Как заменить цепь ГРМ двигателя автомобиля.
На современных автомобилях в приводе ГРМ, давно стали устанавливать резиновый зубчатый ремень, но классических машин с приводом газораспределительного механизма цепью, на наших дорогах до сих пор эксплуатируется огромное количество. В этой статье я постараюсь подробно описать, почему нужно вовремя менять цепь ГРМ, и как осуществить замену изношенной цепи своими руками, а так же, что потребуется для осуществления грамотного ремонта.
1 — Износ оси звена цепи, 2 — расспресовка цепи ГРМ.
Разные цепи служат по разному. Может случиться так, что одна цепь проработает на протяжении всего срока службы мотора, и замена её потребуется только при капремонте данного двигателя. Это бывает на импортных машинах, а вот на наших отечественных автомобилях, замена цепи требуется гораздо раньше капремонта двигателя. На языке мастеров автосервиса, это называется вытяжкой, как будто цепь сделана из мягкого олова, а не из качественной стали. На самом деле, длина любой цепи, даже отличного качества, увеличивается от износа шарниров звеньев (осей), они становятся тоньше и от этого появляется люфт. Это можно наглядно увидеть на фото 1 слева.
Я уже писал в статье про цепи ГРМ импортного мотоцикла, которую можно почитать вот здесь, что например при шаге цепи в 9,525 мм, и при количестве звеньев в 114 — 116 шарниров (звеньев), и при износе каждого из этих шарниров всего на 0,08 мм, к общей длине цепи словно добавляется ещё одно звено. От этого звёздочка распределительного вала, уже будет при вращении отставать от звёздочки коленвала на длину звена, и от этого фазы газораспределения сдвинутся также на целое звено. То же самое произойдёт и с моментом зажигания. В итоге двигатель потеряет свои экономические и мощностные показатели и эта потеря будет тем больше, чем сильнее будет износ шарниров. Ведь они могут износится не на 0,08 мм, а значительно больше, и причём некоторые сильнее, а некоторые меньше, то есть неравномерно. И уже даже при новых натяжителе и успокоителе, общее удлинение цепи отрицательно влияет на работу ГРМ, и соответственно на работу всего двигателя.
На моторах Нивы и классических Жигулей от 01 до 21213, а так же на иномарках, моторную цепь можно менять разными способами: без разборки передней части мотора и с разборкой. А так же с использованием специальных приспособлений, или использовав всего несколько гаечных ключей и кернер с молотком.
Состояние самого башмака оценить довольно просто, так как сняв крышку газораспределительного механизма, его легко рассмотреть с помощью фонарика. И если вы обнаружите, что фрикционная накладка башмака сильно изношена, то чтобы заменить башмак, придётся снять крышку привода распределительного вала. Эта операция не быстрая и может занять несколько часов, к тому же для снятия шкива коленчатого вала потребуется специальный съёмник. Не имея съёмника, снять шкив очень сложно, к тому же придётся слив тосол, отсоединять шланги и снимать радиатор. Но зато при такой разборке поменять цепь очень просто, так как доступ свободен, и нужно будет лишь распрессовать старую цепь, и уложить на её место новую и запрессовать её. И если вы перед снятием старой цепи, установите шкивы или звёздочки по меткам, то корректировать потом фазы и момент зажигания не придётся. Этот способ с полной разборкой передней части двигателя, актуален если у вас изношены и цепь и натяжитель (или успокоитель), короче менять нужно всё.
Теперь рассмотрим один из способов, когда башмак натяжителя ещё в нормальном состоянии (когда его фрикционная накладка не сильно стёрта) и не нужно снимать переднюю крышку привода распредвала. А сама замена моторной цепи с распрессовкой, может занять у некоторых пару часов, причём потом может потребоваться корректировка фаз газораспределения и момента зажигания, даже если вы перед распрессовкой установите шкивы как положено — по меткам. При этом многие водители обходятся без специальных приспособлений, воспользовавшись какой то наковаленкой с отверстием в качестве опоры, кернером и молотком. Но я настоятельно советую воспользоваться приспособлением, которое ощутимо облегчит ваш труд. Оно показано на фото выше и чертеже слева.
Сам процесс распрессовки моторной цепи показан в верху на фото 2. Но на автомобиле сначала нужно ослабить натяжку цепи, сняв натяжитель совсем, или ослабив колпачковую гайку, а затем монтировкой отведя от цепи сам башмак, в таком положении затягиваем гайку. Далее разъединив старую и новые цепи, соединяем на звёздочке их концы и запрессовываем оську шарнира с помощью приспособления. При этой операции, старайтесь не нарушить перестановки звеньев цепи относительно зубьев звёздочек, и этим не нарушить фазы газораспределения. Будьте внимательны в этом. И если вы сомневаетесь в том, что у вас цепь не перескочила зубья, то придётся разрегулировать клапаны, на много увеличив их зазоры, что бы исключить контакт поршней и тарелок клапанов.
Соединив старую и новую цепи, осторожно проворачиваем коленчатый вал ключом (за болт шкива коленвала), по ходу его вращения при работе мотора(если смотреть спереди машины, то по часовой стрелке), при этом желательно выкрутить все свечи (так легче крутить). И если при прокручивании коленвала ключом, вы всё таки почувствуете, что клапан упёрся в днище поршня, то придётся отвернуть болты постелей (подшипников скольжения) распределительного вала, чтобы распредвал мог приподняться от толкания поршнем клапана, и затем закончить протяжку новой цепи по всем звёздочкам.
В итоге, когда новая моторная цепь займёт место старой цепи, выпрессовываем ось и отделяем старую цепь от новой, но новую цепь пока не соединяем на звёздочке распредвала, а просто подвешиваем за проволку обе ветви цепи, причём так, чтобы они не мешали свободно вращаться распредвалу. Теперь выставляем и коленчатый вал и распределительный по заводским меткам, и только после этого соединяем обе ветви цепи на звёздочке распредвала. Остаётся с помощью приспособления запрессовать оську в новую цепь, расклепать её, а затем натянуть цепь с помощью натяжителя. Если вы никогда не пользовались таким приспособлением, то советую потренироваться на старой цепи.
После того как оська (палец) выпрессована, как показано на рисунке 2 слева, то упор 1 и винт 6 нужно будет выкрутить назад (см. чертёж выше), а толкатель 4 вытолкнуть с помощью отвёртки через прорезь в корпусе 5 в начальное положение. Это позволит снять приспособу с цепи.
Ось (палец) цепи калёная твёрдая деталь и многие не расклёпывают её после запрессовки. Я же советую на всякий случай расклепать новую оську, это позволит быть спокойнее за свой двигатель, ведь производим замену цепи не на неделю, а на довольно длительный пробег автомобиля.
Ну вот вроде бы и все советы, которые я хотел бы донести до читателей, собравшихся заменить цепь ГРМ своей машины, своими руками, успехов всем!