не пропаянная скрутка, слабая изоляция, да ещё и в цепи незащищённой предохранителем — это прямой путь к пожару.

При установке и обжиме любой клеммы её желательно тщательно пропаять, так как без заливки оловом в месте обжима провода, всё равно со временем появляется окись металла, и от этого идёт потеря тока. То же самое касается и скруток проводов, которые тщательно зачищаются, скручиваются, а затем хорошенько пропаиваются. Только так можно избежать последующих окислов в соединении и появления нежелательного переходного сопротивления в стыке проводников. Но и у пайки есть свои минусы, например излишняя жёсткость соединения. И если провод сильно вибрирует, то он может возле пайки частично или полностью оборваться. Чтобы предотвратить это, пропаянный провод нужно дополнительно закрепить к кузову, например с помощью резиновой трубки и хомутика. И обязательно перед пайкой сначала надёжно скрутить оба провода, и только потом пропаять.

В мировом авто -мотопроме укоренились строго определённые способы соединения проводов — это всевозможные разъёмы, клеммы, наконечники и приспособления для их монтажа. Это делает машину технологичной в производстве и ремонте, но любое разъёмное соединение в процессе эксплуатации машины (особенно зимой), может окислиться, ослабнуть и затем подгореть. Тут нужен постоянный системный уход, так как 80 процентов отказа электрооборудования машины или мотоцикла случается именно из-за разъёмов. А вообще я всегда по возможности удаляю те разъёмы, которые не нужны для демонтажа какой то детали. Например на отечественных мотоциклах, да и на многих иномарках, провода подходящие к пультам на руле, соединены с помощью разъёмов, постоянно омывающихся потоками воды от ливня (а если они находятся под баком, то всё равно окисляются от влажности воздуха и предотвратить это можно с помощью специального спрея, о котором можно почитать вот здесь). Естественно со временем они окисляются и пульты на руле отказываются работать. А если и работают, то потеря тока на этих разъёмах составляет 1-1,5 вольта. На мотоциклах попадающих в мои руки, я эти разъёмы просто удаляю, а провода скручиваю и тщательно пропаиваю. Зачем эти разъёмы нужны, неужели мы так часто снимаем руль с мотоцикла? Да за весь период эксплуатации практически ни разу. А заводы продолжают из устанавливать, что бы проще было собирать на конвеере.

При ремонте электрооборудования, подгоревший провод нужно обязательно заменить на провод такого же сечения, так как более тонкий провод имеет большее сопротивление чем толстый (не забываем школьную физику) и будет нагреваться, к тому же его сопротивление уменьшит ток, питающий потребителя. Из за такой мелочи может произойти перегрев двигателя автомобиля или мотоцикла, если например этот провод питает электро-вентилятор системы охлаждения.

От плюсовой клеммы аккумуляторной батареи, помимо толстого стартерного, отходит ещё один провод, который тоньше стартерного, но всё же выглядит солидно. Его называют опорный плюс и от него питаются многочисленные потребители (на малых оборотах) и ток (так же зарядный) в таком проводе может достигать более 50 ампер. Естественно дефекты этого провода и его клемм, сказываются на всём бортовом электрооборудовании. Из-за ненадёжных или окисленных контактов слабо заряжается батарея, а от этого идут другие отказы. Многие автомобили в этой цепи не имеют предохранителя (он должен быть очень мощный) и поэтому эта цепь нуждается в постоянном уходе.

На кузове автомобиля монтируется много подвижных проводов электрооборудования. Это те, что проходят от стоек кузова в двери, пятую дверь или крышку багажника, обеспечивая питанием стеклоподъёмники, обогреваемые зеркала и стёкла, динамики и т.п. Очень важно проложить их так, чтобы при открывании дверей деформация проводов была как можно меньше. Самая оптимальная деформация провода — это скручивание его. Намного хуже изгиб проводов, а растяжение вообще недопустимо. Вот почему отверстия для проводов в стойке и торце двери делают на разной высоте (см. фото) и провода при открывании двери просто скручиваются.

Ремонт повреждённых проводов в этих местах дело почти невозможное и неоправданное. Их нужно заменять новыми, так как любые скрутки и пропайки, нарушают гибкость жгута проводов и губят и себя и остальные провода ещё быстрее. Особого внимания требуют резиновые чехлы проводов. В чехле и жгуте проводам не должно быть тесно, что бы повышенное трение их зря не напрягало. По этой причине предпочтительнее применять чехлы гармошки из мягкой резины (см. фото внизу), а не гладкие. И очень важно, чтобы чехлы держались в жестяной кромке кузова, исключая касания проводов острой кромки металла и повреждения их от этого.

На любой технике (кроме китайских скутеров и мотоциклов), сечения всех проводов выбраны с учётом их назначения. Самые толстые идут к силовой обмотке стартера, и при максимальной нагрузке которого ток в этой мощной цепи достигает сотни ампер. Здесь очень опасны скрутки при ремонте, так как в работе они сильно нагреваются, грозя пожаром. И весь процесс ремонта такой цепи заключается в замене проводов на новые, а если провод цел, то меняем подгоревшие или зачищаем окисленные клеммы. Но лучше конечно поменять клеммы на новые, хорошо зачистив и провод и клемму, а затем сильно обжать клемму и хорошенько пропаять. При сборке останется лишь проследить, что бы клеммы были чистые и хорошо затянуты. Очень часто стартер плохо прокручивает коленвал двигателя просто потому, что контакты не затянуты, обгорели от этого, или покрыты грязью и окислами. Поэтому прежде чем затевать ремонт стартера или отправляться в магазин за новой батареей, следует проверить падение напряжения на участках цепи АБ, ВГ, ДЕ. — смотрим рисунок.

При проверке тестером, особенно на старых автомобилях, участок цепи ДЕ — связь массы двигателя и кузова, обеспечивает медная косичка снизу двигателя, к которой порой сложновато подобраться, но она так же важна как и провода АБ и ВГ. Часто она бывает окисленная и грязная (потоки воды), надорванная, и она нарушает нормальную работу стартера, хотя менее мощные потребители могут нормально функционировать.

При проверке электрооборудования тестером (о выборе тестера читаем здесь), максимально допустимое падение напряжения 1 вольт. По возможности конечно нужно стремиться к меньшему падению вольтажа. И если оно больше, то уже необходимо искать причину и устранять её. Но причина может быть не на поверхности. Например, если провод окислен внутри наконечника или клеммы (можно определить опять же тестером — подсоединив щупы до клеммы и после неё), то удалив старую клемму (просто обрезав) зачищаем провод до блеска, обжимаем новую клемму и тщательно пропаиваем соединение.