Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание мотоцикла. > Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр.

Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр.

Коробка передач МТ-804 мотоцикла Днепр, из-за своей лёгкости переключения и надёжности, пользуется популярностью не только у мотоциклистов, владеющих мотоциклом Днепр. Многие владельцы других тяжёлых мотоциклов, например Урал,К-750, и даже самопалов с запорожским двигателем, тоже устанавливают днепровскую коробку, заменяя ей штатную. Но бывает, что и эту вполне надёжную коробку передач, приходится ремонтировать, например из-за того, что водитель прозевал уровень масла. О грамотном ремонте днепровской коробки передач, мы и поговорим в этой статье.

Требуется ли вашей коробке ремонт или нет, вы сможете понять при движении вашего мотоцикла. Если из агрегата исходит сильный шум шестерен, самовыключение или не включение передач (недовключение), или заклинивание какой то передачи, происходят рывки или удары в трансмиссии — это значит, что ремонта не избежать. Советую не раскладывать ваш дорожный инструмент на асфальте, а лучше кое как добраться до своего гаража, где есть более надёжный инструмент и чистый стол, ведь спешить уже некуда.

Первым делом вашу коробку передач нужно демонтировать с мотоцикла. Для этого снимаем заднее колесо, задний мост с карданным валом, отключаем провод нейтрали и отсоединяем трос сцепления. Не забудьте снять воздушный фильтр. Перед отсоединением коробки от двигателя, и снятием её с мотоцикла, советую слить с неё масло, выкрутив внизу сливную пробку. И прежде чем перемещать вашу КП на чистый стол или верстак, тщательно отмойте её от грязи снаружи. Моющей химии, которая позволяет сделать картер любого агрегата как новый, сейчас в продаже полно, но можно использовать и Сольвент. Чистую коробку передач, разбирать будет намного легче и приятнее.

Детали механизма кикстартера.

Фото 1. Детали механизма кикстартера.
1 — втулка вала, 2 — упорная шайба, 3 — возвратная пружина, 4 и 5 — шестерни храповика, 6 и 7 — упорные шайбы шестерен храповика, 8 — опорная пружина, 9 — втулка вала, 10 — вал с зубчатым сектором, 11 — рычаг кикстартера.

Поместите КП на чистый стол или верстак и начинайте разборку. Первым делом сбросьте заводку (натяжку) пружины кикстартера. Для этого на передней части картера (там где коробка крепится к двигателю) открутите два винта с потайной головкой, которые фиксируют втулку 1 пружины кикстартера (фото 1). Затем переверните коробку задней крышкой вверх (там где надевается резиновая муфта кардана) и отсоедините рычаг сцепления 5 (фото 2), затем извлеките ползунок 1 с резиновым колечком (советую отдать ползунок токарю, чтобы проточить ещё одну канавку для второго резинового кольца, так надёжнее). Так же извлеките упорный подшипничек 2 и наконечник штока сцепления 3. Далее извлеките клин, который держит кикстартер 11 (фото 2) и снимите сам кикстартер.

Механизм выключения сцепления.

Фото 2. Механизм выключения сцепления.
1 — ползунок с резиновым уплотнительным колечком, 2 — упорный подшипник, 3 — наконечник штока сцепления, 4 — шток выключения сцепления, 5 — рычаг сцепления.

Вильчатый диск резиновой муфты и корончатая гайка.

Фото 3. Вильчатый диск резиновой муфты и корончатая гайка.

Извлеките шплинт и открутите корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, затем снимите сам вильчатый диск (фото 3). Теперь можно головкой на 10 откручивать все болты М6 крепления задней крышки коробки передач. Теперь просунув металлический штырь в отверстие оси рычага сцепления, приподнимите немного над столом коробку, удерживая её за этот штырь, и лёгкими ударами деревянной, пластиковой или свинцовой киянки, выбейте из крышки первичный и вторичный валы. Крышка останется у вас в руках.

