Вы находитесь здесь: Главная > Разное, но полезное. > Как при покупке японского мотоцикла проверить работу электрооборудования.

Как при покупке японского мотоцикла проверить работу электрооборудования.

Приветствую всех счастливых байкеров, которые накатавшись на отечественной технике и пройдя суровую школу ремонта, решили наконец то приобрести бэушный буржуйский мотоцикл. И как часто бывает при покупке аппарата, поездившего по нашим убитым дорогам, даже у качественной импортной техники может быть целый букет неисправностей, которые очень желательно обнаружить ещё перед покупкой. И если для многих байкеров проверка двигателя, ходовой, и внешнего вида, является довольно простой задачей, то при проверке правильной работы электрооборудования, многие пасуют и сдаются — для них это тёмный лес. как проверить электрику японского мотоцикла?Я постараюсь этот недостаток знаний исправить в этой статье, ведь если в электрооборудовании японского мотоцикла, что то будет неисправно, то впоследствии цена на комплектующие электрики, может повергнуть некоторых людей в шок.

Привыкшие к копеечным ценам на отечественные детали, многие байкеры ужаснутся от ценников импортных запчастей. Поэтому выявлять неисправность рекомендую заранее, то есть ещё при первом осмотре японского мотоцикла. Для начала давайте составим краткий список поиска неисправностей электрооборудования, и их устранения (если конечно это возможно). Так же советую почитать парочку статей уже написанных мной о ремонте электрооборудования, и одну из них можно найти вот здесь.

Проверку стопа, фары, поворотников, я сразу отметаю, так как проверить их сможет каждый, да и стоят они не дорого (я имею ввиду то, от чего они не работают — релюшки и лампочки). Поговорим о более серьёзных и дорогих компонентах электрооборудования. Самое первое действие, при проверке электрооборудования японского, да и любого мотоцикла — это проверка аккумуляторной батареи. Если тип батареи позволяет (если она обслуживаемая), то проверьте с помощью ареометра плотность электролита, и при необходимости долейте до верхней метки дистиллированную воду ( только не электролит или кислоту, так как испаряется при работе только вода). Если уровень электролита сильно упал, то это повод насторожиться, так как скорей всего электролит часто кипел от перезаряда, а это первый признак неисправного реле регулятора. Как проверить батарею с помощью фары, я уже писал в одной из статей по ремонте электрооборудования, кому интересно, то прочитать об этом советую кликнув по ссылке в статье чуть выше.

Если батарея чуть подсела, то естественно её нужно зарядить, а потом опять проверить плотность (должна быть 1,27 — 1,28). Для необслуживаемых батарей, лучше воспользоваться автоматическим зарядным устройством. Установив заряженную батарею на мотоцикл, и подключив к ней клеммы, следует проверить её напряжение с помощью мультиметра (тестера — о его выборе читаем здесь), при замере следует выключить потребители (фара, габариты, подогрев рукояток и т.п.). Если мотоцикл с впрыском топлива, то дождитесь, когда выключится бензонасос (прекратится характерное жужание). Напряжение без включенных потребителей (но с подсоединёнными к батарее штатными клеммами — плюсовой и минусовой) должно быть в пределах 12,4 — 12,9 вольт. А когда вы заведёте двигатель, то напруга  должна быть при 2500 об/мин более 13 вольт, а при повышении оборотов до 5000, напруга должна быть не более 14,8 вольт (проверяем цифровым тестером, включенным в режим вольтметра).

Если показатели напряжения сильно отличаются от приведённых мной выше, то следует замерить падение напряжения между батареей и реле регулятором, на холостых оборотах. Между плюсовой клеммой батареи и плюсовой клеммы реле регулятора, падение напруги должно быть не более 0,2 вольта. Такая же самая величина потери напряжения (не более)должна быть между минусовыми клеммами батареи и реле регулятора. Если на вашем мотоцикле величины другие (падение напруги больше), то советую почистить от окиси и поджать клеммы, а затем обработать их водоотталкивающим спреем. Каким? Препаратов море, но советую воспользоваться описанным вот в этой статье (проверено). Многие японские мотоциклы плывут с аукционов на корабле по несколько месяцев, а морской воздух сильно окисляет клеммы, если они не обработаны бывшим владельцем, с помощью специального спрея. Если зачистка клемм и их обработка не поможет, то следует продолжить поиск.

Выставьте тестер в функцию омметра и измерьте сопротивление между фазными выводами обмоток генератора. На большинстве мотоциклов, от генератора идёт жгут из трёх проводов одинакового цвета (хотя бывает и четыре, но нас интересую только три —  одинакового цвета) — это и есть фазные выводы обмоток статора генератора. Замерять сопротивление обмоток следует начинать только когда выключите зажигание и отсоедините реле регулятор. Нормальное сопротивление между обмотками исправного генератора большинства японских мотоциклов : 0,1 — 2 Ома, чаще 0,2 Ома. Но самое главное, чтобы сопротивление каждой из трёх обмоток статора генератора, было одинаковым. Тестер здесь советую использовать цифровой и высокоомный. Так же не забудьте проверить обмотки статора на наличие пробоя изоляции на корпус генератора (массу). Между фазами и массой генератора омметр тестера должен показать бесконечность. Также советую почитать о неисправностях и ремонте генератора вот здесь, а так же вот тут.

