Замена генератора мотоцикла на более продвинутый 1000 или 750 ватный.
Генератор от трактора.
На тяжёлых мотоциклах отечественного мотопрома стоят слабенькие генераторы Г 424, рассчитанные на максимальную силу тока всего около 15 ампер и мощностью всего 150 ватт. К тому же они слишком не надёжны и часто горят, так как качество изготовления мягко говоря без понятия, что означает слово качество. Про шестивольтовые модели генераторов я вообще молчу, многие называют их фонариками, так как диаметр корпуса и сила света такая же как у древних батареечных Советских фонариков.
И только недавно, на более современных мотоциклах Урал Волк, Вояж, начали устанавливать генераторы на 500 ватт. И то, пока их не начали заменять японскими генераторами фирмы Денсо, эти генераторы или горели, или у них трескался корпус в месте крепления. Генераторы японской фирмы Денсо, специально изготовленные этой фирмой для Волков, Вояжей и некоторых моделей Солло, имеют не малую цену и всего 500 ватт, что может не устроить некоторых любителей правильной взрослой музыки.
Многие владельцы более старых мотоциклов Урал или Днепр устанавливают генераторы тоже японских фирм, но от автомобилей. Их ещё нужно найти в рабочем состоянии на авторазборке и по приемлемой цене, а если что то сгорит (они не любят короткого замыкания), то необходимо будет искать японскую деталь (реле, выпрямитель или обмотку), а как известно японские запчасти не дёшевы, даже такие распространённые расходники как электрощётки.
Я предлагаю установить на опозитный двигатель трёхфазный генератор от трактора — 462.3701, который вообще не имеет стирающихся щёток, они не предусмотренны конструкцией. К тому же он имеет мощность 750 ватт, а его новый более современный двойник, появившийся в продаже недавно и имеющий такие же габариты, имеет мощность 1000 ватт.
Основное его преимущество перед японскими генераторами, так это дешивизна запчастей (например реле заряда стоит примерно 3 доллара), хотя за семь лет эксплуатации у меня на мотоцикле ничего не сгорело ни разу. Ещё одно приемущество этого генератора — это то, что его можно купить буквально за копейки в ближайшей тракторной бригаде или в спецавтохозяйстве, там же можно приобрести на всякий случай пакет запчастей — выпрямительный блок БПВ — 23 — 50 и электронный регулятор напряжения Я112Б, катушку возбуждения и статорную обмотку.
Генератор этот устанавливался практически на все советские трактора, и на разных тракторах отличие было только в диаметре приводного шкива. Основная задача при установке этого генератора на оппозит : замена шкива приводной шестерней, крепление к двигателю с помощью специально выточенного переходника, и подключение электропроводки.
Кстати корпуса крышек необходимо доработать фрезой, добавив овальные отверстия для охлаждения (см. фото выше), так как крыльчатка охлаждения удаляется вместе со шкивом и без этих вентиляционных отверстий генератору летом будет жарковато. Это делается естественно разобрав генератор полностью. Разборка так же необходима для доработки вала.
Вначале я проточил вал для посадки на него шестерни от К 750. Эта шестерня имеет меньшее количество зубьев, а значит будет больше скорость вращения чем с Ураловской или Днепровской шестернёй, а это важно. С шестернёй от К 750 генератор даёт зарядку уже с холостых оборотов, а с другими шестернями с большим количеством зубьев, зарядка начинается только после средних оборотов.
Но дело не в этом. Шестерёнка от шестивольтового касика имеет очень тонкую стенку в районе шпонки. Посадив и зажав шестерёнку, я собрал и установил генератор на мотор. При поездке я включил для проверки все потребители : музыку на 600 ват, три головные фары (300 ватт), аварийку , габариты и подсветку. Генератор с такой нагрузкой легко справился и ещё давал зарядку 61 амперной батарее, а вот шестерня нет — её просто порвало и раскрыло в районе шпонки, как книжку, из за тонких стенок.
Сделав выводы, я тут же отвёз эту шестерню знакомому фрезеровщику и заказал шестерню с таким же профилем и количеством зубьев как на касиковской, но в районе шпонки тела намного больше, под конусную посадку. Соответственно этому конусу в новой шестерне мне изготовили новый вал ротора генератора, так как старый вал был проточен под меньший диаметр( для шестерни К750).
