Вы находитесь здесь: Главная > Тюнинг мотоциклов. > Изготовление бензобака мотоцикла с нуля с вогнутым дном.

Изготовление бензобака мотоцикла с нуля с вогнутым дном.

гнутый бак.

бак мотоцикла с вогнутым дном.

Бак для мотоцикла с чистого листа.

Изготовление гнутого бензобака (с вогнутым дном) может занять немного больше времени чем изготовление плоскодонного бака, описанного вот в этой статье, но зато для его изготовления не потребуется выпиливать деревянный макет. Начинаем работу как всегда с вырезания картонного шаблона боковины бака, но перед этим крепим прямоугольный лист к трубе рамы и рисуем форму боковины, соответствующую длине рамы и силуэт, подходящий дизайну вашего мотоцикла. Учтите так же на сколько градусов поворачивается руль с траверсами, что бы убедиться, что они при повороте не упрутся в изготовленный бак. На большинстве мотоциклов с нормальным углом поворота и широкими траверсами, расстояние между рулевой колонкой и передней частью бака равно примерно 60 — 80 мм.

Нарисовав на картоне понравившийся силуэт боковины бака, вырезаем картонный шаблон и приложив его к раме мотоцикла, удостоверяемся в правильности длинны и формы, по необходимости коректируем маркером и подрезаем ножницами лишнее. Теперь переносим его на металлический лист, толщиной 1 мм, обрисовываем и вырезаем две боковинки. Сложив их вместе и зажав струбцинами, шлифуем заусенцы и одновременно добиваемся полной одинаковости боковинок.

Далее берём одну из боковинок, ложим на кожаную подушку (или деревянный пенёк с углублением) и начинаем придавать выпуклость боковинке, с помощью молотка с сферическим полированным бойком (для более глубокой выпуклости нужен специальный молоток, про который можно почитать в этой статье про изготовление крыла). Как я уже говорил(при изготовлении плоскодонного бака) двигаемся по спирали, от краёв к центру. Добиваемся равномерной выпуклости по всей плоскости, но в середине естественно больше, чем на краях. При ударах, металлический лист начнёт загибаться во внутрь, периодически выравниваем его и продолжаем отбивку.плоская наковальня

При достижении необходимой выпуклости (примерно 30 — 40 мм), откладываем боковинку в сторону и принимаемся за вторую. Отбивая вторую боковинку, постоянно сверяем её выпуклость с первой и достигнув примерно одинакового профиля, складываем их вогнутыми сторонами вместе — сверяем симметричность обоих деталей.

Достигнув одинаковой выпуклости и одинаковой дуги загиба, переходим к первичному выравниванию шишек на деталях. Для этого, перевернув их выпуклой стороной ложим на плоскую полированную наковальню, проходим вогнутую сторону ударами пластиковой киянки с сферическим бойком, при ударах как бы разглаживаем неровности. Эта операция поможет сделать прокатку на английском колесе более быстрой и лёгкой.

Следующей операцией будет загиб обстукиванием кромок деталей на выпуклой круглой наковальне. Работаем плоской лопаткой или молотком с плоским полированным бойком, нанося удары по кромке боковины и двигаясь по периметру. Обстучав и загнув кромку на необходимый радиус на одной боковине, переходим ко второй и обстукивая вторую, постоянно сверяем с первой. Как я говорил в первой статье(бак с плоским дном), вся работа по загибу кромки по периметру прошла бы намного быстрей при наличии шринкеля и зиговочной машинки.

Но при отсутствии этих приспособлений, можно добиться приемлемого результата и с помощью молотка. По крайней мере бак, изготовленный мной на верхнем фото был изготовлен без шринкеля и зиг машины. Поэтому у кого нет этих приспособ, не берите в голову, можно первое время обходится без них, просто на изготовление бака уйдёт немного больше времени, зато вы приобретёте бесценный опыт ручной работы.

Обстучав обе боковинки на плоской наковальне и загнув необходимую кромку по периметру, можно начинать прокатку боковинок на английском колесе(про станок смотреть здесь). Некоторые могут задаться вопросом, а какая должна быть эта необходимая кромка и какой радиус загиба. На это вы ответите сами, когда изготовите верхнюю часть бака и попытаетесь состыковать кромки боковинок и кромку верха бака.

Здесь сразу будет видна несостыковка радиусов, а как я говорил в первой статье, радиусы кромок всех деталей должны быть одинаковыми, и листы(кромки) обоих деталей должны быть в одной плоскости(заподлицо). Боковина бака должна плавно переходить в верхнюю часть, без ступеньки или волны. Только в этом случае можно добиться правильного сварочного шва и после зачистки его, шпаклёвка будет не нужна.прокатанная боковина бака.

Прокатав обе боковинки между роликами английского колеса и добившись гладкой полированной поверхности, переходим к изготовлению верхней части бака. Для этого нужно закрепить обе боковинки строго вертикально(проверяем на столе угольником) с помощью 4 струбцин и двух металических полосок, вырезанных из листового металла двойки, длинна которых зависит от ширины вашего будущего бака, а ширина примерно 25 — 30 мм.. Одна полоска держит боковины спереди, а другая сзади.

Устанавливаем закреплённые вертикально боковинки на стол и взяв бумажный лист (не картонный), накладываем его сверху на кромку боковинок и начинаем снимать слепок. Это легче сделать чуть завернув бумажный лист вокруг пластин и хорошенько натянув его, зажать к пластинам прищепками. Далее с помощью карандаша или просто грязных пальцев, штрихуем( трём пальцами) по бумаге, там где проходит верхняя кромка металлических боковинок. Постепенно на бумаге появляется контур верхней части бака.

