Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание автомобиля. > Ремонт генератора.

Ремонт генератора.

Большинство операций по ремонту генераторов разных автомобилей и мотоциклов схожи по своим действиям и просты. Но когда отказывает генератор, то перед начинающими водителями любого транспортного средства возникает немало вопросов. Конечно же определить от поломки какой детали пропала зарядка на машине, для новичков не так просто, но всё же возможно. В этой статье мы рассмотрим основные действия по профилактике и ремонту генератора, и несмотря на то, что разные модели могут иметь некоторые отличия (которые будут описаны в статье, в том числе и генераторы иномарок), всё же принцип работ почти одинаковый. А так же рассмотрим как заменить один генератор другим, например можно ли заменить сгоревший генератор от иномарки нашим отечественным, и что для этого нужно сделать. 

ремонт генератораТак как же найти неисправность автомобильной электростанции, какая последовательность ремонта, чем различаются вроде бы одинаковые на вид, но имеющие разные обозначения генераторы, можно ли заменить один другим и можно ли заменить  генератор от иномарки нашим? На все эти вопросы я постараюсь дать ответ в этой статье.

Проверка генератора.

Устройство и основные неисправности отечественного генератора так же советую почитать вот в этой статье. А если пропала зарядка на автомобиле иномарке, то поиск неисправностей я описал вот тут.

Исправность генератора для начала следует проверить на автомобиле. Для этого потребуется мультиметр (тестер), который нужно выставить в режим вольтметра, то есть на замер постоянного напряжения в пределах от 0 до 15-20 вольт.

Далее подсоедините щупы вольтметра (тестера) к полюсным штырям аккумуляторной батареи (при этом полезно использовать зажимы типа «крокодил») и обратите внимание на напряжение аккумулятора и запомните его. Затем заведите двигатель, включите дальний свет фар и попросите помощника добавить газ, чтобы обороты двигателя немного поднялись до средних.

При этом посмотрите опять на показания вольтметра, который должен показывать напряжение в пределах 13,5 — 14,5 вольт (зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем больше напряжение). Если напряжение одинаковое как при неработающем моторе, так и при работающем, то для начала проверьте и подтяните ремень генератора. Если с приводом (ремнём) всё в порядке, то тогда отключите от 67-го вывода (или от 15, 61, Ш, если на вашем нет 67-го вывода) провод и соедините с ним щуп тестера, а второй щуп тестера подсоедините к минусу (массе) и включите зажигание.

При этом вольтметр должен показать бортовое напряжение. Если напряжения нет, то значит неисправна цепь питания обмотки возбуждения от аккумулятора. При этом нужно сперва проверить предохранитель, отвечающий за эту цепь, затем почистить от окиси и хорошо обжать все контактные соединения (клеммы), не забыв зачистить и обжать контакты регулятора напряжения.

Если же цепь питания генератора исправна, то тогда следует снять, разобрать и проверить обмотки генератора и его выпрямитель. Подобные операции я уже описывал и о них можно почитать вот здесь, и несмотря на то, что там описан генератор не вашего транспортного средства, все операции по поиску неисправностей аналогичны и их не следует пугаться новичкам. Ведь они в большинстве случаев легко устранимы, так как чаще всего это банальная отпайка выводов обмоток или нарушение контакта.

Но в следующем абзатце этой статьи, я опишу немного для новичков самые простые действия по поиску неисправностей и ремонту генератора. И после прочтения того, что будет написано ниже, очень советую ещё посмотреть не длинный, но полезный ролик в конце этой статьи, в котором очень хорошо показана последовательность поиска неисправностей с помощью обычного тестера (мультиметра).

Последовательность поиска неисправностей и ремонта генератора.

Для начала следует разобрать и тщательно промыть генератор от пыли и грязи бензином (лучше бензин «Галоша») с помощью кисточки. Как разобрать генератор я описал в этой статье про замену подшипников генератора, на которые тоже следует обратить внимание, и если они изношены (сильный люфт или шум) то заменить их новыми (замена подшипников описана в статье по ссылке выше).

При осмотре деталей необходимо обратить внимание на следующее:

  • Надёжность контакта соединения щётки с выводом. Это можно проверить выставив тестер в режим омметра и подсоединив один щуп к щётке а второй к её выводу (клемме). При этом не должно быть повышенное сопротивление и естественно обрыв. При нарушении контакта место соединения щётки с выводом (проводом клеммы) дополнительно пропаивают.
  • Проверить лёгкость перемещения щёток в пазах щёткодержателя. Заедание перемещения щёток в щёткодержателях бывает обычно из-за образования на щётках утолщений из слипшейся угольной пыли. В таком случае утолщения удаляем и дополнительно промываем бензином щётку и пазы щёткодержателя.
  • Проверить силу упругости пружин, и если пружины от перегрева потеряли свою упругость, то их следует заменить новыми,  чтобы щётки стали плотнее прижиматься к контактным кольцам якоря. Упругость пружин можно проверить надавливая пальцем на щётки торчащие из щёткодержателя, но желательно сравнивая её с новыми пружинами.
  • Проверьте прилегание щёток к контактным кольцам, особенно прилегание новых щёток. Неплотно прилегающие щётки к контактным кольцам якоря (ротора) следует подогнать к кольцам путём притирки их на мелкой наждачной бумаге, обёрнутой вокруг контактного кольца.
  • Так же полезно отмыть контактные кольца от угольной пыли и очистить их растворителем от чёрного налёта. Если на кольцах имеется выработка в виде ступеньки или риски, царапины, то от этого будут быстро изнашиваться щётки и будет много угольной пыли. Для устранения этих неисправностей следует зажать статор в центрах токарного станка и проточить контактные кольца, убрав неровности, а затем шлифануть и отполировать их до зеркального блеска наждачной бумагой, закончив самой мелкой 2000-ой наждачкой.
  • Проверьте нет ли короткого замыкания обмоток якоря (статора) на его корпус (массу). Это можно сделать с помощью тестера выставленного в режим зуммера (или омметра) или с помощью батареи и лампочки, как на рисунке слева (подробнее об этом можно почитать кликнув третью по счёту ссылку в начале текста, или посмотреть в видеоролике ниже) .
  • Осмотрите нет ли повреждений в виде потёртостей на статоре или роторе (якоре) и если они есть, то это может быть от люфта якоря от сильного износа подшипников и их следует заменить новыми (как заменить подшипники ссылка выше).
  • Проверьте целостность выводов обмотки якоря к контактным кольцам (см. в видеоролике).
  • Так же проверьте целостность выводов обмотки статора к диодному мосту.
  • Пайку отсоединившихся выводов делают с помощью канифоли, но не используйте паяльную кислоту (хлористый цинк). Паяльную кислоту во всех случаях ремонта электрооборудования применять нельзя, так как она вызывает быструю коррозию (окисление) проводов и разрушение их в процессе эксплуатации.

Ниже мы рассмотрим устройство и работу генераторов отечественных и импортных автомобилей и можно ли их заменить друг другом. Это поможет вам немного знать их отличия и в случае поломки и не желания ремонта, заменить один генератор другим. Это может пригодиться ещё и в том случае, если вы установили на свою машину мощный автозвук, и хотите установить ещё и генератор помощнее, что будет очень полезно в таком случае.

Отечественные генераторы.

Практически все современные автомобильные или мотоциклетные генераторы вырабатывают переменный ток и для преобразования его в постоянный, оснащены встроенными выпрямителями (диодный мост). И принцип работы и устройство всех генераторов почти одинаковые, даже у генераторов иномарок, но имеются некоторые отличия, которые можно увидеть на электрических схемах, приведённых ниже.

Но начнём с самых простых отечественных, технические характеристики которых приведены в таблице 1.Таблица характеристик отечественных генераторов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор Г 221 отечественных Жигулей (см рисунок 1 а) отличается от генератора Г 250 тем, что в нём от точки соединения всех обмоток статора имеется вывод, который подключен к катушке реле (обычно реле РС 702) контрольной лампочки заряда.

Электрические схемы отечественных генераторов.

 

 

 

 

 

Когда генератор вырабатывает ток, напряжение снимаемое с этого вывода, поступает на реле и вызывает его срабатывание, при котором контрольная лампочка заряда гаснет, показывая водителю, что с зарядкой всё в порядке. И обмотка возбуждения у Г 250 и Г 221 имеет всего лишь один внешний вывод (67-ой или Ш).

А вот у автомобилей горьковского автозавода ГАЗ (Волги) — см. рисунок 1б, обмотка возбуждения имеет не один, а два вывода Ш, так как реле регулятор на этих машинах подключается по другому.

А вот генератор Г 502А автомобиля ЗАЗ имеет два хвостовика вала якоря, один из которых служит для шкива приводного ремня, а второй для мощной крыльчатки охлаждения, так как генератор расположен в специальном туннеле. Кроме того эта запорожская электростанция имеет два вывода (см. рисунок 1в) с обозначением ~ , которые подключаются к реле блокировки стартера (реле РБ 1-10).

Когда двигатель запорожца заводится, напряжение снимается с этих выводов и вызывает срабатывание реле стартера, и это исключает случайное включение стартера при работающем моторе.

Генераторы (а точнее их схемы) Г- 222; 581.3701; 29.3701-01 одинаковы и имеют встроенные реле-регуляторы напряжения, но отличаются только лишь обозначением их выводов (см. рисунок 1г). Только генератор 581.3701 ещё имеет дополнительный нулевой вывод, но этот вывод на четыреста двенадцатых Москвичах вообще не используется.

Но вот на генераторах 37.3701 «восьмёрок» и «девяток» (ВАЗ 2108, 09), а точнее в их встроенных выпрямителях (см. рисунок 1д), имеются ещё три дополнительных диода, которые нужны для питания обмотки возбуждения, при работе этой «электростанции».