Можно конечно было купить новую касиковскую шестерню и запрессовать на неё в районе шпонки металлическое кольцо, но так как у меня была возможность найти сталь для шестерен марки СТ 12 ХН 3 А и изготовить новую (см фото слева), под конусную посадку, я это и сделал.
К тому же с касиковской шестерней больно уж тонкий получается вал ротора после проточки.
Это вариант А более сложный и по моему самый надёжный , но в самом низу статьи есть чертёж вала и шестерни варианта В, как более простой. В итоге, не смотря на большое количество потребителей на моём мотоцикле, я катаюсь с этим генератором уже семь лет и проблем больше не возникало.
Изготовление переходника.
Для переходника желательно использовать болванку из нержавейки (я использовал титан) диаметром 115 мм и толщиной примерно 40 мм, чтобы не возиться с хромированием, если он будет точиться из «чёрной» стали. К тому же, любая нержавейка имеет для этих целей достаточную прочность, в отличие от алюминия.
В интернете ка кто был чертёж переходника, и в общем он был неплохой (самое нижнее фото переходника с валом под днепровскую шестерню), но мне не понравилось, что там сальник трётся по диаметру шестерни. На чертеже показанном ниже, сальник трётся по гладкому валу ротора и меньше изнашивается, так как вал практически не имеет биения (в отличие от диаметра шестерни) и имеет меньший диаметр в месте трения. И отпадает необходимость ставить уплотнительную шайбу на герметик, под гайку шестерни.
Болванка протачивается на токарном станке до диаметра 112 мм и на лицевой стороне вытачивается выступ, диаметром 70 мм. Далее будущий переходник зажимается за этот выступ в патроне токарного станка, но со смещением 5 мм. Только после этого можно вытачивать все внутренние диаметры, указанные на чертеже. Это смещение необходимо для регулировки зазора между шестерней генератора и шестерней распредвала.
После токарных работ, отдаём деталь фрезеровщику, необходимо фрезой на 11 мм выбрать овальные отверстия для шпилек крепления генератора, а затем выбрать фрезой выборки (в форме полумесяца) для гаек на 17 мм, крепящих генератор(см. фото рисунка в самом низу). Диаметр С на з5 мм это наружный диаметр сальника какой я купил, но вы можете купить сальник и на 30 и на 28, не важно и соответственно этому диаметру выточить посадочное место сальника в переходнике. Внутренний диаметр сальника под вал ротора 17 мм.
Когда переходник будет готов, нужно будет соединить его с корпусом генератора. Для этого в переходнике нужно просверлить отверстия с потаем под болты М6 крепления корпуса генератора и переходника. Но здесь следует учесть важный нюанс — на корпусе передней крышки генератора, которая будет стыковаться с плоскостью переходника, имеются отверстия для вентиляции (ведь раньше там была крыльчатка охлаждения). Так вот перед сверлением делаем пробную стыковку крышки и переходника и отмечаем маркером на переходнике четыре точки сверления, которые не совпадают с вентиляционными отверстиями.
На рисунке в самом низу эти отверстия примерно показаны (4 отверстия под потай). Второй нюанс — необходимо учесть при сверлении этих отверстий, где будут находиться стягивающие корпус генератора шпильки(М5), когда соберётся переходник и генератор. Они не должны мешать поворачивать генератор вокруг оси, при регулировке зазора. В идеале верхняя шпилька должна находится в самом верху, а остальные две — по бокам генератора чуть снизу от середины.
После сверления отверстий, в переходнике диаметром 6 мм, а в передней крышке генератора 5 мм, в пяти миллиметровых отверстиях крышки нарезается резьба М6 для болтов крепления с потаем. Теперь прежде чем собирать переходник и генератор, необходимо убрать с корпуса генератора всё лишнее. У задней и передней крышек генератора отрезаем уши крепления и зашлифовываем места отреза.
Переднюю крышку нужно проточить на токарном станке, чтобы убрать выступающую кромку(но я это сделал с помощью болгарки).Снимаем и выкидываем треугольную крышку крепления переднего подшипника, вместо неё держать подшипник теперь будет переходник. Заднюю алюминиевую крышку я отполировал, а переднюю стальную отполировал и хромировал(см. фото вверху), но перед этим мне фрезернули вентиляционные отверстия.
