Вы находитесь здесь: Главная > Авто - мото химия. > Смазка для цепи.

Смазка для цепи.

Смазка для цепи на прилавках магазинов и рынков сейчас продаётся нескольких типов от различных производителей и изобилие этого товара порой может поставить новичка в тупик. И любой потребитель может задаться вопросом, что выбрать из огромного изобилия и не затаился ли на прилавке левак, который годится только лишь для смазки навесов ворот любимого гаража. В этой статье мы подробно рассмотрим несколько видов смазок для цепи, их испытания и это надеюсь поможет сделать правильный выбор. Также будет затронут и правильный уход за цепью.

Для чего вообще нужна смазка для цепи даже современным мото-цепям?

мото цепь (смазка для цепи)Современные мото-цепи (О- ринг или Х-ринг) снабжены специальными уплотнениями в каждом звене (подробнее об этом читаем вот тут и видно на фото) и такие цепи смазаны изнутри и не требуют ухода, так как звенья изолированы уплотнениями от попадания пыли, влаги и грязи.

Пара втулка и ролик в звеньях современных цепей, уже при изготовлении наполняют специальной смазкой, которая служит весь срок службы цепи, конечно же при условии сохранности резиновых колечек. Хотя дополнительная наружная смазка любой цепи, чтобы уменьшить трение роликов о впадины зубьев звёздочек (и их износ), конечно же не помешает.

К тому же пара втулка ролик даже на современных цепях не защищены от воздействия окружающей среды полностью и они нуждаются в периодическом обслуживании. Потому что во время работы ролики перекатываются по впадинам между зубьями звёздочек и всё же снижают трение. Но чем выше нагрузка на цепь, тем сильнее нагреваются детали цепи.

При этом смазка под роликами разумеется нагревается тоже и со временем теряет свои свойства.
Ну и со временем в паре втулка стержень накапливается дорожная пыль, от которой получается подобие абразивной пасты для притирания клапанов. В итоге происходит износ деталей (ролик истирается изнутри) или просто закоксованная смазка заклинивает ролики, которые вместо того чтобы катиться (говоря проще — вращаться), скользят по зубьям и впадинам звёздочек и истирают их.

И многие мотоциклисты недоумевают — как так, цепь ещё вроде бы живая, а зубья и их впадины на звёздочках стёрты и звёздочки просятся на помойку.
Вот и выходит, что главная задача смазки для цепи не помочь цепи беспрепятственно изгибаться, а чтобы обеспечить свободное вращение роликов (об правильной обработке цепи будет написано ниже).

Но некоторые более дешёвые цепи велосипедов, мопедов, квадроциклов и более дешёвых маломощных мотоциклов (в том числе и отечественных), которые не имеют уплотнительных колечек, ещё больше требуют ухода и периодической смазки. Иначе цепь долго не протянет.

Ниже будут рассмотренны несколько смазок для цепи, начиная от самой распространённой вэдэшки (WD-40) и всем известного Мовиля (их часто используют наши мотоциклисты для смазки цепей) и заканчивая спецсредствами.

смазка для цепи

12 Специальных смазок для цепи (слева) и два народных средства Мовиль и WD-40 (справа).

Все смазки делятся на два основных вида — это смазки для всех цепей вообще (велоцепей, мотоцепей, цепей сельхозмашин и различных станков) и смазки специально разработанные специализированными фирмами для АТV и современных мотоциклов.

Если внимательно почитать анотации на таре большинства смазок, то можно сделать вывод, что все они обладают примерно одинаковыми (универсальными) свойствами, позволяющими работать с цепями любых типов, ну и естественно результатом их применения является одна единственная цель — это продление срока службы любой цепи.

Испытание смазки для цепи на трение.

В этой статье описаны несколько смазок для цепи, которые были испытаны на специальной четырёхшариковой машинке трения от всем известной фирмы Shell. В специальную ванночку этой машинки были заложены и зажаты три стальных шарика от подшипника, а четвёртый шарик зажимают в шпиндель машинки, который при испытаниях начинает вращаться на оборотах примерно полторы тысячи в минуту.

смазка для цепиВанночку заполняли испытываемой смазкой для цепи и затем включают машинку и начинают прижимать вращающийся четвёртый шарик к трём зажатым шарикам с усилием в двадцать килограммов.

По истечении пяти минут трения, измеряется сила трения, которая стремится провернуть обойму с шариками и таким образом вычисляется коэффициент трения.
Все н7иже описанные смазки для цепи показали примерно одинаковый коэффициент трения (кроме WD-40, которая в принципе не является смазкой).

Особо интересно, что всем известный Мовиль справился с задачей также хорошо как и фирменные смазки, показав такой же коэффициент трения.

