Ремонт генератора мотоцикла Урал Волк или Вояж.
Много лет отечественные оппозиты ездили со слабым освещением и наконец, более поздние модели оппозитов, такие как Волк, Вояж, и некоторые модификации Соло, стали оснащать намного более мощным генератором 14.3771, который обеспечивает 500 ватт, 14 вольт и целых 35 А силы тока, вместо жалких 10 — 15 А на прежних моделях. Это позволяет нашим оппозитчикам наконец то добавить одну или две дополнительные фары, музыку, подогрев рукояток руля, сиденья и много других радостей жизни. Но как всегда бывает при производстве, в родном отечестве делают почему то хуже, чем аналогичный генератор от фирмы «Денсо»(последние модели мотоциклов иногда комплектуют им), но многих успокаивает, что хоть цена нашего намного меньше. Цена да, но качество мягко говоря не очень, и бывали случаи, что передняя крышка лопалась от вибрации. Но если механические поломки для многих дело простое, и лечатся элементарно — у знакомого сварщика аргонщика, то неисправности в электрической части для многих остаются тёмным лесом.
Затраты на ремонт могут быть мизерными и редко превышают треть стоимости самого генератора и это неоспоримый плюс отечественных изделий. К тому же некоторые детали подходят от генераторов отечественных автомобилей (поэтому и автомобилистам будет полезна статья), а как известно цены на авто-детали всегда ниже, чем таких же мотоциклетных.
Основное правило в любом ремонте, это разборка и умение определить состояние деталей генератора. Основные детали генератора это: статор, вращающийся на двух подшипниках ротор, регулятор напряжения (общая деталь вместе с щётками), блок выпрямителя переменного тока с двумя диодными мостами, корпус и две крышки.
В передней крышке установлен сальник, а на валу ротора уплотнительное резиновое кольцо. Если эти уплотнения повреждены или изношены, то моторное масло попадёт в щеточный узел, да и в обмотки тоже, а это плохо(масло может пропускать ток, а горячее масло разъедать лаковую изоляцию).
генератор мотоцикла Урал Волк в разобранном виде
Разборка генератора. Разборку генератора начинаем с задней крышки выпрямителя и необходимо учесть, что деталь хрупкая, значит работаем аккуратно. Далее снимаем регулятор напряжения, а диодный мост можно оставить на месте, так как он не мешает дальнейшей разборке. Затем откручиваем гайки шпилек, которые стягивают переднюю крышку с корпусом генератора(многие называют корпус с обмоткой средней крышкой).
Сняв шпильки, первой спрессовываем(с подшипника) переднюю крышку, так как натяг подшипника в ней больше, чем в корпусе. Облегчить операцию поможет небольшой лапчатый съёмничек . Лапки съёмника советую цеплять за проушины, с помощью которых генератор крепится к мотору, а валик съёмника (с шариком) упирайте строго в центр вала, чтобы не повредить резьбу.
Чтобы не вырвать выводы обмоток трёх фаз статора, которые припаяны к клеммам выпрямительного блока, нужно вести разборку аккуратно. А именно: когда крышка стронется с места, нужно не дать ей утащить за собой статор (удерживайте его рукой на своём месте — в проточке корпуса).
Задний подшипник можно стронуть со своего места лёгким ударом пластиковой или деревянной киянки по задней части ротора. Если подшипники изношены (повышенный люфт и слышен перекат шариков или их подклинивание), то спрессовываем их опять же с помощью маленького съёмника. О том как правильно напрессовать новые подшипники, читаем в этой статье.
Изношенные подшипники нужно обязательно менять, так как вращение ротора генератора на изношенных подшипниках резко усиливает нагрузку на корпус генератора и переднюю крышку, а она как я уже говорил, не отличается прочностью. С большим люфтом в подшипниках, ротор может распороть при вращении статор и свои же обмотки. Проконтролировать состояние подшипников можно ещё до разборки генератора, на работающем двигателе.
Заведя двигатель мотоцикла, возьмите обыкновенную деревянную палочку (в идеале стетоскоп), один конец которой приложите к уху, а другой конец к корпусу генератора в районе подшипника. При прослушивании на разных оборотах мотора, убедитесь, что не слышите цоканья, щёлканья, визга и других ударных звуков. Аналогично проверьте и второй подшипник.
Электрические неисправности генератора. После запуска двигателя, контрольная лампа заряда генератора на панели приборов светит в полную силу, и даже на максимальных оборотах. Можно не сомневаться: генератор, а скорей всего один или несколько из его элементов вышли из строя. Естественно нужно искать сгоревший элемент и устранять неисправность. Редко, но выходит из строя контрольная лампа или её электрическая цепь (провода), и первым делом определяем напряжение на аккумуляторе с помощью вольтметра.
Затем заведя двигатель на мотоцикле опять замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, и теперь оно должно быть ощутимо больше, например на максимальных оборотах в идеале 14,5 вольт, а на минимальных 13,4 — 13,8 вольт. Если при заведённом моторе напряжение на аккумуляторе осталось без изменений — электростанции нужен ремонт.