Теперь можно стыковать и собирать генератор с переходником, а затем стягивать крышки тремя шпильками М5. При сборке бывает, что винты, крепящие катушку возбуждения, могут упереться в переходник и мешать сборке. Не беда, их можно чуть чуть подточить. Перед стыковкой и сборкой переходника и генератора, не забудьте в переходник запрессовать сальник. После сборки генератора, остаётся установить его на картер двигателя и естественно он не встанет, без доработки картера мотора по месту.
На Днепре следует сточить «горбик» на картере, где проходит распредвал. Но не переусердствуйте, стачивайте болгаркой алюминий понемногу, постоянно проверяя посадку генератором. Заднюю алюминиевую крышку генератора следует тоже чуть подточить снизу. В идеале генератор должен лечь корпусом на сточенное место на картере, но и не мешать проворачивать его при регулировке.
На Урале «горбик» распредвала чуть меньше, но здесь придется выкрутить мешающую гайку крепления оси маслонасоса и заказать токарю новую плоскую гайку с потаем. На шестивольтовых моделях оппозитов, над картером придётся поработать болгаркой подольше, но установить этот генератор на эти двигателя вполне возможно.
Останется сделать последнее — подключить генератор к электропроводке мотоцикла. К клеме + генератора, подсоедените провод от плюсовой клемы батареи вашего мотоцикла, и имейте в виду что провод должен быть надлежащего сечения (см. верхнее фото), особенно если у вас много потребителей. К тому же теперь у вас на мотоцикле вместо жалких 15 А, теперь сила тока будет доходить до 60 А, а с килловатником ещё больше. К выводу Д на генераторе подсоедините провод сечением поменьше и протяните его и подключите к одному из выводов красной лампы контроля генератора. Второй вывод этой лампы подключите к клеме замка зажигания, на которой при повороте ключа появляется бортовое напряжение аккумулятора. При повороте ключа лампа будет загораться, а при запуске двигателя будет гаснуть и при самых минимальных оборотах будет чуть загораться. При повышении оборотов лампа опять будет гаснуть, показывая, что генератор работает и даёт зарядку.
вариант вала под Днепровскую шестерню.
В заключении хочу сказать что кроме этого способа привода генератора, существуют ещё приводы ремнём от валика с шкивом, закреплённого на стандартном месте, а генератор вынесен в бок навстречу каплям дождя, и ещё способ привода от маховика многоручьевым ремнём. У всех этих способов как всегда есть свой преимущества и недостатки.
Но думаю способ крепления и привода описанный выше в этой статье имеет самое компактное и защищённое от пыли и дождя преимущество крепления, а как известно компактность и практичность на чопперах всегда приветствовалось. К тому же при осмотре хоть техническом, хоть просто посторонними людьми, никому и в голову не приходит, что на моём моторе что то сделано кустарно и ,что это генератор от трактора, а не от иномарки.
Пойдёт ли стандартная релье от Урала под такой генератор? И какое релье лучше установить ))
Здравствуйте. Реле от Урала не подойдёт под такой генератор и смысла его установки на него нет. Ведь существует для этого генератора родное реле, которое продаётся в любом магазине тракторных запчастей (его маркировка есть в тексте — Я112Б). Ведь генератор описанный в статье — от отечественного трактора. И стоит такое реле очень дёшево, по сравнению с импортными релюшками. Я об этом написал в статье — его цена примерно 3 — 4 доллара. И только такое реле следует устанавливать, для него имеется специальное место под задней крышкой генератора, прямо на его корпусе. К тому же такая релюшка намного меньше по размерам, чем стандартное и древнее реле от Урала.
Здравствуйте еще раз , у меня есть еще пару вопросов заранее спасибо )) . Какая длина вала ?, диаметр ? расстоянием от шестерни до сальников ?расстояние между сальниками ? Ширина и глубина и пазов для сальников ? Длина и диаметр шестерни ? Спасибо огромноеееееееее))
Здравствуйте. Длина вала (ротора) и его диаметр не меняется (я длину даже не мерил, в этом нет необходимости), она такая же как в штатном заводском варианте у семьсот ватного тракторного генератора. То есть заводской вал (ротор) вы почти не изменяете, только лишь протачиваете в районе резьбы конус, и все размеры есть на чертеже. Такой же конус (ответный) делается внутри новой шестерни (её чертёж тоже есть).