Настал момент отмыть всё изнутри с помощью Сольвента или бензина и внимательно осмотреть все внутренности КП, выискивая износ или поломку деталей (фото 4). Справа находится вторичный вал 1, сверху по центру паразитная шестерня 3 заднего хода, под ней в центре находится первичный вал 4, слева от него расположен вал 5, на котором крутятся храповичные шестерни кикстартера, ну и ниже слева находится вал 6 рычага с зубчатым сектором кикстартера. Чуть ниже и справа находится механизм переключения передач 7, который управляется с помощью вилок включения передач, которые установлены на валике 8.

Расположение валов и деталей коробки передач

Фото 4. Расположение валов и деталей коробки передач.
1 — вторичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 2 — шестерня заднего хода, 3- паразитная шестерня заднего хода, 4- первичный вал с шестернями первой-четвёртой передач и заднего хода, 5- вал с храповичными шестернями кикстартера, 6- вал кикстартера с зубчатым сектором, 7- механизм переключения передач, 8- вал с вилками переключения передач.

Последующая разборка коробки проста и извлечь валы не составит труда, а вот поиск изношенных частей потребует внимания и тщательного изучения поверхностей деталей. Извлекая валы, советую, что бы не спутать детали, для каждого вала с его шестернями, подготовить какую нибудь ёмкость (ванночку), например вырезанную из небольшой канистры от масла. Это поможет впоследствии при сборке избежать ошибок и лишних движений.

Для начала снимите паразитную шестерню задней передачи 3, а так же с вторичного вала снимите шестерню заднего хода 2 вместе с вилочкой её включения. Выньте вал кикстартера 6, вместе с его деталями и шестерни храповика с упорными шайбами и пружиной 5. Извлеките вал 8 вилок переключения передач, и отделите от пазов диска сами вилки переключения. Далее наденьте на своё место (на вторичный вал 1) вильчатый диск резиновой муфты и зафиксируйте его корончатой гайкой.

Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7.

Детали первичного вала.

Фото 5. Детали первичного вала.
1,2,3- уплотнительные кольца, 4- подшипник, 5,6-шестерни третьей и четвёртой передач, 7- первичный вал с нарезанными шестернями второй, первой передач и заднего хода, 8- шпонка

Когда будете извлекать из картера КП валик вилок переключения передач, выньте валик собачки, собачку и пружину 3, затем оттяните рычажный фиксатор 1, и после этого снимите со своей оси диск переключения передач 2 (фото 8). Чтобы открутить гайку 4, извлеките шплинт её фиксирующий, открутите гайку и затем извлеките фигурный кривошип 3 (фото 9) со шлицев вала переключения 5. Все детали переключения передач подробно показаны на фото 9.

Разобрав все механизмы коробки передач, тщательно промойте все детали и внимательно осмотрите их. Такие заметные дефекты как скол или износ зубьев шестерен, поломка или износ поверхности (ступеньки от износа у всех деталей быть не должно) деталей видны сразу, и их следует заменить. Подшипники не должны иметь люфтов, хрустеть и заедать, а вообще советую заменить все подшипники на фирменные (как выбрать подшипник читаем здесь), так как в последнее время украинские подшипники, которыми комплектуют днепровские коробки на заводе, да и ураловские тоже, имеют очень низкое качество. Подшипники не должны проворачиваться в посадочном месте в картере, если же это произошло, то выход из положения читайте вот в этой статье. Все сальники тоже замените новыми и желательно европейских фирм.

Вторичный вал почти в сборе.

Фото 6. Вторичный вал почти в сборе.
1 — шарикоподшипник, 2 — шестерня четвёртой передачи, 3 — муфта переключения четвёртой и третьей передач, 4 — шестерня третьей передачи,5- шестерня второй передачи,6 — муфта переключения второй и первой передачи, 7 — шестерня первой передачи, 8 — шестерня задней передачи, 9 — шайба, 10 — вторичный вал.

