Вы находитесь здесь: Главная > Тюнинг автомобиля. > Тонировка стёкол.

Тонировка стёкол.

В этой статье про тонировку стёкол автомобиля, мы рассмотрим плюсы и минусы тонированного автомобиля, какие бывают плёнки для тонировки и какие лучше использовать, а так же рассмотрим порядок действий при самостоятельной тонировке своего автомобиля у себя в гараже.

Плюсы и минусы тонировки.

Об обклейке тонировочной плёнкой своего автомобиля, большинство водителей начинает задумываться с наступлением весны, когда начинает пригревать солнышко, а с наступлением жаркого лета, этот вопрос ещё больше обостряется, особенно стоя в пробках. Так как жара становится невыносимой, кондиционер постоянно работает на полную мощность, а в автомобилях в которых он отсутствует, поездки по городским пробкам превращаются в пытку. И желание хоть как то уменьшить влияние солнечного света, на обивку салона и людей в нём, превышает даже возможные проблемы на техосмотре.

А вообще тонированный автомобиль имеет ряд преимуществ перед машиной с обычными стёклами. Во первых после обклейки стекла тонировочной плёнкой, оно становится немного прочнее (особенно при обклейке металлизированной плёнкой, но об этом ниже). Но главный плюс тонированного стекла в том, что при попадании в него камня, оно уже не рассыпается на мелкие осколки.

Это свойство плёнки так же препятствует разбиванию стекла злоумышленниками, к тому же им становится сложнее просматривать салон, выискивая там что то ценное, особенно в тёмное время суток. И у водителя появляется возможность оставлять в салоне кое какие вещи.

Ещё один плюс тонировки — это ощутимое снижение мощности кондиционера, и общий ресурс его работы увеличивается, ведь ремонт его не дёшев. От уменьшения мощности кондиционера соответственно снижается и расход топлива. К тому же тонированное качественной плёнкой стекло, уменьшает попадание в салон ультрафиолетовых и ультракрасных лучей.

От этого салон машины меньше выгорает, а пластиковые детали меньше стареют и не трескаются со временем. Это впоследствии существенно подымет цену машины, если вам вздумается её продать. Ну и ещё один важный плюс тонировки, она уменьшает ослепление водителя ярким солнечным днём. Ну и ещё плёнка защищает стекло от царапин, и хотя только с одной стороны, но всё же.

После всех плюсов стоит немного написать и про минусы. Главный минус это конечно же проблемы при техосмотре, хотя большое число водителей техосмотр не проходят, а просто покупают его. Ведь по ГОСТу большинство наклеенных на стекло тонировочных плёнок не проходят нормы, так как само по себе стекло автомобиля задерживает свет, и довольно ощутимо (в процентах не буду писать, так как все стёкла по разному).

А если на стекло наклеить ещё и плёнку, то в сумме стекло плюс плёнка не позволят вписаться в нормы светопропускания, а если и впишетесь, то с самой светлой плёнкой (и с самым светлым стеклом), какую и смысла нет клеить. Тенька в салоне такая плёнка не даст.

Поэтому и получается, что большинство тонировочных плёнок, которые способны дать желаемую тень в салоне в жару, стоят вне закона. В пользу закона можно выделить всего лишь один пункт, который всё таки доказан — это то, что в тёмное время суток, слишком тёмная плёнка ухудшает обзор, и от этого утомляются глаза водителя. Но только лишь в тёмное время суток и с довольно тёмной плёнкой на лобовом стекле.

Однако если лобовое (ветровое) стекло вообще не тонировать (кстати для ветрового стекла применяются специальные плёнки), и оставить не заклеенным обзор боковых зеркал (хотя всегда можно просто приспустить стекло для лучшего обзора зеркала), а только лишь затонировать боковые и заднее стекла, то утомляемость глаз ночью можно свести к нулю.

А на передние боковые стёкла можно установить съёмную тонировку, которую можно в любой момент снять. Как её изготовить в домашних условиях читаем вот тут.

О плюсах тонировки (а так же о том как её сделать) сказано дополнительно в полезном видеоролике в самом низу.

Особенно если не пользоваться салонным зеркалом заднего вида (с тёмным тонированным задним стеклом), а только лишь боковыми зеркалами. Думаю каждый водитель решит для себя, нужна ли ему тонировка, и каких именно стёкол, и если нужна, то читаем далее.

Какие бывают тонировочные плёнки.

