Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание мотоцикла. > Восстановление нормальной управляемости мотоцикла.

Восстановление нормальной управляемости мотоцикла.

В этой статье мы постараемся разобраться с проблемами управляемости современного спортивного (спортбайка) или дорожного мотоцикла. Но сразу хочу предупредить, что это довольно непросто, так как на управляемость байка влияют сразу все элементы и настройки подвесок (передней и задней) и они между собой сильно зависимы. В статье мы разберём самые распространённые случаи неправильной настройки подвесок спорт и стритбайков и попытаемся вернуть нормальную управляемость.

Если при поездках, даже на отличной дороге, вас что-то заставляет прикрывать газ и сбавлять скорость, то нужно непременно выявить это «что то», иначе дело может закончится падением. Но большинство байков на ровной дороге ведут себя нормально, а при входе в поворот или при выходе из него (или в апексе) начинают выходить из повиновения водителя. Главное перед тем как начать пытаться устранять неисправность, грамотно оценить и запомнить начало «расколбаса», то есть в какой точный момент это происходит.

И когда начнёте регулировки, то помните основное правило: совершив какую то настройку подвески, тут же запишите то что вы сделали и тут же проведите проверку на ходу, и если не поможет первая регулировка, пробуйте вторую, опять же записав её и опять же проведя проверочную поездку. И так далее — это поможет вам избежать повторных ошибок и потерю времени.

Нарушение нормальной управляемости мотоцикла из-за нарушения настроек подвесок и их устранение.

БОЛЕЗНЬ .    И так, первая неприятность, когда например вы чувствуете, что ваш мотоцикл ведёт себя нестабильно, причём эта нестабильность больше проявляется при входе в поворот, и при прохождении апекса руль вашего байка дёргается, а при выходе из поворота (особенно на неровном покрытии дороги) и при резком ускорении руль «колбасит» из стороны в сторону несколько раз. Но при всех этих неприятностях, ваш байк рулится очень легко, но при попытке ускорения под небольшим наклоном (например при выходе из поворота) вы чувствуете недостаток сцепления покрышки заднего колеса с асфальтом. Причём в поездках вам кажется, что мотоцикл слишком опущен спереди, а сзади сильно задран. И это чувство «ракообразности» самое неприятное из всех ощущений, так как при любом торможении вам кажется, что вы легко можете вылететь через руль.

Гадать тут нечего — переднее колесо слишком перегружено и потому, что положение шасси вашего байка именно такое. И от этого сцепление задней покрышки с асфальтом слабеет, рулевая геометрия теряется, так как угол руления слишком крут, а вылет слишком мал. От этого и получается нестабильность поведения вашего мотоцикла.

ЛЕЧЕНИЕ.    Если посадка не менялась (или отрегулирована правильно), то для начала стоит уменьшить преднатяг пружин (или одной пружины, если у вас моноамортизатор) задних амортизаторов. Или попробовать немного увеличить преднатяг пружин в передней вилке, но по чуть чуть, пока не почувствуете ухудшение управляемости. Лучше делать так — сзади немного уменьшаем преднатяг пружин, а спереди примерно так же увеличиваем преднатяг пружин вилки. Причём делаем это по чуть чуть, постоянно проверяя управляемость в поездке.

При этом нужно не забывать регулировать демпфирование отбоя (конечно если у вас имеется регулятор демпфера), то есть попробовать, не помогает ли уменьшение демпфирования отбоя передней вилки, так как чрезмерная жёсткость её, может влиять на сцепление покрышки заднего колеса с дорогой (хотя многие думают, что передок и зад никак не влияют друг на друга).

регулятор вилки гаечныйЕсли вы немного добились улучшения, но не до конца, а все испробованные регулировки не помогают, то можно пойти на крайние меры — изменить положение шасси вашего байка. Нужно будет выпустить вниз перья вилки в траверсах, если конечно есть запас в длине перьев, ну или укоротить пружину заднего амортизатора (или найти в продаже более короткие задние амортизаторы).

БОЛЕЗНЬ.    На вашем мотоцикле некомфортно, то есть любая небольшая кочка на дороге хорошо чувствуется всем телом. И причём с байком нет полного контроля — он стал непредсказуемо вести себя, особенно на неровном покрытии дороги, где покрышки легко теряют сцепление с асфальтом. Такая неприятность может возникнуть из-за чрезмерного депфирования отбоя и сжатия.