Первым делом отсоединяем провода от аккумулятора, самого генератора, и находим обычную лампочку на 12 вольт и пару ват, с патрончиком и проводами, ну и желателен тестер. Первая проверка — это определение исправности реле-регулятора и его можно проверить обыкновенной лампочкой.
Снимаем регулятор с генератора и первым делом проверяем целостность проводов, идущих от контактов регулятора к щёткам, прозваниваем провода с помощью тестера, включенного на Омы или с помощью лампочки. Далее подсоединяем регулятор к батарее и лампочке, согласно приведённой слева схемке.
Если при подсоединении по схемке лампочка светит в полный накал- регулятор исправен, светит тускло или вообще не горит — покупаем новый регулятор. Естественно эту проверку нужно делать с помощью полностью заряженного аккумулятора, ведь при подсевшей батарее лампочка и так будет светить тускло.
Следующую диагностику удобнее вести на снятом и разобранном генераторе, уложенном на чистом столе. Проверяем исправность ротора, подключив щупы омметра к контактным кольцам ротора: прибор должен показать сопротивление исправных обмоток, равное 2,3 — 2,6 Ом. Если сопротивление больше, значит кольца имеют окисную плёнку и это обычно видно не вооружённым глазом.
Отполируйте кольца с помощью наждачной бумаги с 1500 — 2000 зернистостью, а затем обезжирьте кольца антисиликоном или хотя бы чистым бензином. Обрыв цепи ротора определяем тестером или контрольной лампочкой, при обрыве обмоток, лампочка подключенная к кольцам ротора естественно светиться не будет, а цифровой тестер включенный на измерение сопротивления и изначально показывающий единицу, так и останется на единице при обрыве обмоток.
Удобно пользоваться включением тестера в функцию прозвонки (пищалки), при обрыве обмоток пищать он не будет, а если обмотки целые, то он запищит, хотя лучше конечно проверять в режиме омметра, так будет точно видно одинаковое сопротивление обмоток статора или нет.
Такими же способами проверяется короткое замыкание обмотки на корпус ротора. Поочерёдно включаем лампочку (последовательно включаем лампу от батареи) между кольцом и металлическим корпусом ротора, и если лампа горит, то нарушилась изоляция обмоток и обмотка замкнула на корпус ротора. Тестером можно проделать всё гораздо проще, включив омметр или функцию прозвонки — зуммера (но лучше всё же пользоваться омметром, чем прозвонкой, так как она срабатывает при достаточно высоком сопротивлении)- один щуп подключаем к одному из контактных колец, а второй щуп к металлическому корпусу ротора.
При исправной изоляции обмоток ротора, тестер пищать не должен. Точно так же проверяем исправность обмоток статора: контрольку или щупы тестера подключаем сначала поочерёдно к выводам обмоток и проверяем из целостность (поочереди все три). Здесь лампа должна гореть,(при исправной обмотке), а тестер показать сопротивление исправной обмотки.
Затем поочерёдно подсоединяем контрольку или щупы тестера к выводам обмоток и корпусу генератора — в этом случае лампа гореть не должна, а тестер не должен пищать (при исправной изоляции обмоток). О выборе тестера можно почитать в этой статье.
Теперь нужно отсоединить клеммы статора от блока выпрямителя и подключить омметр между ними. Показания сопротивлений всех трёх обмоток должны быть одинаковыми. Если оно разное, то между какими то витками обмотки появились межвитковое замыкание, и его вполне реально ликвидировать. Для этого погрузите неисправный ротор или статор в кипящую олифу или горячий лак, примерно на 2 — з минуты, и затем вынув деталь, дайте ей хорошо просохнуть (примерно сутки). После просушки повторите проверку методом, описанным выше, и надеюсь неприятность не повторится.
Причиной отказа зарядки от генератора может быть и выход из строя силового выпрямителя. Для проверки подсоединяем плюс аккумулятора через лампочку к плюсовому выводу диодного моста выпрямителя, а минус батареи подсоединяем к корпусу генератора, и одсоединяем на блоке клемму питания регулятора напряжения.
Если лампа горит, то выпрямитель неисправен. Неисправный лучше заменить целиком, так как пробитые диоды очень трудно изъять из корпуса (подковы), так как они туда впрессованы, и ещё труднее смонтировать новый диод. Но зато не придётся менять весь выпрямитель целиком если неисправен мост системы возбуждения генератора, так как сгоревшие диоды этого моста можно легко перепаять на новые.
Проверить диод на сложно: он должен пропускать ток только в одном направлении ( на многих современных тестерах есть функция проверки диодов- та же пищалка). Если диод пропускает ток в обоих направлениях (пробит) или не пропускает ток вообще никак (сгорел), то перепаиваем его на любой диод, рассчитанный на 5 — 10 А и 30 — 50 вольт.
Но можно проверить диод и в режиме омметра, и в одном направление он покажет очень большое сопротивление(ток почти не проходит), а в другом направлении маленькое сопротивление (значения зависят от марки диода). При пробое диода, естественно на экране тестера будет видена единица, (при замерах в обоих направлениях), а не значение какого то сопротивления.
