Замена тормозной жидкости.

Замена тормозной жидкости может понадобиться на любом автомобиле, по истечении определённого времени, как правило двух лет, или даже раньше, например через год, если пробег вашей машины за этот год превысил 50 тысяч км. И в этой статье мы рассмотрим как это сделать у себя в гараже, и что для этого потребуется.

Можно конечно заехать на ближайшее СТО, и пока вы будете пить кофе в соседнем кафе, специалисты при помощи спецоборудования, сделают замену жидкости под давлением, минут за двадцать. Но эта процедура стоит определённой суммы денег, к тому же где нибудь в глубинке, в местных мастерских нет специальных приспособлений для замены, и тормозную жидкость меняют обычным, более долгим способом. Так почему не сделать это в собственном гараже, не спеша, никуда не выезжая в поисках мастерской, а всего лишь купив флакончик свежей тормозухи.

Почему нужна периодическая замена тормозной жидкости.

Периодически менять тормозную жидкость очень важно, так как эта жидкость работает в экстремальных условиях, под огромным давлением и высокой температуре. И хотя состав новой современной тормозухи рассчитан на эти экстремальные условия, но со временем стойкость к ним теряется, температура закипания жидкости падает, и при её сжатии и сильном нагреве, возможно закипание и образование пузырьков. А это уже опасно, так как возможно проваливание тормозной педали и отказ тормозов, последствия могут быть весьма печальны.

Кроме старения жидкости и потери её свойств от долговременной работы при торможении, её состав портится даже когда машина простаивает в гараже, так как эта жидкость способна впитывать влагу из окружающего воздуха, особенно зимой. И именно поэтому менять тормозуху желательно по весне. Да и работать при весеннем солнышке намного приятнее.

При попадании влаги (то есть воды) температура кипения жидкости опять же существенно падает, и при резком торможении возможно образование пузырьков и тот же провал тормозной педали.

Поменять тормозуху очень желательно и при её даже незначительном загрязнении, например при каком либо ремонте тормозных цилиндров, или замены изношенных манжет. Грязь от износа цилиндров, поршней, резиновых манжет недопустима в тормозной жидкости и тормозной системе, и обычно от этого она теряет свой цвет и свои свойства.

Но бывает, например при покупке бэушной машины, вы при осмотре обнаружили, что тормозная жидкость абсолютно прозрачная, да ещё и бывший хозяин уверяет, что он её недавно менял, то может возникнуть вопрос — менять или не менять. Чтобы не гадать, а точно ответить на этот вопрос, существует специальный тестер, определяющий температуру кипения тормозухи. Они сейчас уже начали появляться в продаже, пример такого показан на фото слева.

При замере тестером, если обнаруживается, что температура кипения жидкости не ниже 175 градусов, то такая тормозная жидкость довольно свежая и все её свойства сохранены, и её можно не менять. Если же тестер показал, что температура кипения ниже 175 градусов, но не ниже 165°, а с момента её заливки не прошло два года, то такую жидкость тоже можно не менять (если вы не любитель высоких скоростей и частых резких торможений).

Ну а если же при измерениях оказалось, что температура кипения ниже 165 градусов, то такую жидкость срочно нужно менять, деже если не прошло два года с момента её замены.

Для того, чтобы поменять старую тормозную жидкость, естественно нужно приобрести новую в магазине. Но прежде чем отправляться в авто-магазин, поинтересуйтесь в мануале своего автомобиля, какую жидкость рекомендует завод изготовитель вашей машины, ту и покупайте. Но самая современная, дорогая и качественная тормозуха, никогда не помешает даже самым старым машинам, естественно если все резиновые манжеты заменены на старой машине новыми современными.

К тому же сейчас довольно много тормозной жидкости неизвестного происхождения, и чтобы не нарваться на подделку, лучше покупать жидкости проверенных фирм, которые указаны в таблице, в начале этой статьи.

Так же следует уточнить, какой объём жидкости потребуется именно для вашего авто, так как на разных машинах объём может немного отличаться. Но на большинстве серийных современных машин, как правило хватает 1 литра жидкости стандарта DOT4, ещё и останется. Для большеобъёмных американских внедорожников может потребоваться полтора и более литра. А на малолитражках или мотоциклах может хватить и поллитра.

Ну и лучше всего покупать тормозуху той марки, какая залита в тормозную систему вашей машины в момент замены. Так как жидкости различных марок могут иметь плохую совместимость, и потребуется более тщательная промывка тормозной системы.

И ещё: перед работой запаситесь чистой ветошью и запомните — тормозная жидкость имеет агрессивный к лакокрасочному покрытию состав, и недопустимо её попадание на окрашенные детали кузова. Если же всё таки это произойдёт, то следует немедленно вытереть жидкость влажной ветошью, а затем чистой сухой.