ЛЕЧЕНИЕ.    Для начала установите регуляторы отбоя в заводское (базовое) положение, и затем отпустите регулятор сжатия минимум до середины всего диапазона регулировок. Эти действия будут началом для более серьёзных и точных настроек подвески. Теперь нужно будет по чуть-чуть добавлять усилие депфирования отбоя и после каждого «чуть-чуть» тут же проверять поведение мотоцикла на неровной дороге. Далее можно будет также добавлять и депфирование сжатия, так же постоянно проверяя ваш байк тест-драйвом по плохой дороге. В итоге нужно добиться того, чтобы подвеску не пробивало, но так же чтобы она не была чрезмерно жесткой.

БОЛЕЗНЬ.   Поездки на вашем мотоцикле очень комфортны на разбитых городских дорогах, но как только вы выехав из города начинаете движение по извилистой загородной трассе, ваш байк превращается в плывущий по волнам корабль, и у него отсутствует любая связь с дорожным покрытием. При интенсивных разгонах и торможениях, ваш мотоцикл начинает вести себя ещё хуже, ещё более раскачиваясь. А энергичное прохождение поворотов становится невозможным, из-за ощущения как бы «резиновой» рамы байка, особенно в средней части. К тому же попытки резких ускорений при выходе из поворота, приводят к жуткому «расколбасу», и в такой ситуации удержать мотоцикл от падения становится очень трудно.

В вышеописанном случае ощутимо не хватает демпфирования отбоя, то есть на больших скоростях динамической энергии подвески мотоцикла генерируется больше, чем способны поглотить демпферы.

ЛЕЧЕНИЕ.   А вообще сначала следует проверить на стоящем на земле байке способность нормальной работы амортизаторов. Для этого следует резко и сильно нажать руками на сиденье мотоцикла, при этом амортизаторы должны вернуться в исходное положение плавно и без удара, и никакой раскачки быть не должно, перед их полным успокоением.

Увеличивать демпфирование отбоя нужно как и в описанных выше случаях — по чуть-чуть. Причём и переднюю и заднюю подвески регулировать по отдельности, ведь только в этом случае можно будет «поймать виновника», то есть точно узнать кто из обеих подвесок виноват. Редко, но бывает, что виноваты и передок и задок вместе. Не забывайте, как и в других случаях, после каждой регулировки проводить испытательные заезды и записывать ваши действия. Ну а если увеличивать отбой уже некуда, а ваш мотоцикл всё равно валкий и мягкий, то нужно будет искать амортизаторы пожёстче.

БОЛЕЗНЬ.   Перед входом в поворот и торможении, задняя часть мотоцикла ходит из стороны в сторону и пытается обогнать передок. Явная причина такой неприятности — это слишком сильное распределение общего веса при торможении на передок мотоцикла. Причём передняя подвеска сжимается до того сильно (как правило до конца), что общий вес и мотоцикла и пилота стремится повернуть вокруг оси рулевой колонки. Вот от этого и возникают колебания разгруженного задка из стороны в сторону.

ЛЕЧЕНИЕ.   Для начала следует увеличить преднатяг пружин вилки мотоцикла (по чуть-чуть), или если есть возможность, то припустить перья вилки в траверсах, чтобы немного удлинить вилку. Если нет такой возможности, значит попробовать укоротить задние амортизаторы, или если есть возможность,  установить более короткие.

Как я уже говорил, увеличивайте по чуть-чуть преднатяг пружин вилки, постоянно проверяя на ходу, до того момента пока управляемость не ухудшится (в обратную сторону). При слишком большом ужесточении преднатяга пружин, не забывайте поправлять дело регулировкой демпфирования отбоя.

Если описанные выше меры не помогли, или помогли но не до конца, то можно добавить в рецепт лечения менее эффективные способы борьбы с этой болезнью, но вместе с вышеописанными способами, это даст положительный эффект. Можно ещё попробовать увеличить демпфирование сжатия в передней вилке, или уменьшить демпфирование отбоя задних амортизаторов (можно оба способа для обоих подвесок, но по чуть-чуть). Это позволит заднему колесу вашего байка чётче и эффективнее отслеживать контакт с асфальтом. И опять напомню, делайте всё по чуть-чуть и после каждого малейшего изменения в регулировках, не жалейте бензин и проверяйте всё на ходу.

БОЛЕЗНЬ.  Перед входом в поворот и довольно резком торможении, переднюю вилку мотоцикла пробивает, тем более на неровностях. Но в обычных неспешных поездках, (без резких торможений)  управляемость байка и работа передней вилки нормальные.