Сняв с боковинок бумажный отпечаток, вырезаем контур будущей верхней части бака ножницами и сложив его строго пополам, проверяем симметрию правой и левой стороны. Если контуры сторон немного не сходятся, то корректируем их, добиваясь полной симметричности сторон. Теперь как обычно переносим бумагу на металлический миллиметровый лист и обрисовываем маркером контур, затем вырезаем и зачищаем мелким напильником заусенцы. Остаётся придать верхней части бака необходимую выпуклость, также как и боковинкам, и добиться одинакового радиуса загиба кромок, для правильной и красивой стыковки деталей. Обстукиваем выпуклым молотком верхнюю деталь бака и придаем ей выпуклость чуть чуть меньшую, чем у боковинок.верхняя часть.верхняя часть.

Дальнейшей операцией будет обстукивание и подравнивание шишек на плоской наковальне и прокатка на английском колесе, то есть повторяем те же операции, что мы проделали с боковинками. Прокатав верхнюю часть бака и добившись идеально гладкой поверхности, примеряем её к зафиксированным пластинами боковинкам и проверяем плавный переход выпуклости верхней части с выпуклостью боковинок, особенно в районе стыковочных кромок, где будут свариваться детали. Если какая то кромка выступает больше чем соседняя, то загибаем её обстукиванием на полугруглой выпуклой наковальне.верх и боковинки.сваренные верх и боковина

половина бака.

обе боковинки и верхняя часть сварены вместе.

Теперь необходимо сварить боковинки бака и верхнюю деталь вместе. Ложим верхнюю часть на бок и сверху накладываем одну из боковинок, а чтобы она не проваливалась, подкладываем тонкую металическую линейку. Можно воспользоваться приспособлением для зажима деталей с зазором 1 мм (см. фото).

Прихватываем детали сваркой по периметру, следя чтобы оба листа( и боковины и верхней части), лежали при прихватке в одной плоскости. С приспособлением изображённом на фото, этого добиться легко, но если его нет, то при прехватке подравниваем кромки вставленным в зазор тонким ножом.бак и дно отдельно.

дно бака - стыковка.

изготовив дно, подгоняем его к боковинам бака.

Прихватив сваркой одну боковинку, прикладываем и прихватываем вторую, а затем полностью обвариваем детали и шлифуем швы( см. фото). Затем вырезаем коронкой отверстие под горловину, в понравившемся месте, вставляем плотно горловину в отверстие и обвариваем изнутри. Половина бака сделана.

Изготовление дна начинаем с знакомой операции — снимаем с половины сделанного бака бумажный слепок будущего дна. Для этого переворачиваем деталь и приложив к нижним кромкам боковинок бумажный лист, снимаем слепок. Вырезаем бумажный шаблон, переносим на металл и вырезаем дно.стыковка дна.

Передок дна необходимо сделать немного выпуклым, для правильной стыковки с выпуклым передком верхней части бака. Добиваемся этого опять же с помощью сферического молотка и английского колеса. Так же необходимо будет обстучать кромки дна бака на полукруглой наковальне, для загиба радиусов кромок и плавного перехода дна к кромкам боковинок. Остаётся прихватить дно сваркой по периметру, следя за прихваткой кромок на одном уровне, а затем полностью обварить и зашлифовать швы.

В этой модели бака, дно и тунель делаются из разных кусков металла и затем свариваются вместе, поэтому гибка под 90 градусов не нужна, естественно не нужен листогиб. Необходимо только выгнуть тунель в форме буквы U из листа металла немного длиннее чем бак и с запасом по ширине. Для этого вырезаем в баке место под будущий тунель и вставив в вырез(в самой широкой части) кусок картона, согнутого буквой U, определяем ширину листа металла для тунеля, по этому куску картона и чуть с запасом.

Далее сгибаем на 60 трубе будущий  туннель и согнув вставляем его в вырез в баке. Теперь нам становится сразу видно какой металл туннеля лишний и его необходимо удалить.Обрисовываем маркером контур какой надо удалить, обрезаем его и вставляем на место в бак. Но перед этим высверливаем отверстия под бобышки крепления и под футорку для бензокраника, а затем вставляем и обвариваем эти детальки. Удалив стружку от сверления, теперь можно вставить готовый туннель в бак, прихватить по периметру и окончательно обварить и зашлифовать швы. Далее проводим проверку на герметичность, подробно описанную в статье с плоскодонным баком.

Кому интересен процесс изготовления чуть более сложного бака, то читаем о нём вот здесь. Но помним, что бы изготовить что то эксклюзивное, для начала нужно сделать несколько самых простых баков, а потом уже переходить к бакам более сложной формы.

Необходимо учесть, что вариант крепления бака вворачиванием винтов в бобышки один из нескольких. Есть ещё более лучшие(мягкие) варианты с резиновыми сайлентблоками (например как на Явах) — это позволяет устранить вспенивание топлива от вибрации двигателя. Я же описал основы (азы), и у вас с опытом естественно возникнут более лучшие варианты и по креплениям и по дизайну бака и по последовательности операций его изготовления.

Ниже советую посмотреть видеоролик, в котором я показываю последовательность работ по изготовлению из стального листа бака чуть более сложной формы. Ниже показана всего лишь только первая серия, а остальные две серии можно посмотреть у меня на канале ютуба suvorov-custom , или перейдя по ссылкам в самом видео.     Всем приятного просмотра и надеюсь я восполнил недостаток информации в русском интернете по изготовлению бака для мотоцикла своими руками, , удачи всем и творческих успехов!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги:

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.