Состояние диодов моста самовозбуждения генератора можно увидеть и при работе двигателя мотоцикла. Оно определяется по свечению лампочки контроля зарядки. Если лампа гаснет сразу после запуска двигателя, то с возбуждением генератора полный порядок, а если тлеет в треть накала, то в схеме сгорел один из диодов, ну а если лампа светится в пол накала — вышли из строя сразу два диода.
При любом из таких свечений поездки нужно исключать, так как каждый сгоревший диод, увеличивает число оборотов коленвала двигателя, при которых генератор начинает отдавать энергию (возбуждаться) от собственного вырабатываемого тока (а не от батареи).
При поездках, особенно в городских пробках, обороты коленвала почти всегда понижены чуть ли не до холостых, и аккумулятор сядет всего за пару дней катаний, и как всегда в самый неподходящий и неожиданный момент. Поэтому лучше сразу перепаять сгоревшую или пробитую деталь.
Некоторые неисправности генератора, помимо подшипников, можно определить на слух, а именно: межвитковое замыкание или пробой на корпус обмотки статора. С этими неисправностями генератор неприятно подвывает как волк на луну. При таких неисправностях происходит не малая потеря тока, и опять же, при поездках на пониженных оборотах, особенно с включенной фарой, вся нагрузка от потребителей ляжет на аккумулятор.
Вой как правило усиливается при подключении дополнительных потребителей (электроприборов), а если отключить провод питания регулятора напряжения, то звук пропадает. Далее можно сделать следующий тест: глушим двигатель и снимаем провод с клеммы Д+ генератора, а затем снова запускаем двигатель и слушаем генератор опять.
Если вой прекратился, то дело в обмотках (межвитковое замыкание или пробой на корпус), ну а если вой не прекратился, значит воют контактные кольца — если они неисправны, то воют постоянно, и когда есть нагрузка на генератор и когда её нет.
Запчасти генератора. Скудный выбор запчастей для мототехники не для кого не секрет, особенно в мелких, провинциальных городках. А запчасти для изделий, которые заводы начали делать недавно, можно и вовсе не найти. А запчасти для этого генератора, я в некрупных городах вообще не встречал, и даже если где то что то и появляется в продаже, то дилеры ломят не малую цену за мелкую деталь. А ведь кое что можно купить в соседнем автомагазине, и причём в два раза дешевле, чем в мотобутике.
Так что же можно позаимствовать у автомобиля? От генераторов под номером 26.3771 таких автомобилей как Волга и Ока можно использовать блок выпрямителя БВП 86-60 (подкову) — стоит недорого, в пределах 8 — 10 долларов и регулятор напряжения в сборе с щётками — цена примерно 5 — 7 долларов.
Наиболее долговечные и проверенные временем приборы с маркировкой Я 212А 11Е или 361.3702 (см. фото слева) — они стабильно удерживают напряжение бортовой сети в положенных пределах 13,4 — 14,5 вольт. Если надумаете менять начавшие шуметь подшипники, так они тоже подойдут от генератора указанных выше автомобилей.
Комплект стоит всего около 10 долларов, и рекомендую подшипники вологодские VBF или томские «Ролтом», и при покупке проследите за маркировкой: 180503К1С9 — передний и 180502К1С9 — задний. А если хотите надолго забыть про замену подшипников, то поищите изделия фирмы SKF. От этого же генератора подходит и задняя капроновая крышка и стоит она копейки.
И напоследок несколько советов по ремонту. Оторвавшийся от щётки провод можно приладить назад, высверлив на торце щётки отверстие, а затем вставить туда провод, обмазанный клеем. Клей разводим вперемешку с графитной пылью. Если высота щёток стала менее 7 мм, а нет оригинальных на замену, то их можно позаимствовать от другого генератора, и если попадутся больше по размеру, то обточить их не проблема.
Щётки бывают разной твёрдости и слишком твёрдые быстрей сотрут контактные кольца, к тому же они могут заскрипеть. Поэтому желательно установить щётки помягче, те которые не царапают бумагу углом, а пишут по ней как карандаш. Бывает, что контактные кольца немного разбалтываются на валу, и устранить это можно эпоксидным клеем.
Если на кольцах имеются задиры или канавки (глубиной не более 1 мм), то они могут стереть новые щётки за считанные километры. Чтобы этого не произошло, проточите кольца на токарном станке, а затем отполируйте их до зеркального блеска.
Кстати, кто хочет установить на свой оппозит генератор вообще не имеющий щёток, который дешевле и который мощнее 500-ватника на целых 200 ватт (а то и на целых 500 ват), то как это сделать советую почитать вот в этой статье. Я с таким генератором езжу уже восьмой год и очень им доволен.
Выявив и устранив все неисправности и дефекты, собирайте генератор в обратном порядке. Для более лёгкой сборки, советую посадочные места подшипников (в крышках) немного нагреть.
Ещё о ремонте генераторов советую почитать и посмотреть вот тут.
Собрав генератор и установив его на мотоцикл, не забудьте покрутить его немного, чтобы добиться наименьшего шума шестерен привода, а затем окончательно затянуть гайки крепления; светлой всем дороги!