Вы находитесь здесь: Главная > Тюнинг автомобиля. > Электромагнитный клапан вместо игольчатого клапана в карбюраторе.

Электромагнитный клапан вместо игольчатого клапана в карбюраторе.

Многим владельцам машин с карбюратором Озон и ему подобным, не нравится как работает запорная игла в карбюраторе, которая изначально может быть установлена на заводе не ровно, и приходится дорабатывать её установку (подробно об этом я написал вот тут). И даже если запорная игла и установлена правильно, то всё равно она и её седло довольно быстро изнашиваются (кольцевая выработка) и от этого происходит перелив карбюратора, повышенный расход топлива и ужасающий процент СО в выхлопных газах. Многие водители не возятся с притиркой иглы к её седлу, а просто меняют иглу новой, покупая из-за этой мелкой детали ремкомплект, но довольно быстро выработка происходит вновь. Предлагаю вообще избавится от иглы в карбюраторе и установить вместо неё электромагнитный клапан, который к тому же будет ещё и противоугонным устройством. Два способа такой переделки мы и рассмотрим в этой статье.

Для осуществления такой переделки можно воспользоваться двумя способами, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Но всё же второй вариант на мой взгляд предпочтительнее, но может кто то захочет осуществить и первый более сложный вариант. Поэтому с него и начнём.

Электромагнитный клапан карбюратора на основе геркона.

Схема подключения электроклапана с герконом.

Схема подключения электроклапана с герконом.
1 — бензошланг, 2 — запорный электроклапан, 3 — провод плюса бортового напряжения 12 вольт, 4 — контактный разъём, 5 — брелок, 6 — лампочка, 7 — провода, 8 — уровень бензина, 9 — поплавок, 10 — магнитик, 11 — геркон.

Для начала следует удалить штатный игольчатый клапан из карбюратора и забыть про него. Затем на картонную прокладку крышки наклеивается геркон 11 (см рисунок слева) и провода от него выводятся наружу. Далее нужно разрезать бензошланг 1, который соединяет штатный бензонасос с входным штуцером карбюратора и вмонтировать в него электромагнитный клапан 2, который будет открывать проход бензину, когда на него будет поступать бортовое напряжение (12 вольт) при повороте ключа зажигания. При отключении зажигания, электромагнитный клапан будет перекрывать поток бензина.

В качестве электроклапана можно использовать не дорогой электромагнитный клапан от электро-факельного устройства запуска грузовиков Камаз, но можно подобрать и клапан от какой то иномарки (в газовой аппаратуре тоже есть электроклапан).

Подобная схема с успехом работает на дизелях, для глушения двигателя, ведь у дизеля нет зажигания, которое можно отключить, чтобы заглушить дизельный двигатель. Но дизельный клапан не подойдёт, так как у него нет входного и выходного штуцера, он вставляется в корпус ТНВД. Впрочем, если изготовить самодельный корпус (с входным и выходным штуцером), куда запорный клапан будет вкручиваться, то можно воспользоваться и запорным клапаном от дизельной иномарки.

На словах вроде бы всё просто, но на деле придётся повозиться. К латунному поплавку 9, нужно будет прикрепить маленький магнитик 10 (нужно использовать очень качественный и бензостойкий клей), который будет управлять герконом. И самое сложное в этой операции, это выставить нужный уровень бензина, требуемый для данного двигателя, и при котором будет срабатывать геркон, давая команду электромагнитному клапану.

К тому же магнитик должен быть очень маленьким, иначе поплавок будет утоплен больше чем нужно. В такой доработке полезным будет ещё и изготовление смотрового окошка в боковой стенке карбюратора, чтобы при регулировках можно было визуально наблюдать за уровнем бензина.

Ещё потребуется эту схему дополнить реле. Оно нужно для усиления тока, приходящего на электроклапан. Ведь геркон может выключать или включать только слаботочные электроцепи, а для срабатывания электроклапана требуется ток в 0,3 ампера.

Ещё один плюс такой доработки любого карбюратора, (у которого был игольчатый клапан) — это то, что эту схему можно дополнить простым, но очень эффективным противоугонным устройством. Провода от электромагнитного клапана и от геркона нужно вывести на разъём 4, который следует укрепить рядом с замком зажигания (или где то на панели приборов, в доступном для водителя месте). А в ответной части разъёма разместить электронный усилитель сигнала 5. В итоге может получиться брелок, который будет меньше ключа зажигания.

И теперь, прежде чем включить зажигание на машине, нужно вставить брелок в разъём (без брелка мотор если и заведётся, то как только бензин выработается в поплавковой камере, двигатель заглохнет). Но как правило, после простоя машины, бензин немного испаряется в поплавковой камере и уровень бензина для нормального пуска двигателя недостаточный.

На брелке имеется лампочка 6, которая будет загораться, когда откроется электроклапан, оповещая водителя об этом. Когда в поплавковой камере будет наполняться требуемый уровень бензина, клапан будет закрываться, а лампочка на брелке будет гаснуть. При понижении уровня бензина, электроклапан опять откроется, и лампочка загорится. В итоге по этой лампочке можно будет наблюдать за работой электроклапана.

И ведь в жару, часть бензина при простое машины испаряется из поплавковой камеры. А значит, если перед заводкой двигателя лампочка пока не потухла, это значит, что необходимый уровень бензина в поплавковой камере ещё не набрался, и глупо в это время пробовать запустить двигатель, особенно если батарея немного разряжена.