Испытание смазки для цепи на водостойкость.

Берётся стальная пластина и на неё наносится слой испытываемой смазки одинаковой толщины. Пластинку с нанесёной смазкой взвешиваем и устанавливаем под углов в сорок пять градусов к потоку воды в моечной машине на определённое время. После испытания пластинку снова взвешивали и таким образом определялось количество смазки, которое было смыто водой.

Разница в весе после потока воды у разных смазок оказалась очень незначительной. До тонкой плёнки смылся и знаменитый Мовиль, а известная всем вэдэшка (WD-40) смылась почти без остатка.

Поведённые испытания на трение и на влагоустойчивость так и не выявили лидеров, которые бы чем то были лучше остальных. Поэтому провели ещё один эксперимент — проверку на проникающую способность.

Ведь этот фактор имеет значение, так как смазка для цепи должна проникать в зазоры между всеми трущимися деталями цепи.

Испытание смазки на проникающую способность.

Такой эксперимент можно провести даже у себя в гараже: потребуются две стальные и отполированные до зеркального блеска пластины, как на фото.

смазка цепиМежду пластинами с каждой стороны (по краям) положили два лезвия от безопасной бритвы, которые имеют толщину 0,1 мм. Далее зажали пластины с лезвиями струбциной.

Теперь остаётся окунать край пластин в ванночку с испытываемой смазкой и затем подождать одинаковое для всех смазок время, пока жидкость (за счёт капиллярного эффекта) поднимется по зазору между пластинами.

Время на проникновение давалось десять минут (так как десяти минутную выдержку положено давать по инструкции), а также время можно дать и 1 час, так как часа вполне достаточно, чтобы вообще узнать, что способна ли какая то смазка вообще кудато проникнуть.

 смазки для цепи.Результаты испытаний приведены в таблице, где самая высшая оценка в 5 баллов давалась смазкам в том случае, если весь зазор в 0,1 мм заполнился смазкой. В результате испытания выявились интересные факты — одни смазки проникали в зазор с приличной скоростью, а некоторые из них очень медленно поднимались по краям пластин (вдоль лезвий).

Но всё же более менее удовлетворительные показатели проявили все испытываемые смазки. Самым лучшим показателем стала смазка моей любимой фирмы Ликви Моли (смазка iqui Moli Industrie LM 8021 HT Synthoil), а на втором месте всем известная вэдэшка (WD-40).

Если бы она ещё кроме отличной проникающей способности так же справлялась и с трением, тогда бы цены б ей не было. Испытания показали, что вэдэшка — это лучшее средство для восстановления подвижности прикипевших или приржавевших деталей, но не для смазки цепи.

Испытание смазки на стекаемость.

Ну и последний эксперимент — определение текучести смазки. А чем важен этот показатель? А тем, что при поездках цепь снаружи должна быть сухой, иначе к жирной поверхности быстро пристанет пыль и получится подобие абразивной пасты.

А если ещё и смазки окажется слишком много, то за счёт центробежной силысмазка окажется на боковине шины и даже на протекторе, а это может привести к довольно печальным последствиям.
Но всё же жидкости, которые имеют наименьший балл, не такие уж плохие, просто из следует наносить аккуратнее (более прицельно) и удалять излишки (просушивать цепь).

Ну и последний фактор — это тара и удобство применения.

Ведь именно от флакончика зависит удобство и качество обслуживания любой цепи. У разных смазок тара одинакова — это баллончики, но у них могут могут быть три варианта головок: с коротким носиком, ещё одна сменная головка с длинной трубочкой, ну или трубочка, которую вставляют в неснимаемую головку (трубочка сначала приклеена к баллончику скотчем).

 для смазки цепи.

 

Разумеется использование тонкой трубки позволит направить смазку для цепи точно куда нужно (именно на цепь, а не на колесо, или пол гаража). И естественно это позволит и экономно расходовать смазку. Короткий носик на баллончике не столь удобен в плане точного нанесения смазки, зато он более надёжен.

 

Так как при попытке вставить длинную трубочку в носик головки, он зачастую ломается, и досадно, что полный баллон смазки нельзя нанести из-за такой мелочи.

Несколько советов.

Что ещё хотелось бы посоветовать.