ЛЕЧЕНИЕ.   В принципе, положение шасси установлено правильно, для не агрессивного стиля езды, но ведь сидя на спорте, спокойно ездить часто не получается, особенно в городе, с нашим братом автомобилистом, не знающим, для чего нужны зеркала заднего вида. Получается, что при резком торможении, когда весь вес и пилота и байка перемешается вперёд, вилка слишком мягкая. Если немного увеличить преднатяг пружин, то это поможет избавиться от пробоев передней вилки вашего аппарата, но после этого нужно будет немного (чуть-чуть, примерно 4 мм) выпустить вверх перья в траверсах. Это поможет чуть понизить переднюю часть мотоцикла.

Так же следует учесть, что при чрезмерном понижении передка, при резком торможении и полном сжатии пружин вилки, переднее крыло может впечататься в нижнюю траверсу (или в радиатор). Кстати, если регуляторы преднатяга вилки стоят уже на максимуме, а болезнь не вылечилась, то тогда следует поискать более жёсткие пружины для вилки. Или в крайнем случае выточить и установить проставки пружин, в перья вилки.

БОЛЕЗНЬ. При выходе из поворота, передок мотоцикла ведёт себя довольно странно — покрышка переднего колеса теряет сцепление с асфальтом и байк выносит наружу. К тому же управлять байком не легко, да и переднее колесо скачет по кочкам, что ещё более способствует потере контроля над мотоциклом.

Причина такого необычного и своеобразного поведения мотоцикла понятна — просадка байка от веса пилота и положение шасси говорят о чрезмерной задранности передней части. А неуспокоение переднего колеса от проездов по неровностям, подтверждает то, что перья вилки выдвинуты из неподвижных труб полностью (что нарушает нормальную работу амортизаторов).

ЛЕЧЕНИЕ. Для начала следует проверить точное значение просадки передней и задней подвески (от веса байка), что бы было точно видно, насколько исправлять ситуацию преднатягом пружин. Причём преднатяг добавляем по немногу и каждый раз проверяем на ходу. Если это не поможет, то можно немного снизить преднатяг пружин только передней вилки, чтобы опустить немного передок мотоцикла. Это улучшит работу амортизаторов вилки, и качество обработки неровностей вы сразу почувствуете на ходу. Если же появятся пробои вилки при торможении, значит нужно вернуть преднатяг пружин в исходное положение и опустить переднюю часть уже знакомым вам способом (выше в тексте) — то есть опустить передок байка, пропустив чуть выше перья вилки в траверсах.

БОЛЕЗНЬ. Мотоцикл, при езде на низкой скорости, тяжело управляется, но как только с трудом удаётся его направить в поворот, то байк практически сам в него ныряет. Причинами такой неприятности могут быть изношенные или перетянутые подшипники рулевой колонки. Если же на вашем аппарате установлен рулевой демпфер, то причина может быть из-за его слишком сильной зажатости. Ещё одна причина этой болезни, это чрезмерное опускание задней части и подъёма передней, то есть угол руления чопперный. Ну и последняя редкая, но легкоустранимая причина этой болезни, с которой кстати и следует всегда начинать лечение, это своеобразный износ задней покрышки только в средней части (из-за долгих поездок только по прямым дорогам).

ЛЕЧЕНИЕ. Если покрышка заднего колеса нормальная, а подшипники вы заменили новыми (или разжали их, если они были пережаты, и демпфер тоже) и это не помогло, то следует выставить положение задних аммортизаторов и передней вилки так, чтобы немного опустить передок, и немного задрать заднюю часть байка. Но опять же делать всё по чуть-чуть и тут же проверять на ходу. Также при опускании передка, учитывайте при полном сжатии вилки, расстояние от крыла до радиатора или до нижней траверсы.

Теперь рассмотрим основные ошибки, при регулировке демпфирования, ухудшающие управляемость и которые нужно избегать.