Насчёт расстояния от сальника до шестерни, не помню (чтоб его замерить, мне нужно снимать свой генератор с мотоцикла), но это видно будет когда ваш генератор соберётся вместе с переходником. Ведь для сальника имеется своё место в переходнике (диаметром 35 мм, и глубиной примерно 18 мм). И ширина (35 мм), и глубина проточки (18 мм) для сальника (он один, но при желании можно воткнуть и два и три) указана на чертеже переходника.
Длина и диаметр шестерни, указаны на чертеже шестерни, отдайте чертёж специалисту по изготовлению шестерен, и он поймёт. Профиль зуба и количество зубов такое же как на шестерне генератора мотоцикла К750. Успехов.
Увожаемый Олег Здравствуйте. Генератор от трактора постоянного тока а от урала переменного . Аккумулятор от перезагрузки может взорваться . Я вижу два выхода или Диодный мост или дополнительное релье . А как вы решили эту проблему тем более тракторный генератор 24 вольта а родной уральский 12 вольт ?
Здравствуйте. Генератор от трактора выдаёт переменное напряжение, которое поступает с обмоток его статора на выпрямитель (диодный мост), который установлен под задней алюминиевой крышкой. Генератор мотоцикла Урал или Днепр работает точно так же, то есть выдаёт переменное напряжение, которое тоже выпрямляется в постоянное, с помощью диодного моста, расположенного внутри ураловского генератора (можете разобрать и посмотреть). То есть принцип работы у них абсолютно одинаковый, спросите у любого автоэлектрика. Так что ни о какой перегрузке аккумулятора не может быть и речи.
Тоже самое касается и реле-регулятора, которое и на Урале и на тракторе работает одинаково, всего лишь поддерживая нужное напряжение (но реле никак не выпрямляет ток).
А что касается вольтажа, то он такой же как и на ураловском генераторе, то есть тракторный генератор выдаёт напряжение 12-14 вольт, но никак не 24 вольта. 24 вольта выдаёт генератор Камаза.
Так что никакой проблемы с напряжением решать не нужно. Проблема лишь в том, чтобы установить генератор от трактора на Урал, нужно изготовить переходник и установить на вал тракторного генератора шестерню, вместо шкива. И как это сделать, я и описал в этой статье. Удачи.
Здравствуйте. Такой вопрос по овальным отверстиям для охлаждения. Ведь через них может пыль, например, попадать. Вода возможно, когда через лужу проезжаешь. Не выйдет ли генератор из строя из-за этого?
Здравствуйте. Если даже и попадает пыль, то не более чем на все автомобильные генераторы, находящиеся под капотом любого автомобиля. Ведь большинство автомобильных генераторов, имеют ещё больше вентиляционных отверстий (и 500 ватный генератор мотоцикла Урал волк тоже), и ничего, работают. К тому же, как я написал в статье, в этом генераторе нет щёток, и изнашиваться нечему, да и подшипники стоят закрытого типа, и пыль им не почём.
А на счёт воды, так если заехать на любом мотоцикле или автомобиле в глубокую лужу, то от попадания воды через вентиляционный отверстия вреда не будет, так как обмотка статора изолирована лаком, а скорей всего произойдёт замыкание в том месте, где подсоединён плюсовой провод генератора, и установлен реле регулятор (шеколадка) то есть с наружи.
Ну и сами понимаете, если переехать на мотоцикле обычную лужу, то ничего не произойдёт, так как брызги воды тут же испаряются на горячем моторе и генераторе.
Ну а если вздумается переехать очень глубокую лужу, или речку вброд, то на любой машине может случиться короткое замыкание от проводов и реле, а не от вентиляционных отверстий. Да и вообще, для экстрима существуют кроссовые мотоциклы с генератором, расположенным внутри мотора, а у некоторых кроссачей вообще нет генератора. Так что всё в пределах разумного.
Да. Я посмотрел фото генераторов 14.3771 и denso. Они как раз имеют подобные отверстия. А это сделано заводом.