  • Лучше конечно использовать более дорогую синтетику, так как синтетические смазки имеют лучшую проникающую способность. И желательно покупать смазки от известных брендов.
  • А на таре обязательно должна быть указана страна изготовителя. Но следует учесть, что более высокая цена на смазку для цепи — это не всегда признак более высокого качества препарата.
  • Бывает, что на баллончике не написано, нужно ли встряхивать его. Тогда потрясите его слегка и если вы обнаружите стук от шарика, помещённого внутри, значит такой препарат нужно хорошенько перемешивать встряхиванием, перед его нанесением на цепь.
  • Чтобы не писали о безопасности препарата на упаковке, старайтесь по возможности не вдыхать распыляемую жидкость и всегда стойте спиной к ветру (если обработку проводите на улице, кстати на улице и надо работать).
  • Смазку для цепи наносите с внутренней стороны цепи, так неудобнее работать, но зато это предотвратит попадание смазки на колесо, маятник или раму.
  • Байк (мотоцикл, квадроцикл, мопед и т.п.) с только что смазанной цепью оставьте постоять минут пятнадцать летом (и полчаса зимой). За это время смазка успеет просочиться во все сочленения и зазоры, а растворитель, содержащийся в составе смазки, испарится.

Правильное обслуживание цепи.

Мотоциклетная цепь состоит из двух групп звеньев (внешних и внутренних). Внутренние звенья — это две пластины, которые жёстко соединены между собой расклёпанными по краям втулками. На каждую втулку надет ролик, который свободно вращается с минимальным зазором.

Внешние звенья цепи тоже состоит из двух пластин, которые соединены осями, которые пропущены сквозь отверстия втулок внутренних звеньев. Оси тоже расклёпаны на торцах. Получается что у цепи имеется две группы пар трения — это втулка и ось, и втулка и ролик.

Ещё в советское время многие мотоциклисты (в том числе и я) перед началом сезона снимали цепь, тшательно отмывали в ванночке с бензином, а после того, как остатки бензина испарялись, цепь погружалась в ванночку с горячей графитной смазкой и варилась в ней некоторое время. Такая обработка — это довольно муторное занятие, да и хватало её не надолго.

Самые ленивые советские мотоциклисты раньше просто поливали цепь отработкой, в лучшем случае моторным маслом. Итог такой бесполезной деятельности — это налипшая пыль после первых пройденных километров, а пыль с маслом является хорошим абразивом (подобие пасты для притирки). И смазанные таким способом цепи долго не протягивали. К тому же излишки смазки обнаруживались везде где только можно (на одежде и даже на шлеме водителя и особенно пассажира).

Сейчас, при наличии специальной смазки для цепи казалось бы чего проще — снимай цепь, кидай в банку с бензином (как в старые добрые времена), затем отмыв цепь остаётся нанести смазку и всё. Но с современными мото-цепями не так всё просто. Ведь цепи современных мощных мотоциклов неразъёмные и поэтому скинуть её со звёздочек, без распрессовки с помощью специального инструмента (подробнее о инструменте и замене цепи вот тут) просто не получится.

К тому же для безопасной и грамотной сборки потребуется новое звено. И это ещё не всё — бензин и даже керосин плохо растворяют современные смазки для цепи (особенно состарившиеся). Но зато отмывка в бензине довольно быстро испортит уплотнительные резиновые колечки современных цепей О- ринг или Х-ринг.

Поэтому следует не снимая цепь с мотоцикла следует отмыть её только специальным очистителем цепи. Такие очистители специально разработаны для отмывки цепи без снятия с звёздочек. К тому же в составе таких препаратов имеется специальная химия, которая обновляет резиновые уплотнительные колечки современных цепей, ну и отлично растворяет застарелые цепные смазки.

 смазка для цепи.

А — очиститель цепи, В — смазка для цепи (от фирмы Ipone).

Пример такого современного очистителя мото-цепй «Chain Clean» от фирмы «Ipone «показан на фото (там же показана и эффективная смазка цепи «Sand Chain», которая применяется даже перед покатушками по песчаным пустыням). Если уж слишком грязная цепь (например после покатушек по бездорожью на вашем кросаче) то тогда помогут помимо очистителя щёточки или кисточки (подойдёт даже зубная щётка, или жёсткая малярная кисть).

Как было сказано выше в советах, струю из баллончика следует направлять изнутри цепи, медленно вращая заднее колесо. Струя из баллончика очистителя попадёт под давлением в сочленения и зазоры и за считанные секунды растворит остатки старой смазки, грязи и воды. После чистки цепь следует высушить, чтобы растворитель, присутствующий в очистителе, испарился. Иначе свежей смазке, из-за остатков растворителя, трудно будет просочиться в зазоры сочленений цепи.

Смазывать цепь желательно через каждые 500 км, а если вы попали в ливень (или покатались по песчаному пляжу, бездорожью), то тогда следует промыть и смазать цепь сразу же после поездки. А закончив все процедуры с очисткой и смазкой цепи, подождите минут 15 — 20 и только потом отправляйтесь в путь, удачи всем на дорогах.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги:

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.