Сам процесс замены тормозной жидкости.

Прежде чем менять тормозуху, уточните конструкцию тормозной системы вашей машины. Если она имеет интегральную антиблокироваочную систему  (система АБС), то правильно заменить жидкость новичкам будет сложнее, и им лучше всё таки заехать в автосервис.

Если же на вашей машине система АБС, в которой насос, гидроклапаны и гидроаккумулятор объединены в одном узле, или у вас обычная тормозная система, как на большинстве более старых иномарок или отечественных машин, то заменить тормозуху своими силами совсем не сложно.

В мануале вашей машины ещё следует уточнить, какая у вас система: с диагональным тормозным контуром или с параллельным. Наиболее распространённая система — с диагональным контуром. Оба контура конструктивно разъединены, и такая конструкция была придумана в целях безопасности.

То есть если выходит из строя один контур, то машину останавливает другой тормозной контур, и хотя торможение без одного рабочего контура слабее в два раза, но всё равно позволяет остановить машину.

Если у вас система с параллельным контуром, то нужно будет работать (сливать жидкость, но об этом ниже) сначала с задним правым колесом, потом с задним левым колесом, потом с правым передним колесом, ну и далее с передним левым.

Если же на вашей машине система с диагональным тормозным контуром, тогда начинать работу сначала следует с правым задним колесом, потом с левым передним, далее с левым задним и правым передним колесом.

Перед началом работы следует снять резиновые колпачки и очистить резьбу конусного винта (всего 4 винта, их ещё называют дренажный болт) от грязи на каждом суппорте, того винта, который предназначен для стравливания воздуха и жидкости (винт показан стрелкой на фото слева).

Для удобства этой и дальнейшей работы, лучший вариант это конечно же подъёмник, но естественно в обычном гараже его ни у кого нет. Значит нужно потдомкратить заднюю часть машины и снять задние колёса, а с передними работать из ямы (если машина стоит передней частью к яме).

После очистки всех конусных винтов (выпускных клапанов), возвращаемся к заднему правому колесу, и плотно надев на выпускной винт прозрачную трубочку и опустив её в подходящую емкость (см фото), начинаем работать. Далее будет описана работа с диаганальным тормозным контуром (но у кого параллельный, то работаем в его последовательности).

Попросите помощника несколько раз нажать на тормозную педаль (чтобы поднять давление в системе), с паузами между нажатиями в пару секунд, а последний раз нажать её и не отпускать. Когда педаль будет зажата, открутите ключом на 8мм (на некоторых машинах 9 мм) конусный винт на пол оборота и наблюдайте через пластиковую трубку, как будет выходить тормозная жидкость. После того, как выход жидкости прекратится, затяните конусный выпускной винт.

Далее просим помощника долить свежую тормозную жидкость в предназначенный для этого бачок, так как  уровень жидкости в нем по любому понизился, а допускать его понижения ниже отметки «Мин» не желательно. После этого следует повторить операцию по нажатию тормозной педали и опять отвернуть конусный винт на пол оборота.

Следим за вытеканием тормозной жидкости по прозрачному шлангу, пока не начнёт вытекать чистая и свежая тормозная жидкость, она отличается по цвету от более тёмной старой тормозухи. После появления в прозрачном шланге свежей жидкости, затягиваем конусный винт.

В бачке опять добавляем свежую жидкость до уровня «Мax» и повторяем вышеописанную операцию на переднем левом колесе, затем на заднем левом и переднем правом, пока из всех контуров не начнёт вытекать свежая тормозная жидкость (по шлангу в бутылку). Не забываем постоянно следить за уровнем в бачке, и постоянно доливать жидкость до верхней метки. Это даст гарантию, что тормозная система не завоздушится.

Если же всё таки в систему попал воздух (это проявляется по мягкой тормозной педали), то систему следует прокачать. Прокачка тормозов не сложная операция и подробно о ней можно почитать вот здесь. И не смотря на то, что там описана прокачка мотоциклетных тормозов, принцип работы абсолютно одинаковый.

К тому же там описана полная замена тормозной жидкости и продувка её сжатым воздухом. Это бывает необходимо в том случае, если тормозные жидкости несовместимы друг с другом, и нужно сначала полностью удалить старую тормозуху, и только потом залить новую.

Кстати, можно прокачать тормоза, да и заменить тормозную жидкость и без помощника, если сделать очень простое приспособление и иметь компрессор. Это показано в видеоролике под статьёй.

Вот вроде бы и всё. После прокачки тормозов, ещё раз проверьте уровень в бачке и по необходимости долейте жидкость, а на все 4 конусных винта на суппортах оденьте резиновые защитные колпачки. Замена тормозной жидкости выполнена и работу можно считать законченной, успехов всем.