Так же большинство отечественных коробок, грешат несовпадением зубьев шестерен валов (первичного и вторичного), то есть шестерни как бы сдвинуты относительно друг друга и их зубья работают не полной поверхностью, а только на половину. Исправить положение можно сдвинув шестерню на валу, подложив регулировочную шайбу.

Все шестерни, у которых хотя бы частично стёрты или выкрошены зубья, следует заменить новыми. Если зубья целы, но сильно изношены, то коробка как правило сильно воет, особенно под нагрузкой (при подаче газа). Избавиться от этого помогут только новые шестерни. Стягивать шестерни или подшипники с вала поможет съёмник, и пример универсального съёмника для большинства коробок передач, советую посмотреть здесь.

При покупке новых деталей (шестерен), проверяйте их твёрдость с помощью надфиля, (а то в продаже много сырого левака). Надфиль не должен оставлять следов на зубьях шестерен и поверхностях новых валов. Люфт валов и шестерен недопустим. Шпонки на валах не должны иметь износ в виде ступеньки, а сами шпонки должны вставляться в шпоночный паз вала плотно.

Детали вторичного вала.

Фото 7. Детали вторичного вала.
1,4,5,8 — шестерни четвёртой , третьей, второй и первой передач вторичного вала, 2,6 — зубчатые муфты вторичного вала, 3,7 — муфты переключения передач, 9,11,12 — чугунные ( металлокерамические) втулки — подшипники скольжения первой — третьей передач, 10 — вторичный вал, 13 — монтажные шпонки вторичного вала (10) и зубчатых муфт (2,6), 14 — шестерня включения заднего хода, 15 — первичный вал в сборе.

Вилки переключения, в месте трения могут быть потёрты, но износ в виде ступеньки недопустим. То же самое и по поводу диска переключения. Его штыри не должны иметь выработки в виде овала или уступа (ступеньки). Штырьки вилок, которые ходят по фигурным вырезам диска, тоже не должны быть изношенны в виде овала или ступеньки. На муфтах переключения передач тоже не должно быть ступенчатой выработки, или зализанных граней шлицев, (на шлицах  шестерен тоже) так как от этого может вылетать включенная передача, но небольшие потёртости от трения допустимы.

Картер коробки передач и её крышка, должны соединяться между собой без перекосов, а плоскости их стыковки не должны иметь забоин, царапин и сколов. Царапины и небольшие забоины можно устранить на притирочной плите, а сколы восстановить аргонно-дуговой сваркой, с последующей шлифовкой швов. Не забудьте установить новую прокладку под крышку коробки. Стоит она копейки, но зато поможет избежать течей масла. Советую использовать не картонную, а паронитовую прокладку.

Детали механизма переключения передач.

Фото 8. Детали механизма переключения передач.
1 — рычажный фиксатор, 2 — диск переключения передач, 3 — вал с собачкой и пружиной, 4 — корончатая гайка, 5 — вал переключения передач с кулачком кривошипа и возвратной пружиной.

Сборка коробки переключения передач, производится в порядке обратном разборке. Перед сборкой установите диск переключения передач в нейтральное положение (включите нейтральную передачу между первой и второй). Так же не забудьте завести возвратную пружину кикстартера 3 (на фото 1) на 1,5 оборота против часовой стрелки. Для этого можно использовать ключ от болгарки, вставив его в отверстия от винтов и проворачивая им втулку. Затем постарайтесь удержать втулку в таком положении, немного приподнимите один штырь ключа, и вставьте хотя бы один винт, а затем второй.

После сборки коробки, проверьте, что бы все передачи переключались легко и без заеданий, при переключении не забывайте вращать вторичный вал за резиновую муфту. Да и вообще проверьте так же лёгкость вращения валов без заеданий, на всех передачах. Под корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, а точнее под шайбу этой гайки, не забудьте подложить новое резиновое колечко, да ещё и смазав его герметиком. Это предотвратит течь масла по шлицам вторичного вала.

Механизм переключения передач.