тонировка стёколСейчас выбор плёнок для тонировки огромен, и здесь почти такая же картина как и с виниловыми плёнками (о которых можно почитать вот здесь) для обклейки кузова машины. То есть азиатские производители с каждым днём ведут борьбу в этом секторе автомобильного рынка, пытаясь переплюнуть авторитетного американского производителя.

Но к сожалению Тайвань и Китай пока только завоёвывают рынок более низкой ценой, но не качеством (как известно качественный товар не может быть дешёвым).

 

тонировка стёкол машиныАмериканские или европейские плёнки намного лучше по качеству чем азиаты, и естественно дороже. Они прочнее и толще азиатов (толщина примерно от 70 до 380 мкм.), так как имеют 7 и даже 9 слоёв (см. рисунки). К тому же самый верхний слой имеет более стойкое к царапинам покрытие, а самый нижний слой покрыт более клейким и качественным клеем — маркировка «HRR» (с лучшей сцепляемостью — адгезией), который надёжно сцепляет такую плёнку с подготовленным стеклом.

Ну а в средних слоях такой плёнки имеется качественный светофильтр (см фото выше), который способен почти полностью поглотить ультрафиолетовые лучи, от которых выгорает салон и теряет вид (или трескается) пластик. А через дешёвые азиатские плёнки ультрафиолетовые лучи почти полностью проходят в салон, а стойкость верхнего слоя такой плёнки к царапинам никакая. О прочности стекла, покрытого дешёвой китайской плёнкой, тоже говорить не приходится.

Тонировка стёколИ ещё — американские плёнки в основном делают металлизированными, а не крашенными, и от этого они не выгорают на солнце со временем, к тому же они являются хорошим теплоизолятором, что очень важно в жару. Отличить металлизированную плёнку можно на ощупь — она ощутимо жёстче, чем крашенная китайская.

тонировка стёколИ отличие металлизированной плёнки и дешёвой окрашенной хорошо видно на рисунках. Ну и цена американца (или европейца) естественно выше, но всё же стоит переплатить за качество.

 

 

Ещё следует знать, что плёнки отличаются и по клеевому слою, который всегда следует уточнять, что бы знать как лучше прижимать плёнку при работе. Ведь бывают плёнки с клеевым слоем (адгезивом), который чувствителен к давлению и такой  клеевой слой липкий и мягкий. И плёнка с таким клеевым слоем хорошо приклеивается к стеклу от сильного прижатия.

Но есть ещё плёнка с клеевым слоем, который начинает липнуть только от взаимодействия с водой. Такой клеевой слой не мягкий, а наоборот твёрдый и не липкий, пока он не смочится активирующим установочным раствором, а после смачивания такой клеевой слой химически связывается с поверхностью стекла (то есть надёжно приклеивается).

тонировка стёкол автомобиляСейчас начали появляться в продаже тонировочные плёнки с различными рисунками (см. фото слева), которые позволяют вместе с аэрографией выделиться из толпы. Покупать или не покупать такую плёнку, каждый водитель решает сам.

Выбрав подходящую по качеству и цвету плёнку, её можно наклеить самостоятельно, естественно при соблюдении определённых правил о которых ниже. При этом вы сэкономите определённую сумму денег — примерно от 100 до 200$, в зависимости от размеров и класса автомобиля и региона (может быть и дороже). Но не смотря на кажущуюся простоту, процесс тонировки сложен для новичков, и любая мелочь здесь должна учитываться, и прежде чем начинать что то делать, нужно внимательно изучить последовательность работы. Точность, аккуратность и чистота в этом деле залог успеха.

Тонировка стёкол автомобиля своими руками.

тонировка стёколДля самостоятельной тонировки  машины потребуется сама плёнка

и набор соответствующего инструмента:

  • Опрыскиватель (можно купить в хозяйственном магазине). Если собираетесь работать профессионально (на потоке), то советую купить большой опрыскиватель (с подкачкой) типа того, что используют для опрыскивания растений на огороде. Тогда вам не придётся постоянно перезаправлять маленький опрыскиватель.
  • Специальные шпатели (так называемые выгонки, показаны на фото) — один жёсткий — пластиковый, а другой помягче — резиновый, не помешают и выгонки имеющие разную форму угла рабочей кромки, а для заднего стекла могут понадобиться выгонки с ручкой подлиннее (неплохие выгонки у фирмы ARMOLAN», которая выпускает и тонировочные плёнки).
  • Линейка.
  • Острый нож с сменными лезвиями.
  • Фен.
  • Чистая губка.
  • Салфетки хлопчатобумажные (или чистая ветошь).
  • Установочный раствор.
  • Раствор чистой воды (лучше дистиллированной) и шампуня. Раствор не сложно приготовить самому: примерно на три литра воды добавляется 9-10 капель шампуня и тщательно перемешивается. Шампунь обязательно использовать без щёлочи (тот который не разъедает глаз — типа Детский «Кря Кря», или «Джонсонс Беби»). Так как щёлочь неблагоприятно воздействует на клеевой слой плёнки и от неё появляются разводы.