Вопросов конечно много возникает. Вот думаю, пробовать ставить себе на урал такой генератор или нет. В статье Вы пишите о изготовлении шестерни, подобной как у К750. Но вот если поставить стандартную ураловскую. Ладно там с зарядкой на холостых. Раздумья в другом. Вес генератора больше, чем у родного, на 2 кг примерно. Отсюда мысли, что будут сильнее съедаться шестерни ГРМ. При этом генератор я не намерен сильно нагружать — музыка, дополнительное освещение и др. Только поставить АКБ стартерную (например, ёмкость 18 А/ч, ток холодной прокрутки 270 А) и более мощную лампу ближнего/дальнего света. Ну можно габаритные лампы заменить на светодиодные для облегчения.
Или нет смысла в этом? Оставить тот же Г424 с соответствующей АКБ, а более мощный свет фары сделать за счёт замены габаритных ламп на светодиодные?
Не знаю на сколько больше весит 700 ватный генератор, чем штатный, но вес генератора никак не влияет на нагрузку на шестерни и её износ. Нагрузка на ротор генератора и соответственно на шестерни гитары и их скорость износа, зависит только лишь от количества потребителей (фары, музыка, подогрев ручек руля и т.д.) И чем их больше, тем тяжелее прокручивать ротор генератора и тем больше нагрузка на шестерни.
Но общее количество потребителей очень редко используется. Я например редко включаю музыку на моём Днепре (она на 600 ватт)в ночное время, когда у меня горят все три фары. В основном только днём, когда фары не включены или горит только одна. К тому же у меня стоит мощная батарея на 60 ампер, и на малых и средних оборотах часть электроэнергии высасывается с аккумулятора и нагрузка на генератор меньше.
Да и вообще, удовольствие от потребителей (например от качественной музыки или хорошего света) стоит того, чтобы поменять шестерни, если вдруг они когда то износятся. Хотя слушаю музыку пятый год и всегда езжу ночью с тремя включенными фарами (300 ватт света) и шестерни пока не менял. Скорей всего это от того, что каждую весну я меняю моторное масло, в независимости от пробега. И за 10 лет до сих пор не менял даже поршневые кольца.
Ну а на счёт того, ставить вам 700 ватник или оставить штатный генератор, с жалкими 150 ватами, решать только вам. Кстати многие жалуются, что они часто выходят из строя, особенно после увеличения количества потребителей. А на 700 ватнике и изнашиваться то нечему, кроме подшипников, ведь на нём нет даже щёток.
К тому же если вы будете ставить в два раза более мощную батарею, то штатный генератор, рассчитанный на аккумулятор всего на 9 ампер, желательно заменить.
Впрочем, уговаривать никого не собираюсь, скажу главное — МОЩНОСТИ, как и денег, много не бывает. Жаль что это многие водители начинают понимать только потом.
По документации Г424 весит 3.8кг, Г700 — 5.4кг, Г1000 — 5.7кг. Я склонен поставить именно Г1000, хотя ещё не решил точно. Именно веса и смутили в том, что скорее разница в весе роторов, а отсюда и домыслы о быстром износе шестерней.
Главная цель это более мощное освещение дальнего света, ибо стандартное не устраивает.
(Случайно отправил недописанное. Извиняюсь.)
А более мощное освещение стандартные генератор и АКБ не тянут.
По поводу какую батарею ставить — зависит от генератора. Вопрос тут встаёт — нужно ли при мощном генераторе ставить мощную батарею. Некоторые говорят, что необходимо, т.к. нужна некоторая нагрузка генератору, иначе выход из строя энергопотребителей и самого генератора. Пример тому скидывание клемм от АКБ при работающем двигателе при стандартном генераторе и АКБ. Лично я делал такие эксперименты, у меня перегорали некоторые лампочки. Но если ставить мощный генератор, то конечно лучше и мощную батарею, ибо качество стандартных желает лучшего.
Конечно хочется поставить мощный генератор, чтобы поставить мощный свет, нормальную батарею, в которой я буду более уверен. Тут лишь бы вообще не сделать хуже в общем.
Здравствуйте! Становиться ли на Днепрвский двигатель такой генератор с шестерней от К750?
Здравствуйте Дмитрий. На днепровский двигатель такой генератор становится без проблем, посмотрите внимательно на самое верхнее фото в начале текста, там показан такой генератор на моём днепровском моторе. На Днепре такой генератор у меня стоит уже 9 лет и ни разу не ломался. Он позволил установить на мой байк 300 ватт света и 600 ватт музыки, и не только это.
Здравствуйте, Олег.
План шайба под шестерни на 18 зубов и на 16 зубов отличаются?