Фото 9. Механизм переключения передач.
1 — вал переключения передач с педалью, 2 — возвратная пружина, 3 — кулачок кривошипа автомата сцепления, 4 — шайба, 5 — вал с собачкой, 6 — диск переключения передач, 7 — корончатая гайка, 8 — вилка включения задней передачи, 9 — вилка переключения первой и второй передач, 10 — вилка переключения третьей и четвёртой передач, 11 — валик вилок переключения передач.

После ремонта коробки и её установки на мотоцикл, КП следует обкатать (особенно при замене большинства деталей новыми). Для этого установите свой байк на центральную подставку и запустив двигатель, выдержите его на первой передаче 10 минут, при оборотах двигателя примерно 1500 оборотов в минуту. Затем пусть поработает минут 10 на второй передаче при 2000 оборотов в минуту, а затем 5-7 минут на третьей передаче, и так же на четвёртой, и это при 2000 оборотов в минуту. Не забудьте только при этом охлаждать мотор бытовым вентилятором, или делать перерывы после каждой передачи, для остывания двигателя. После первой холостой обкатки, слейте масло с коробки и заправьте её свежим маслом. Останется обкатать мотоцикл ещё раз, но уже на ходу, придерживаясь вышеописанных оборотов коленвала и времени для каждой передачи, и не превышая их.

При эксплуатации мотоцикла, почаще обращайте внимание на асфальт под мотором байка. При появлении потёков масла, желательно устранять их вовремя и следить за положенным уровнем масла в картере. Это важно, так как большинство поломок или быстрый износ деталей коробки передач, происходит из-за понижения уровня масла. Соблюдая это несложное правило, ваша коробка передач, долгое время не будет нуждаться в ремонте. Удачи всем!

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

2 комментариев к записи “Ремонт коробки передач мотоцикла Днепр.”

  1. МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ:

    Здравствуйте!подскажите пожалуйста мне по каким причинам может вылитать 1 передача и как их устранить? буду вам очень признателен за ответ

  2. олег:

    Здравствуйте. Первая передача (да вообще любая) может вылетать на не новой коробке, когда шлицевая муфта включения первой передачи имеет износившиеся впадины внутри, точнее края впадин. Принцип работы коробки передач прост — вращаются расположенные рядом два вала — первичный и вторичный. И при включенной нейтральной передаче, шестерни одного из этих двух валов вращаются в холостую. Но стоит нажать рычаг для включения первой передачи, вилка включения толкает шлицевую муфту к шестерне первой передачи и муфта надвигается на зубчики шестерни своими пазами. Этим муфта включает первую передачу, то есть связывает шестерни первой передачи обоих валов (первичного и вторичного).
    Но когда на муфте изношены впадины (сглажены края впадин), или изношены края зубчиков на шестерне (на которые надвигается муфта) то такая муфта уже не может нормально связать (зацепить)обе шестерни первой передачи, и она вылетает (особенно под нагрузкой), при этом передача выключается.
    Чтобы устранить этот дефект, нужно разобрать коробку и заменить муфту или шестерню новой. Да и вообще осмотреть все детали внимательно, (я об этом написал в статье), и при обнаружении износа на деталях (выработки), заменить эти детали новыми.
    Бывает что вылетает передача когда фиксатор включенной передачи изнашивается (но это реже), и при осмотре это тоже легко обнаруживается.
    Так что разберите коробку, и обратите особое внимание на муфту включения первой передачи (износ её впадин — они не должны быть зализаны, а должны иметь острые кромки на краях, и зубчики шестерен, на которые одевается муфта, тоже не должны быть зализаны), а так же проверьте не стёрт ли фиксатор включенной передачи. И вообще осмотрите все детали, и изношенные (стёртые ) замените.
    Если какие то шестерни первичного вала расположены не на одной линии с шестернями вторичного вала (это тоже может быть причиной вылетания передач даже на новых коробках), то сдвиньте их по валу с помощью шайб необходимой толщины (шайбы закажите токарю), чтобы шестерни обоих валов расположились ровно — одна напротив другой. Удачи.

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.