Тонировка боковых стёкол.

Перед тонировкой боковых стёкол, необходимо сначала подготовить стёкла машины, то есть хорошо отмыть их раствором шампуня и удалить лишнюю воду с наружной поверхности стекла с помощью жёсткой выгонки. Далее нужно будет сначала выкроить плёнку, а потом уже снимать защитный лайнер и клеить. Распространённая ошибка многих новичков в том, что они делают выкройку (вырезание плёнки) в процессе наклейки плёнки, то есть когда уже защитный лайнер снят.

Так делать нельзя, нужно всегда делать выкройку до обклейки, это позволит избежать многих неудобств в работе и дефектов. Но сначала перед выкройкой необходимо взять плёнку и определить с какой стороны у неё находится защитный лайнер (тонкая защитная плёнка).

Подготовка к наклейке плёнки:

  • Определившись с какой стороны защитный лайнер, берём рулон плёнки (помощник держит рулон) и развернув рулон чуть более, чем высота бокового стекла, прикладываем плёнку снаружи машины к полностью поднятому стеклу так, чтобы защитный лайнер оказался снаружи.
  • Далее нужно выкроить ножом (отрезать) плёнку по стеклу так, чтобы она выступала с каждой стороны полностью поднятого стекла на пару сантиметров. Резать всегда нужно стремиться по возможности вдоль рулона, и стараться не зацепить ножом детали машины (рамку стекла).
  • У кого нет помощника, а так же кто делает тонировку первый раз, то лучше замерить высоту и ширину стекла рулеткой и вырезать плёнку ножом не на стекле, а на столе. Но опять же так вырезать, чтобы кусок выкроенной плёнки был больше стекла на пару сантиметров с каждой стороны и защитным лайнером наружу.
  • Опрыскиваем стекло и приклеиваем на него вырезанный кусок плёнки, опять же лайнером наружу и так, чтобы плёнка выступала с каждой стороны стекла на пару см. Немного опрыскиваем водой плёнку снаружи (чтобы не водить выгонкой по сухой плёнке) и проводим по плёнке выгонкой, чтобы лучше приклеить плёнку к стеклу. 
  • Затем следует окончательно вырезать плёнку по стеклу. Но сначала подрезаем самую нижнюю часть плёнки, которая должна всё же остаться на сантиметр длиннее стекла, то есть на сантиметр выйти на уплотнитель.
  • Затем ножом отрезаем лишнюю плёнку в районе зеркала. При отрезке плёнки, рядом с ножом прижимаем жёсткую выгонку, и ведём её вместе с ножом, делая отрез, прижимая выгонкой плёнку в районе линии отреза. Боковая планка стекла служит для ножа как бы линейкой при проведении ножом по плёнке при выкройке.
  • Делаем вертикальный отрез лишней плёнки с другой стороны стекла, то есть в районе дверной стойки, тоже используя стойку двери как линейку при отрезе, и выгонку тоже прижимаем рядом с линией отреза и ведём рядом с ножом при отрезании.
  • Последним отрезается ножом верхняя часть плёнки. Здесь профиль стекла имеет дугу, и в качестве линейки (лекала) при отрезе ножом используется верхняя кромка стекла (нож при отрезании ведём по верхней кромке стекла). Выгонку здесь не используем, но проводя ножом по кромке стекла и отрезая плёнку, немного прижимаем её рукой  к стеклу.
  • Выкроив плёнку точно по боковому стеклу (только внизу оставив лишний сантиметр плёнки, который выступает на уплотнитель) далее следует отформовать плёнку, если у вас выпуклое стекло, а не плоское, чтобы в дальнейшем при наклейке избежать складок.
  • На современных автомобилях, даже боковые стёкла имеют некоторую выпуклость. А значит при последующей наклейке плёнки (особенно жёсткой металлизированной) на выпуклое стекло, неизбежно будут появляться складки по краям стекла, которые разгладить даже самой жёсткой выгонкой не так то просто. Поэтому если у вас на машине современные выпуклые стёкла, то формовка обязательна, и причём не в процессе наклейки, а ещё до неё — так намного проще.
  • Формовка — это придание тонировочной плёнке выпуклой формы стекла, и делается она прогревом плёнки с помощью фена, и естественно удобнее её делать тоже снаружи стекла. Существует мокрый способ формовки и сухой.