Приобрел шестерню на 16 зубов размером как на 18. В общем она сделана на стандартный 12 вольтовый днепровский генератор. Только не могу отрегулировать зазор между шестерней ГРМ и Шестерней генератора. Знакомые подогнали рабочий тракторный генератор. Вот я и думаю сделать с него генератор на днепр. Может есть какие нюансы с шестерней на 16 зубов? Поделитесь опытом
Здравствуйте Дмитрий. Переходная планшайба под шестерни на 18 или 16 зубьев не отличается и не зависит от количества зубьев. А зависит только толщина планшайбы от высоты шестерни. Если к примеру вы купили шестерню, которая выше по высоте и которая наденется на вал ротора генератора и будет при этом сильнее выступать в картер, то тогда придётся сделать более толстую планшайбу. То есть если вы купили какую то не стандартную шестерню (она выше по высоте или ниже, чем стандартная днепровская) нужно сделать переходник толще (если шестеня выше) или тоньше (если шестерня ниже) ровно на столько миллиметров, насколько шестерня выше (или ниже) стандартной и добиться того, чтобы шестерня генератора и шестерня распредвала были на одной линии. Если у вас шестерня такая же по высоте как и от К-750 (или как та, которую сделал я и показал в статье) то тогда делайте переходник как на чертеже в статье и всё будет ОК. Надеюсь с этим понятно.
А насчёт регулировки зазора, то если сделаете переходник как в статье и установите его с тракторным генератором, то отрегулировать зазор не составит труда, так как переходник со смещённым центром.
Шестерня на 16 зубов предпочтительнее, чем на 18 и я написал об этом статье , так как ротор генератор с 16 зубовой шестерней будет крутиться чуть быстрее, чем с 18-ой и будет давать зарядку даже на малых оборотах. Вот и все нюансы (это описано в статье).
И последнее — главное в этом деле, как я уже говорил, это добиться чтобы шестерня генератора и шестерня распредвала работали на одной линии и не были смещены относительно друг друга. Ну а зазор отрегулировать не проблема по звуку работы, поворачивая генератор вправо-влево, пока не найдёте наиболее тихий режим работы. После этого зажимаете гайки крепления переходника с генератором, вот и всё. Удачи.
Олег большое спасибо.
Пожалуйста. Рад быть полезным.
Доброго времени суток! Олег, возможно заказать у Вас переходник под генератор?
Здравствуйте Дмитрий. Я заказывал переходник для своего генератора у токаря (на местном заводе), чего и вам советую, для этого я и выложил чертежи. В данный момент я приобрёл 2 токарных станка, но они пока разобраны и реставрируются, так что извиняйте.
Встанет ли такой генератор на м-72 ? Хватит ли ему места ?
Здравствуйте. Встанет, если сделать соответствующий переходник и доработать картер двигателя.
Здравствуйте ,вот у меня такой вопрос а есть разница между генераторами г 466.3701 и462.3701 просто 466.3701 у меня есть,а габариты другого я не знаю визуально по фото они одинаковые разница только в шкивах и подойдет ли данный переходник,заранее спасибо
Здравствуйте Андрей. Все 700-ватные советские тракторные генераторы отличались лишь диаметром шкивов (ну и реле-регулятор у них усовершенствовался со временем) и поэтому данный переходник подойдёт для обоих генераторов, которые вы описали.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, а на 6-ти вольтовый Урал (м-66) подойдет данная планшайба или необходимо увеличить эксцентриситет?
За ранее огромное спасибо, Константин
Здравствуйте Константин. Подойдёт, если будете использовать тракторный генератор и доработаете картер своего мотоцикла, убрав лишний алюминий и нарезав резьбу в картере (в нужных местах) для вкручивания крепёжных шпилек генератора.
Добрый день , скажите пожайлуста генератор с запорожца подойдёт??
Дабрый день, скажыте пожайлуста генератор с запорожца подойдёт?
Здравствуйте. С запорожским генератором нет смысла заморачиваться, так как он чуть больше по габаритам и в два раза меньше по мощности, чем тракторный генератор (всего 30 Ампер вместо 60).
Добрый день! Где-то читал, что можно не изготавливать новую план-шайбу заново, а использовать переднюю крышку от родного 424 генератора. Так ли это? И что дорабатывать, если так? Спасибо.
