Вы находитесь здесь: Главная > Разное, но полезное. > Как определить реальный пробег автомобиля при его покупке?

Как определить реальный пробег автомобиля при его покупке?

Реальный пробег автомобиля — звучит заманчиво, так научимся его определять.

Приветствую всех счастливчиков, накопивших определённую суму денег и решивших наконец то приобрести для себя подержанный автомобиль — эта статья для вас.

Общеизвестный факт, что перед продажей автомобилей, многие их владельцы, или просто перекупщики, могут накрутить спидометр и занизить реальный пробег машины. А как известно, чем меньше пробег автомобиля, тем он дороже. В итоге, новый владелец может переплатить довольно солидные деньги за автомобиль, реальный пробег которого, если его узнать, поможет сбить цену почти в двое. Впрочем, многие водители, если бы могли определить настоящий пробег автомобиля, который им предлагают, определив не малые и реальные цифры пройденных километров, вообще бы отказались от такой машины, и я уверен, начали бы искать другую. Так как же всё таки узнать настоящий пробег автомобиля, который вам предлагает и расхваливает продавец? Об этом мы и поговорим в этой статье. 

Спидометр с неизвестным пробегом автомобиля.

Как решить уравнение на спидометре и определить реальный пробег?

Но прежде всего хочу заявить многим людям, собравшимся приобрести себе автомобиль, что намного важнее не его настоящие цифры на спидометре (одометре) автомобиля, а реальное состояние его кузова и всех агрегатов, соответствующее некоторому пробегу в усреднённых условиях. Ведь не для кого не секрет, что даже очень надёжную иномарку, можно убить в дрова, всего за какие то жалкие 50 тысяч км. И при осмотре, хороший мастер может насчитать ей 200-250 тысяч километров и будет прав, потому что это будет пробег автомобиля, точно соответствующий  состоянию его агрегатов и узлов и их «здоровья».

Ну и наоборот, у заботливого и аккуратного владельца, можно приобрести ухоженную машину, на спидометре которой красуются цифры реального пробега в те же 250 тысяч км, а состояние агрегатов такого автомобиля, соответствует всего 100 тысячам км. Но такие случаи довольно редки, и такие владельцы как правило завышают цену, что многих не устраивает.

Так какими же всё таки составляющими пользуются при осмотре подержанной машины так называемые эксперты. Естественно они начинают осматривать по возможности самые дорогие агрегаты и узлы машины. И начнем всё по порядку.

Кузов.

Маркировка автомобильного стекла.

Маркировка автомобильного стекла указывает и год выпуска, в данном случае август 87 года.

Кузов это самая дорогая часть любого автомобиля и по нему знающий мастер может прочитать биографию машины не хуже настоящего экстрасенса. Например, любое автомобильное стекло имеет маркировку, в которой прописана дата изготовления стекла, и эту дату всегда нужно сравнивать с датой изготовления машины. Но чаще лобовое стекло меняют просто из-за сколов или трещин от попавшего камешка (так как техосмотр с таким дефектом не пройдёшь), а вот если на машине установлены не родные заднее и боковые стёкла, то это повод насторожиться. Велика вероятность, что автомобиль побывал в аварии, и даже мог быть перевёрнут на крышу, так как даже при аккуратном переворачивании машины на крышу, стойки крыши сразу деформируются и стёкла лопаются.

Повышенные кузовные зазоры.

Повышенные кузовные зазоры.

При осмотре кузова, особое внимание уделяйте зазорам между кузовными деталями. Неровные или повышенные зазоры между кузовными деталями (особенно на иномарках), например между капотом и крылом, между дверью и всем кузовом (об этом очень подробно советую почитать вот в этой статье), а так же несовпадение плоскостей кузовных панелей, следы краски там, где её быть не должно — например на бамперах, резиновых уплотнителях, арках колёс, самих колёсах и т.д., всё это подтверждает о кузовных работах на данном автомобиле.

Обращайте внимание так же на царапины на петлях или болтах дверей, чуть сорванные или зализанные шлицы под отвёртку на болтах, которые крепят петли дверей к кузову, или на болтах крепящих капот, крышку багажника. При обнаружении перечисленных недостатков, становится понятно, что кузовные детали снимали, а снимают их как правило для рихтовки и окраски после аварии. Обратите внимание так же на наличие царапин и следов инструмента на креплении лючка бензобака, который всегда снимают для подбора по нему краски, для покраски самого кузова или его панелей. 

Ну и естественно обращайте внимание на наличие коррозии на кузове. По статистическим данным специалистов, коррозия металла съедает в среднем 0,1 мм обычного (не оцинкованного) железа всего лишь за год. А круглогодичная зимняя эксплуатация автомобиля, с хранением в тёплом гараже, легко увеличивает этот грустный показатель в три раза. Значит имея в наличии специальный прибор, определяющий толщину металла, можно легко подсчитать возраст кузова, а значит и всего автомобиля. Кстати такие приборчики уже начали появляться в продаже в крупных городах, как и приборы для определения толщины лакокрасочного покрытия. И если вы хотите заняться профессиональной покупкой и перепродажей автомобилей, то эти приборы будут вам очень полезны.