  • Недостаточное демпфирование отбоя вилки мотоцикла. При такой неправильной регулировке, в спокойной поездке передняя вилка работает нормально и чётко отрабатывает неровности, радуя пилота комфортной ездой. Но при увеличении темпа движения (и скорости), чувство контроля над мотоциклом исчезает и возникает чувство недостаточного сцепления покрышки переднего колеса с асфальтом. А при поездке по неровностям на приличной скорости, переднее колесо рыскает и как бы болтается. При попытки переключить передачу в повороте, переднее колесо дёргается и теряет сцепление с асфальтом, и появляется чувство нестабильности на руле мотоцикла. Энергичная и агрессивная езда по серпантинам (в связке поворотов) становится невозможной.
  • Слишком избыточное демпфирование отбоя вилки мотоцикла. При этой ошибке в регулировке, поездки некомфортны и жестки, а порой возникает ощущение полного отсутствия передней подвески, при переезде неровностей дороги. Интенсивный разгон при выходе из поворота (особенно на плохой дороге) приводит к потере контакта покрышки переднего колеса с асфальтом, а при лёгком подруливании (шевелении рулём), траектория движения байка не меняется.
  • Недостаточное демпфирование сжатия вилки мотоцикла. При этом передняя вилка сильно клюёт при торможении, а задок байка чересчур поднимается и как бы пытается перепрыгнуть через руль. А при резком торможении, или при попадании переднего колеса в ямку, вилку до удара пробивает (до конца). Естественно и управляемость байка от этого ватная и непредсказуемая.
  • Слишком избыточное демпфирование сжатия вилки мотоцикла. При этом мотоцикл в дороге ведёт себя жёстко (точнее его подвеска), особенно когда переднее колесо скачет по неровностям. Все неровности и даже очень мелкие ямки, хорошо чувствуются всем телом, а большие неровности приводят к отрыву колеса от поверхности дороги. При этом передок байка излишне задран и управляемость затруднена. При торможении передняя вилка вообще не клюёт, и неровности не отрабатываются.
  • Недостаточное демпфирование отбоя задних амортизаторов ( или одного, если стоит моноамортизатор). При такой ошибке регулировки, комфортно ездить только на небольшой скорости в спокойном режиме, так как увеличчение темпа способствует неадекватному поведению мотоцикла в повороте, как будто его шасси резиновое (особенно в поворотах с неровным покрытием дороги). При резкой подаче газа (попытке резко ускориться), покрышка заднего колеса тут же теряет контакт с асфальтом и скачет. Более глубокие неровности на дороге пускают байк в раскачку и естественно управляемость мотоцикла сильно страдает.
  • Избыточное демпфирование отбоя задних амортизаторов. При такой ошибке, задняя и передняя подвески живут как бы отдельной жизнью. И при разгоне на неровной дороге, колесо теряет контакт с асфальтом. В поворотах байк приходится широко закладывать. И из-за того, что задние амортизаторы сжаты до конца, передок получается излишне задранным. При управлении мотоциклом, он выполняет команды пилота как бы с опозданием. Причём при входе в поворот, заднее колесо прыгает, перескакивая из стороны в сторону.
  • Недостаточное демпфирование сжатия задних амортизаторов. При этом задняя часть байка сильно приседает при разгоне, и при выходе из поворота мотоцикл едет по чопперному, с задранным передом и опущенным задом. При наезде на неровности, амортизаторы почти не работают, как буд то сжаты до конца. Положение байка (его шасси) постоянно и резко меняется, от того, что работа передней и задней подвесок не согласована. Естественно, от постоянного и резкого изменения шасси, управляемость мотоцикла никакая.
  • Избыточное демпфирование сжатия задних амортизаторов (или одного моно).  При этой ошибке пилот ощущает, что под ним всё несколько жестковато, но не так, как при избыточном демпфировании отбоя. И чем выше скорость мотоцикла, тем сильнее чувствуется жёсткость. При торможении на неровной дороге, заднее колесо начинает подскакивать. А на солидных скоростях, при наезде на неровность, задок байка начинает «колбасить».

И последнее, что нужно учесть в этой статье. Все перечисленные здесь неисправности и их устранение, были описаны с учётом того, что с геометрией рамы (и естественно рулевой колонки) на вашем мотоцикле всё в порядке. Тоесть геометрия ни чем не нарушена (что ваш байк не побывал в аварии). Если с управляемостью вашего байка что то не так, но вы не уверены в его счастливом прошлом, то прежде чем лезть в настройки подвески, проверьте геометрию рамы, и желательно на стапеле, а так же ровность передней вилки. Как проверить ходовую мотоцикла после падения, читаем вот тут. А почитать о раме и стапеле можно, если кликнуть по ссылкам выше. Только после того, как убедитесь в том, что геометрия ходовой и рамы вашего мотоцикла в порядке, можно приниматься за настройку подвесок.

Надеюсь эта статья поможет многим новичкам и не только им, восстановить нормальную управляемость вашего любимого байка, и полностью ощутить удовольствие от поездок, ведь аппарат под названием мотоцикл, создан именно для удовольствия; удачи всем на дорогах!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.