  • При мокрой формовке сначала нужно уложить сухую плёнку на сухое стекло лайнером наружу, и заправить лишний сантиметр плёнки внизу под уплотнитель стекла, но так, чтобы вверху верхняя кромка плёнки сошлась своей вырезанной формой с верхней кромкой стекла.
  • После этого отгибаем плёнку от стекла (кроме заправленного под уплотнитель низа), опрыскиваем стекло и приклеиваем плёнку к влажному стеклу, естественно лайнером наружу.
  • Вот теперь можно использовать фен, который направляем на плёнку, но особенно на складки плёнки, при этом постоянно разглаживая их выгонкой от середины к краям, и одновременно удаляя воду. Плёнка при этом нагревается, и постепенно принимает выпуклую форму, повторяющую профиль стекла, а складки разглаживаются выгонкой и исчезают.
  • тонировка плёнкойЗдесь главное не задерживать фен на одном месте (чтобы не перегреть плёнку), а постоянно водим феном по складкам и одновременно разглаживаем их выгонкой (от середины к краям — см фото).
  • При сухой формовке (которая лучше подойдёт при тонировке заднего стекла), смачиваются губкой только края стекла и линия посередине.
  • Но перед этим стекло моем и сушим (вытираем чистой салфеткой), а затем присыпаем присыпкой (продаётся в аптеке) и равномерно распределяем (размазываем) её по стеклу.
  • Затем проводим по середине стекла горизонтальную линию влажной губкой, чтобы пленка потом не сползала.
  • Укладываем снаружи на стекло плёнку, защитным лайнером наружу.
  • Обрезаем ножом по всем кромкам стекла лишнюю плёнку (лишний припуск в пару см, но всё же оставив несколько миллиметров по краям.
  • Далее приподнимаем плёнку по краям и проводим влажной губкой линии по контуру всего стекла, чтобы края плёнки немного прилипли. Естественно, так как стекло выпуклое, по краям плёнка пока будет не полностью прилегать.
  • Берём пластиковую выгонку и оборачиваем её хлопчатобумажной салфеткой (выгонка пригодится на всякий случай).
  •  Нагреваем феном поверхность уложенной на стекло плёнки, больше прогревая в районе складок. Выгонкой при сухом способе формовки обычно и разглаживать складки почти не требуется, так как при нагреве плёнка сама принимает форму стекла и складки постепенно исчезают. Сухой способ формовки быстрее и проще, особенно для заднего стекла.
  • После принятия плёнкой выпуклой формы стекла, установив в салон яркую лампу, уже более точно подрезаем плёнку по кромке заднего стекла (об этом ниже).
  • Остается хорошенько отмыть плёнку от присыпки (с той стороны, где она прилегала к стеклу).
  • Все выше описанные операции (выкройку и формовку) повторяем и с другими боковыми стёклами, с одной лишь разницей — для глухих стёкол (те которые неподвижны, то есть не опускаются) припуск в 1 сантиметр внизу не нужно оставлять, а всего лишь 1 миллиметр.
  • После того как плёнка примет сферическую поверхность, повторяющую поверхность стекла — подготовку плёнки (выкройка и формовка) можно считать законченной и пора переходить к тонировке машины (наклейке).

Тонировка (наклейка плёнки).

Перед наклейкой выкроенной и отформованной плёнки, которая будет наклеиваться теперь окончательно и изнутри стекла, нужно тщательно отмыть стёкла изнутри и обезжирить. Для этого используем моющий раствор и специальное лезвие, которое при выгонке воды не оставляет на стекле царапин.

Подготовка внутренней поверхности стекла очень ответственная операция, при которой спешить не стоит и конечная цель — это добиться идеальной чистоты стекла, без единой пылинки (так же как и при покраске кузова). От этого очень зависит конечный результат тонировки.

Обивку двери (карточку) лучше не полениться и снять, так как при отмывании (опрыскивании) стекла мыльным раствором и обезжиривании его, стекло обильно опрыскивается и вода сгоняется выгонкой вниз, и от этого обивка будет вся мокрая. К тому же снятая обивка двери не будет мешать разглаживать складки в самом низу стекла и выгонять воду.