Но как правило на отечественных автомобилях всё видно невооружённым глазом. По проступившей ржавчине на кузове, можно легко определить место не качественного ремонта. Хотя при нынешнем ОТК отечественных автомобильных заводов, бывает что уже первая или вторая зима, хаотично разукрашивает кузовные панели наших машин рыжими пятнами ржавчины. Если же сверху всё в порядке, то не забудьте заглянуть под днище машины, так как коррозия появляется сначала там. При осмотре днища и порогов, обязательно воспользуйтесь подъёмником, эстакадой, или хотя бы смотровой ямой в гараже.

В крайнем случае если их нет (например на авто-рынке), то отверните коврик в салоне машины, в том месте где колёсная арка переднего колеса и порог автомобиля стыкуются. В этом месте, от грязевых потоков и постоянной бомбардировки камнями, вылетающими из под передних колёс, коррозия как правило образуется в первую очередь (в том числе и сквозная в виде дыр). На многих машинах, даже вполне свежих по годам выпуска, в этом месте металл от коррозии становится такой тонкий, что не возможно поставить домкрат, для замены колеса, он просто проваливается в салон. И если в этом месте вы не обнаружите ни дыр, ни очагов коррозии, металл пола и порога не пробивается шилом, достаточно толстый и упругий (определяем постукиванием тем же шилом) загрунтован и покрыт мастикой, значит хозяин был заботлив и каждое лето проводил профилактические работы по кузову. И это значит, что стоит такой автомобиль смотреть дальше.

Двигатель.

Двигатель любой машины, это второй по важности и цене показатель, для успешной покупки машины. И хороший аргумент для определения возраста любого мотора — это цифра компрессии. Естественно нельзя опираться главным образом только на неё, но в этом мы убедимся позже. У наших отечественных машин (как и у иномарок), показатель нормальной компрессии на более новых моделях немного отличается (он больше чем на старых, 12-14 кг/см² на новых и 10 — 11 кг/см² на старых моделях), так как моторы более новых выпусков имеют степень сжатия немного больше. Поэтому для начала, нужно найти в мануале нужной вам модели машины, показатель нормальной компрессии именно для данной модели, и уже затем от него отталкиваться при покупке, замеряя компрессию. Компрессиметр (или компрессометр, как хотите так и называйте) стоит не дорого и о нём можно почитать вот здесь, а так же вот тут, здесь же вы прочитаете как правильно замерять компрессию и определить от чего она пропала — от неисправности поршневой группы или от негерметичности клапанного механизма.

У наших машин падение компрессии от нормальной компрессии нового мотора (указанной в мануале двигателя) на 1 — 1,5 кг/см², соответствует примерно 75- 100 тысячам пробега машины. И наши заводы указывают значение компрессии для двигателей новых моделей машин 12 — 14 кг/см², и они рекомендуют ремонтировать мотор при снижении компрессии в нём до 10 кг/см², или при разбросе чисел компрессии между цилиндрами более 1 кг/см². Как правило до значений компрессии в 10 кг/см² (а значит ремонта) двигатель новых моделей отечественных машин накручивает обычно 120 — 150 тысяч км (на иномарках естественно больше). И чем лучше и качественнее используемое в двигателе масло, и чем чаще оно меняется, а так же чем аккуратнее эксплуатация, тем  больше удаётся оттянуть время капремонта.

Заведя двигатель осматриваемой машины, обратите внимание не только на звук его работы без посторонних стуков (как определить состояние мотора по его механическим шумам, читаем здесь) но и по цвету его выхлопа (подробнее о цвете выхлопа читаем вот тут). Сизый дым, выходящий из глушителя, это признак работы не менее 80 тысяч уплотнений стержней клапанов (направляющие и сальники клапанов). А если вы обнаружите присутствие моторного масла в воздушном фильтре двигателя осматриваемой машины, или выходящий дымок из шланга вентиляции картера (при работе мотора), то знайте, что этот движок накрутил не менее 100 тысяч км.

При более серьёзном подходе, можно отправиться с продавцом в ближайший сервис и замерить СО в выхлопе. При минимальных оборотах двигателя, отсоедените шланг вентиляции картера и если при этом содержание СО в отработавших газах поменяется раза в два или три, то этот  движок тоже накрутил не меньше сотни тысяч км. Так же советую при замере СО погазовать немного, и обратить внимание на показатель СО при разной частоте вращения коленвала. У убитого двигателя, требующего капремонта, доля углеводородов в составе выхлопных газов итак не малая, а при увеличении оборотов ощутимо возрастает, а у исправного двигателя наоборот при увеличении оборотов коленвала она падает.