И кроме выводов 30 и 61 для соединения генератора с бортовой схемой машины, ещё сделано разъёмным и выведено наружу соединение обмотки возбуждения с выводом В реле-регулятора. Это полезное свойство позволяет при выходе его из строя, подключить обмотку возбуждения к отдельному (выносному) реле-регулятору напряжения.

Генераторы легковых иномарок.

По конструкции и габаритам (кроме микролитражных иномарок) большинство генераторов импортных машин почти одинаковы с отечественными. Но электрические схемы у иномарок немного отличаются от наших отечественных и это можно увидеть на рисунке 2.Электрические схемы импортных генераторов.

 

 

 

Практически все современные генераторы иномарок (и наши восьмёрочные тоже — о таком генераторе читаем тут) имеют в своих выпрямителях кроме шести основных диодов ещё три дополнительных, которые служат для питания обмотки возбуждения при работе генератора. То есть так же, как написано выше про наши восьмёрочные или девяточные генераторы 37.3701.

А некоторые импортные генераторы (см. рисунок 2в) ещё оснащены дополнительным выводом W, который подключен к одной из фазных обмоток статора. Этот вывод нужен для снятия с него пульсирующего напряжения для тахометра (и не только его, но и для различных датчиков)  то есть для измерения оборотов коленвала двигателя.

Обозначения выводов у генераторов иномарок естественно отличаются от наших отечественных, но ниже я опишу, что каждый вывод на иномарке означает на нашем выводе:

  • Вывод В+ это основной плюсовой вывод, который обозначает то же самое, что и выводы + и 30 на наших отечественных генераторах.
  • Вывод DF это вывод обмотки возбуждения, и он обозначает то же самое, что и выводы Ш и 67 на наших автомобильных «электростанциях».
  • Вывод D+ или вывод 61 это вывод дополнительного выпрямителя и он обозначает то же самое, что и вывод 61 нашего восьмёрочного генератора 37.3701.

Из выше описанного можно сделать вывод, что принципиальных отличий в конструкции и размерах наших и импортных генераторов почти нет, и это позволяет в любой момент заменить сгоревший генератор иномарки нашим отечественным, который ощутимо дешевле. Дешевле не только наш генератор в сборе, но и реле-регулятор, выпрямитель, щётки и т.д.

Только следует всего лишь учесть, что при замене более старых импортных генераторов с выносным регулятором напряжения (таких как на рисунке 2а) проще менять их на наш Г221, при этом пользуясь таблицей 2 (подробнее о ней ниже). А при замене более современного импортного генератора с встроенным реле-регулятором, вам можно заменить его нашим восьмёрочным, так же пользуясь рекомендациями в таблице 2 для прибора этого типа. О взаимозаменяемости подробнее ниже.

Взаимозаменяемость разных генераторов.

При замене одного прибора другим, удобно пользоваться таблицей 2, в которой видно, что нельзя заменить другим только лишь  Г 502 А  на Запорожце. А все остальные взаимозаменяемы, только их немного разные схемы требуют иного подключения. Для этого и служит таблица 2, и операции которые нужно выполнить при замене одного генератора другим, приведены в этой таблице.

И пользоваться ей очень просто, и она мне часто помогает, если кто то просит меня заменить дорогой сгоревший генератор на иномарке нашим отечественным. Или к примеру просят установить мощный автозвук на машину с слабеньким генератором, а для этого нужно обязательно заменить (к примеру) прибор Г 250 на 500 ватт более мощным генератором 1601.3701 на 900 ватт .Таблица действий по замене генераторов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы узнать как заменить один прибор другим, нужно в левом столбике таблицы найти строчку обозначающую тип (маркировку) генератора, и затем сопоставить (провести воображаемые пересекающиеся линии) эту строчку с верхней строкой, в которой написана маркировка заменяющего прибора. На пересечении воображаемых линий и указаны рекомендации по подключению нового прибора вместо старого.

Например вы хотите заменить сгоревший генератор Г 222 на новый (или найденный на разборке) прибор 1601.3701. Для этого в таблице видно, что нужно во первых подключить дополнительный выносной реле-регулятор 13.3702 (как его подключить читаем ниже или в таблице).

А во вторых отключенные провода от сгоревшего Г 222 с выводами 30 и 15 подключить к выводу + генератора 1601.3701 и выводу + выносного регулятора 13.3702. И в дополнительных сведениях видим, что ещё нужно соединить проводами выводы + и Ш регулятора с выводами Ш самого генератора. Точно так же действуем и с другими приборами, пользуясь таблицей.

Надеюсь данная статья поможет новичкам самостоятельно сделать диагностику или ремонт генератора, ну а если для некоторых не разбирающихся в электрике людей это сложно, то просто заменить вышедший из строя прибор другим, даже более мощным,  ведь это совсем не сложно, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.