Здравствуйте Денис. Когда то я задумывался сделать переходник из передней части родного генератора, но потом отказался от этого дела. Ведь для изготовления планшайбы из передней крышки так же потребуются токарные и фрезерные работы. А чтобы заказать фрезеровщику или токарю что то (какую то деталь), им гораздо проще сделать это с нуля (с голой болванки) по чертежу, а не думать как и что переделать из крышки и вспоминать, что там вы указали переточить. Но не это главное, а то, что стенка передней крышки родного генератора тонковата для того, чтобы играть роль планшайбы и удерживать более тяжёлый тракторный генератор. Ведь в ней ещё нужно будет снять металл, чтобы сделать посадку для переднего буртика тракторного генератора, а это не позволит сделать малая толщина передней стенки крышки. Да и материал крышки родного генератора не особо прочный. А ведь для планшайбы, изготовленной с нуля, можно выбрать любой более прочный материал (сталь, нержавейку и т.д) я например заказал планшайбу из титана, которая очень прочная и лёгкая. Да и родной 424-й генератор всегда можно продать, а на эти деньги купить тракторный генератор бу, или оплатить токарные работы. В общем как то так и поэтому я отказался от этой затеи.
Здравствуйте, на к-750 подойдет план-шайба?
Здравствуйте Евгений. Я уже писал об этом, только лишь по поводу М-72 (смотрите комментарии выше). Эта планшайба подойдёт и на касик, но потребуется доработать картер: срезать лишний алюминий, немного расточить отверстие (в которое вставлялся 6-ти вольтовый генератор), затем просверлить 2 отверстия в картере в нужных местах и нарезать в них резьбу для шпилек, за которые будет крепиться эта планшайба.
Спасибо за ответ!
Всегда пожалуйста.
Олег! Доброго времени суток. Сделал генератор 1000 тракторный. Мороки было…. В общем вопрос — у меня аккумулятор мотоциклетный на 17 Аh, 160 А, не будет ли он выкипать при такой мощном генераторе!
Здравствуйте Дмитрий. Будет ли выкипать ваш аккумулятор или нет зависит совсем не от генератора (какой бы он ни был по мощности, главное чтоб генератор был исправен), а от корректной работы реле регулятора. А так как реле-регулятор установлен родной для этого генератора (то есть под его задней крышкой) и если ваш реле-генератор исправен, то проблем с перезарядом и с выкипанием воды из электролита батареи не будет, я Вас уверяю. Тем более сейчас по правилам нужно всегда ездить со светом даже днём и нормальная нагрузка на генератор будет постоянная (помимо заряда батареи), так что всё будет ОК. Удачи.
Благодарю за ответ.
Добрый день. Олег, не могли бы вы сделать такой генератор с шестернями и переходниками на заказ? Мой номер 89680307407 звоните в любое время
Здравствуйте Павел. Я сделал этот генератор для своего мотоцикла Днепр несколько лет назад и детально описал этапы работ, для того, чтобы каждый мог это повторить и сделать для себя сам. Я не занимаюсь доработкой генераторов на заказ, у меня сейчас на это просто нет времени. Так что извиняйте.
Добрый вечер Олег. Пригородил на свой Урал тракторный генератор на 700 Ватт. со стандартной АКБ проехал 25 км она нагрелась и стало выкидывать электролит((( этот момент очень огорчил. с авто в коляску не хотелось бы АКБ ставить. Как думаете причина в реле или в маленькой емкости АКБ?
на тракторе ведь этот генератор крутится в два раза тише чем на мото, может реле не справляется?
замерил напряжение, на больших оборотах 21 вольт. заменил несколько реле., изменений нет.
Здравствуйте Илья. Я уже писал по этому поводу в комментариях. Проблема не в батарее, а в реле-регуляторе или в самом генераторе. Если генератор и реле регулятор исправны и работают нормально (и выдают не более 14,5 вольт), то ёмкость батареи не имеет никакого значения. Если же реле или генератор неисправны, то и большая автомобильная батарея будет кипеть. Так что проверяйте реле-регулятор (как его проверить я написал отдельную статью на сайте — ищите в карте сайта), а так же диодный мост генератора — как проверить его тоже есть статья. Так как если один из диодов вышел из строя, то напряжение тоже может быть завышенным и батарея будет кипеть. А вообще для начала возьмите вольтметр (мультиметр) и проверьте, подключив щупы к полюсным штырям батареи, какое напряжение приходит на аккумулятор, когда мотор работает. На максимальных оборотах не должно быть более 14,5 вольт.