Если омметр покажет другое значение сопротивления, или замыкание обмотки на корпус, то советую внимательно осмотреть жгут проводов, идущий от реле регулятора на генератор. Ведь часто бывает, что за долгие годы поездок и вибраций, один из проводов перетирается обо что то, или просто трескается и касается рамы (массы). Если же всё таки видимых повреждений проводов нет, то скорей всего одна из обмоток статора коротнула на корпус (протёрлась или потрескалась эмаль), или обмотки протёрлись между собой (межвитковое замыкание). В таком случае статор генератора подлежит замене или перемотке. За перемотку статора охотно берутся многие мастерские, и цена за это дело выходит раз в пять дешевле нового генератора (отдельно статор генератора в продаже я не встречал). Но перед тем как искать мастерскую для перемотки, советую попробовать дедовский способ, который иногда помогает. Нужно хорошенько нагреть олифу или лак, и затем погрузить в ёмкость с горячей олифой или лаком статор, постоянно его переворачивая, выдержать минут двадцать и дать лаку стечь и высохнуть. Во многих случаях, эмаль изоляции обмоток восстанавливалась и замыкание устранялось.

выводы фазных обмоток генератора

У многих японских мотоциклов, три провода фазных обмоток генератора имеют жёлтый цвет.

Перед покупкой японского мотоцикла (и не только японского), следует проводить так же следующую проверку. Заведите двигатель мотоцикла, и отключив реле регулятор, по очереди измерьте напряжение с каждой из трёх обмоток генератора на холостых оборотах двигателя (вольтметр тестера выставляем на замер переменного тока). Попарно между выводами обмоток должно быть примерно 50 вольт. Значение напряжения может быть немного другое, не беда, так как у разных производителей и моделей оно может быть разным. Главное, чтобы напряжение было одинаковым между всеми фазными выводами генератора.

Если же при замере, напряжения и сопротивления различны на фазах (скачут), то увы — генератор требует замены, поэтому требуйте от продавца хорошей скидки. А если с напряжением от обмоток генератора всё порядке, а напруга не такая, как я описывал в начале статьи (при подключенном реле регуляторе), остаётся единственный виновник неисправности — это реле регулятор. И без его схемы можно проверить тестером только диодный мост (выставляем режим проверки диодов) на входе в реле, между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора. Подсоединяем красный (плюсовой) щуп тестера к плюсовому выходу реле (в 99 случаев это красный толстый провод), а минусовой (чёрный) щуп тестера подсоединяем поочереди к каждому из трёх выходов на генератор — падение напряжения во всех трёх проверках должно быть одинаковым и не превышать 1,5 вольт для каждого из трёх измерений.

Далее подсоединяем чёрный щуп тестера к плюсовому контакту, а красный щуп к каждому из выходов на генератор — норма падения напруги должна быть примерно не более 0,5 вольт, для каждого из трёх замеров.

Теперь подсоединяем чёрный щуп к минусовому контакту (обычно к нему подходит толстый чёрный провод или чёрный с красной полоской, а если нет такого провода, то чёрный щуп присоединяем к корпусу реле), а красный щуп следует поочерёдно подсоединять к каждому из выходов на генератор. Нормальное падение напруги при такой проверке — около 0,5 вольт для каждого из трёх замеров.

Отмечу, что у разных японских мотоциклов, даже одной фирмы, штекерные колодки расположены в разных местах. Например у Хонды CBR 1100 хх — разъёмы расположены под баком, а у мотоцикла VTR 1000 SP-2 они находятся непосредственно возле реле регулятора. Но найти где расположены клеммные колодки на других мотоциклах не сложно, если двигаться вдоль проводов, выходящих из генератора или реле регулятора. Зато цвет трёх проводов выходов фазных обмоток генератора, у всех Хонд жёлтого цвета.

Если же значения сильно отличаются, то увы, нормального бортового напряжения и нормальной зарядки аккумулятора вы не дождётесь, и придётся менять реле регулятор. Отмечу, что на современных японских мотоциклах, это самая ненадёжная деталь электрооборудования. Для особо рукастых байкеров, тем кто дружит с радиодеталями и паяльником, советую почитать о ремонте японского реле регулятора вот в этой статейке, ну а тем мастерам, кто привык всё делать самостоятельно, советую изготовить для японского мотоцикла реле-регулятор с нуля, а вот как это сделать читайте вот здесь.

Тем же, кто более далёк от электрики, советую покупать только новое и родное японское реле. Если вы выберите бэушное, купленное на мотоциклетной разборке, то всегда держите заряженным хотя бы аккумулятор своего мобильника, чтобы быть готовым в любой момент вызвать эвакуатор. К тому же о дальних поездках с таким реле, можно забыть. Помните: старая или неисправная аккумуляторная батарея, быстро угробит новый или исправный реле регулятор, а неисправный реле регулятор легко прикончит новую или исправную батарею.

И последний совет. При покупке нового аккумулятора (и реле регулятора тоже), настоятельно советую приобретать только тот тип батареи и с той ёмкостью, которые указаны в инструкции по эксплуатации (мануале) именно вашего японского мотоцикла. Если при покупке вы даже чуть-чуть ошибётесь, то быстро угробите реле регулятор (а в некоторых случаях и генератор), который рассчитывается производителем под строго определённые характеристики аккумуляторной батареи. И что самое неприятное, стоит довольно дорого.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги:

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.