Лучше подкачать бензин вручную рычагом на бензонасосе (пока лампочка не потухнет), и только после этого пробовать запускать двигатель. Это позволяет сохранить и стартер и аккумулятор и двигатель как правило заводится с полоборота. Только следует помнить, что при ручной подкачке нужно включить замок зажигания (чтобы клапан открылся).

Так же, например при засорении бензо-шланга (или топливный фильтр пора менять) время горения лампочки увеличивается (поплавковая камера медленнее наполняется). И по времени горения лампочки, можно судить о какой то неисправности.

Кстати, если кто то из угонщиков заметит электроклапан, подсоединённый к бензо-шлангу и удалит его, соединив шланг с помощью трубки, то двигатель всё равно не заведётся, так как уровень бензина в поплавковой камере будет слишком большим (иглы то в карбюраторе нет), и мотор не заведётся от перелива.

Установка электромагнитного клапана без геркона.

Установка контактного винта в крышку карбюратора.

Установка контактного винта в крышку карбюратора.
1 — винт М4, 2 — контргайка, 3 — клемма провода, 4 — втулка из диэлектрика, 5 — крышка карбюратора, 6 — гайка от тумблера (М12 х 0,75)

При втором способе, геркон не используется, а просто устанавливается контактный винт. Отпадает необходимость долгой возни, чтобы отрегулировать требуемый зазор между магнитиком и герконом. Да и магнитик своим весом перегружает очень лёгкий поплавок. Поэтому я думаю проще использовать обычный контактный винт, ввёрнутый через изоляционную втулку, как показано на рисунке слева.

Изоляционная втулка 4 вытачивается из текстолита, эбонита или другого диэлектрического материала, и вкручивается (на бензостойком герметике, резьба М12 х 0,75) в крышку 5 поплавковой камеры карбюратора. Втулку 4 можно законтрить изнутри тоненькой электро-гайкой от тумблера 6, однако это не обязательно, если вы вкрутите втулку на резьбовой герметик или хороший клей.

Затем в изоляционную втулку вкручивается и контрится контактный винт 1, но таким образом, чтобы поплавок карбюратора, при наполнении поплавковой камеры до нужного уровня топлива, начинал касаться торца винта 1 (резьба винта М4). И получится, что латунный поплавок, при касании контактного винта 1, будет замыкать электроцепь.

При таком способе не требуется крепить магнитик к поплавку, а значит не нужно будет думать, что со временем что то отклеится. Да и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора намного упрощается, так как нужно всего лишь просто выкручивать или закручивать контактный винт. И после достижения необходимого уровня, (который кстати в любой момент можно откорректировать винтом) винт просто контрится контргайкой 2. Это удобно, ведь открывать крышку карбюратора не нужно.

Некоторые могут подумать, что при контакте поплавка с контактным винтом, может возникнуть искра, и это опасно. Но воспламенение паров бензина, при недостатке воздуха невозможно. Это доказывает и то, что в бензобаке ведь тоже имеются подвижные детали, способные искрить, но пожаров от этого никогда не происходит.

Схема усилителя.Но всё таки для тех, кто хочет быть полностью спокойным в плане пожарной безопасности, а так же в плане более стабильной работы этого устройства, можно дополнить доработку карбюратора совсем несложным электронным усилителем, электросхема которого показана на рисунке слева. Этот усилитель позволит достичь безыскровую коммутацию электроклапана, и к тому же система сможет работать даже при очень малых токах.

Ток коммутации будет составлять всего лишь 1 мА при активной нагрузке, и возникновение искры при таком токе нереально. К тому же клапан будет срабатывать даже если поплавок, или торец винта 1, немного окислился (например от попадания воды в бензин) и переходное сопротивление в месте касания поплавком винта, будет составлять несколько тысяч Ом. Это гарантирует надёжную работу всей системы (хотя при повышении уровня бензина, поплавок сильнее прижимается к торцу винта).

Схема подключения показана на рисунке слева, а радиоэлементы схемы распространены и их можно купить в радиомагазине. Диод VD предназначен для защиты выходного транзистора от электродвижущей силы самоиндукции, которая возникает в катушке (обмотке) клапана, в момент его отключения.

Транзисторы можно использовать не такие как на схеме, но они должны быть обязательно структуры p-n-p, а выходной транзистор VT2 должен быть способен на ток его коллектора не менее двух ампер, и к тому же иметь коэффициент усиления не меньше 500. Весь усилитель тоже делается в виде брелка, как и в первом варианте (с герконом) и используется как противоугонное устройство.

Впрочем, тем водителям, кто не хочет заморачиваться с усилителем (брелком), можно просто врезать последовательно (в укромном месте) потайной тумблер, который будет отключать электроклапан (разрывать его цепь). Вообще вариантов реализации подобной схемы можно придумать много, этим она и интересна.

Но самый большой плюс этой системы, это то, что электроклапан работает очень чётко, в отличие от штатного игольчатого клапана карбюратора, и изнашивается он тоже намного медленнее чем штатная игла и её седло.

Надеюсь, что данная статья будет полезна тем людям, которые устали бороться с постоянным переобогащением топлива от подтекания штатного игольчатого клапана карбюратора Озон и ему подобных. И надёюсь, что некоторые умельцы, любящие усовершенствовать свой автомобиль, всё же установят электроклапан, вместо игольчатого клапана в карбюраторе; успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.