Ещё раз здравствуйте Илья. Если меняли реле, а изменений нет, следует проверить генератор и его диодный мост (если один из диодов вышел из строя, то напряжение будет завышено). У меня на сайте есть статьи, как проверить генератор (и его ремонт) и как проверить диодный мост. Скорей всего причина в них. Удачи.
Какие бы ни были обороты, в два раза тише или в два раза больше — генератор, если он исправен, вместе с исправным реле-регулятором должен выдавать не более 14,5 вольт. Так что обороты ротора генератора не имеют никакого значения. Причина повышенного напряжения в другом.
Привет. Скажи пожалуйста, он у тебя совсем не греется? Я себе установил, но без отверстий вентиляционных — очень сильно греется при езде по городу — дотронуться прям нельзя. Далеко не все ведь делают эти отверстия, так и изоляционные прокладки на статоре сгорят, если ни ещё что-нибудь.
Доброго дня Никита. У меня генератор тоже греется, особенно летом в сильную жару, так как его корпус лежит на двигателе и передняя и нижняя часть корпуса генератора касаются картера двигателя (в отличии от крепления генератора через сайлентблоки на тракторах). Но руку на корпусе генератора держать можно и всё же вентиляционные отверстия спасают, и за 7 лет эксплуатации моего генератора ничего в нём не сгорело. И хотя в нём нет крыльчатки охлаждения, но ведь сам ротор (якорь) генератора на больших оборотах выполняет роль вентилятора и хорошо засасывает воздух снаружи, именно через сделанные мной отверстия в корпусе и выгоняет воздух через другие отверстия на другой стороне корпуса.
Ну а то, что изоляционные прокладки сгорят, если нет отверстий — это мало вероятно, так как они изготовлены из термостойкого материала, а вот лаковая изоляция обмотки статора может пострадать, при сильном нагреве, что может привести к межвитковому замыканию. Поэтому вентиляционные отверстия желательно сделать.
Если же вентиляционные отверстия сделать пока нет возможности, то советую чуть больше сточить корпус генератора, в месте касания его с картером и сам картер сточить чуть больше (хотя там сильно не сточишь и нужно быть аккуратным) и обязательно между генератором и картером установить термоизоляционную прокладку, например из паронита или тонкого текстолита — она немного снизит температуру корпуса. Удачи.
Всем привет. Мы как раз делаем генераторы Г700 и Г1000. Если кому не лень — скинте присоединительные размеры и требуемые габариты под ваш мотоцикл, а я прикину возможность доработки нашего генератора в заводских условиях. Если будет заказ от 5 штук — изготовим такие, как вам нужно, без проблем. Это завод OOO»Электром» Чебоксары. Генераторы можно посмотреть на нашем сайте. Запрос можно скинуть на почту конструкторского отдела или мне — romkic1@rambler.ru
Приветствую!Такой вопрос,поставил генератор мтзшный,релюха 68370.Контролька постоянно горит,не тухнет.Провод с лк подсоеденил к клемме Д.АКБ отключал при работающем двигателе,работает,не глохнет.Как сделать чтобы лампа тухла ,есть вариант?За ранее спасибо.
Реле 683702
Здравствуйте Павел. Я не знаю в каком состояния ваше реле, возможно проблема в нём (не отключает лампу при повышении напруги). Прежде всего нужно взять мультиметр, включить его в режим вольтметра и посмотреть какое напряжение выдаёт генератор. А вообще желательно проверить работу генератора и реле-регулятора. Генератор должен выдавать не более 14,5 вольт (как его проверить уменя есть статья на сайте). Напряжение при повышении оборотов должно повышаться (но желательно не более 14,5 в, в крайнем случае на самых высоких оборотах максимум 14,8 в), а при понижении оборотов напруга должна падать. Ну и очень желательно проверить работу самого реле-регулятора. Об этом у меня на сайте тоже есть подробная статья. Там я всё подробно расписал, кстати и о том, какое напряжение должно быть. В общем как то так. А вообще — будь я рядом с вашим мотоциклом с мультиметром в руках, то разумеется я бы более точно определил причину неисправности.