При работе мотора иномарки, обратите внимание нет ли повышенного шума, исходящего от подшипников генератора и помпы системы охлаждения. Шум исходящий из этих агрегатов двигателя, свидетельствует о большом пробеге только на импортных автомобилях. На наших отечественных машинах, генератор и помпа могут завыть даже при небольшом пробеге автомобиля,  всего при 20 — 30 тысячах км, всё зависит от качества установленных в них подшипников и от степени опьянения слесаря-сборщика завода, который их устанавливал).

Безусловно, главный показатель здоровья любого двигателя — это состояние цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма, а так же состояние коленчатого вала и его подшипников скольжения (состояние вкладышей коленвала определяем по давлению масла, и об этом я уже писал в статьях по ремонту двигателя, кому интересно, то кликаем по ссылкам выше в тексте и читаем на здоровье). Но рассмотреть их без разборки двигателя, можно только с помощью специального и не дешёвого прибора — эндоскопа.

Коробка передач.

О коробке передач и о её неисправностях можно очень подробно почитать вот в этой статье. При покупке машины, обращаем внимание на шум подшипников (проверяем при поездке и прислушиваемся), и если шум подшипников отчётливо прослушивается даже в салоне, а также если слишком большие ходы рычага переключения, или нечёткая работа синхронизаторов, то такие неприятности свидетельствуют, что пробег отечественной машины приближается к сотке (100 тысяч км).

Рулевое управление и подвеска.

Детали рулевого управления и подвески как правило не дороги (особенно для отечественных машин), поэтому их износ обычно не останавливает многих покупателей. К тому же из-за своей дешевизны, продавец перед продажей машины их как правило заменяет новыми. Но зато по новым деталям, установленным на старую ходовую, опытный механик может определить примерный пробег машины. К примеру на жигулях, наконечники рулевых тяг по статистике меняют через 30 — 40 тысяч, а боковые тяги примерно через 60 тысяч км. Среднюю тягу и рулевой механизм обычно заменяют только через 120 тысяч, если конечно машина не ездила все эти тысячи по ухабам и камням горных или сельских дорог. А срок жизни шаровых опор для отечественных автомобилей, даже опытные механики не определят, так как сейчас очень много левых деталей, которые могут крякнуть на первой тысяче км.  В довершении советую изучить рулевое управление и подвеску машин, кликнув по соответствующим ссылкам, это поможет вам в дальнейшем определить состояние деталей этих механизмов и заменить их новыми, если они изношены.

Тормоза.

Тормозной диск и замер его толщины.

Вентилируемый тормозной диск и замер его толщины с помощью штангеля.

Так же неплохо могут помочь определить пробег машины её тормоза. Критический износ дисков, требующий их замены, на отечественных автомобилях наступает уже к 75 — 80 тысячам км, к этому пробегу их толщина уменьшается примерно на 1 — 1,5 мм. Для общего развития следует знать, что толщина новых тормозных дисков свежих моделей жигулей составляет 12 мм, а предельная толщина при износе 10,8 мм. У классических Жигулей более древних моделей, толщина новых 10,5, а тех которые следует менять 9,5 мм. У Москвичей толщина новых 12,8 мм, а подлежащих замене 11 мм. На вазовских «десятках» и новых Волгах начали устанавливать вентилируемые диски, так вот толщина новых таких дисков равна 19 мм, а предельно изношенных 17,8 мм. На импортных машинах при 100 тысячах пробега, если используются фирменные колодки, износ дисков как правило подходит к 1 миллиметру, не более.

Задние же тормозные колодки «ходят» примерно 70-85 тысяч км. Их состояние можно легко определить по работе ручника. И если ручной тормоз при положенном количестве щелчков невозможно отрегулировать, то значит износ колодок предельный, а пробег машины не менее 85 тысяч. Так же зная по мануалу машины толщину тормозных барабанов, можно измерить их и вычислить износ толщины металла. Выработка толщины барабанов в 1 мм, соответствует пробегу машины не менее 100 — 120 тысяч км.

Ну и последнее.

Не забывайте так же о мелочах, на которые продавец может не обратить внимание и не заменить их перед продажей, а вот вам советую рассмотреть их. Такие мелочи как стёртые педали газа, тормоза и особенно сцепления, могут подтвердить возраст машины в не менее 80-100 тысяч км. Тот же самый пробег, а то и более, подскажут затёртые дверные ручки, потёртое от частого опускания стекло водительской двери, ну и уставшие сиденья (потерявшие форму). Всё это конечно не столь важно как кузов и двигатель, но зато поможет хорошо сбить цену при покупке, если огласить продавцу реальный пробег, соответствующий этим изношенным мелочам.

И я надеюсь, что вышеперечисленные мной советы, помогут при покупке забить на цифры спидометра, и оценить приобретаемый вами автомобиль по более важным и правдивым показателям. И определившись с реальным пробегом покупаемой машины, вы решите для себя покупать ли её, или всё таки поискать что-то получше. Ведь всё таки не лампочку покупаем, а надёжного друга и помощника на несколько лет. Успехов всем!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.