Обезжиривать нужно перед самой наклейкой плёнки, чтобы пыль не успела сесть на подготовленное стекло. Здесь так же важна чистота помещения, в котором вы работаете, и перед началом работ в мастерской очень полезно сделать влажную уборку (или хотя бы смочить пол). При обезжиривании и после обезжиривания стекла, а так же при обклейке плёнкой, очень желательно надеть на руки латексные перчатки, так как на пальцах всегда присутствует жир.

Перед наклейкой плёнки после обезжиривания, следует распылить на стекло изнутри специальный раствор. Ещё одна ошибка многих новичков — это то, что они на этом этапе используют обычный мыльный раствор, от которого остаются пятна и разводы, которые очень долго не исчезают и портят внешний вид.

Поэтому лучше поискать в продаже специальный установочный раствор именно для тонировки, после которого не остаются пятна и разводы. К тому же он позволяет при наклейке плёнки скользить ей по стеклу, чтобы выставить плёнку точно, до совпадения кромок плёнки и кромок стекла. Если же не использовать специальный раствор, а обычную воду, то плёнка при первом касании к обезжиренному стеклу сразу приклеится, и её невозможно будет сдвинуть, что бы выровнять.

После распыления установочного раствора на внутреннюю часть поднятого стекла, укладываем на чистый стол выкроенную и отформованную плёнку защитным лайнером вверх и с другой стороны наклеиваем специальные крючки, за которые впоследствии нужно будет браться при наклеивании, что бы не касаться руками клеевого слоя.

Далее аккуратно снимаем защитный лайнер с плёнки. Затем наносим на клеевую поверхность плёнки тоже установочный раствор, чтобы плёнка при наклейке на стекло не приклеилась сразу, а скользила по стеклу и была возможность сдвинуть плёнку в нужную сторону и установить её ровно (чтобы кромки плёнки и стекла совпали) — это важно.

тонировка стёкол

Сначала ровно приклеиваем верх плёнки, выгоняя воду к краям.

Теперь взявшись за крючки, аккуратно переносим плёнку в салон и устанавливаем плёнку на стекло с внутренней стороны и выставляем её ровно, двигая в нужном направлении. Убедившись, что плёнка выставлена ровно, по отношению к кромкам стекла, начинаем лёгкими движениями мягкой выгонки прижимать плёнку к поверхности стекла, двигаясь от середины к краям на первом этапе и выгоняя раствор и пузырьки воздуха наружу, к кромкам стекла (см. фото слева).

Когда верх плёнки приклеите и выгоните воду к краям, далее можно вести выгонку от середины стекла сверху вниз, сгоняя воду к низу, где она беспрепятственно стекает.

После того, как вода и пузырьки воздуха исчезнут, начинаем прогревать феном плёнку, сначала у у верхней кромки стекла и постепенно двигаясь вниз. Это нужно для того, что бы плёнка плотно схватилась с стеклом у самой верхней кромки и не отклеилась вверху от трения об верхний уплотнитель, при поднятии стекла вверх. Ведь нам потом нужно будет поднять стекло полностью до упора в уплотнитель, что бы позже работать (прогревать) с нижней частью стекла.

тонировка стекла

Сгоняем воду и воздушные пузыри вниз.

Не забываем при нагреве разглаживать скребком (выгонкой) складки, если они есть, двигаясь от середины к краям (к кромке). Особое внимание уделяем кромкам стекла, тщательно их разглаживая и ровняя. Многие мастера для разных стёкол и даже частей стекла используют разные скребки, а некоторым мастерам достаточно одного. Здесь решающим звеном играет конечно опыт мастера, но всё же каждый профессионал сам решает чем ему работать и какой инструмент лучше.

Приклеив верх, аккуратно поднимаем стекло до упора, и постепенно двигаемся к низу, выгоняя выгонкой воду вниз, делая движения сверху вниз и прогревая нижнюю часть феном. Вода сливается вниз двери и выходит через дренажные отверстия (как во время дождя).

тонировка стёколПосле полной выгонки воды и воздуха, можно ещё раз пройтись по всему стеклу выгонкой, чтобы улучшить сцепку клеевого слоя плёнки и стекла (см. фото слева). При этом следует использовать более мягкую выгонку, или обернуть её рабочую кромку хлопчатобумажной салфеткой.

Некоторое время стекло лучше не опускать и не поднимать (об уходе за плёнкой читаем в самом низу текста), так как плёнка ещё не схватилась полностью и будет некоторое время подвижна, и её можно сдвинуть. После тонировки боковых стёкол, можно возвращать на место обшивку двери(карточку).

Тонировка  заднего стекла.

Тонировка заднего стекла более сложное занятие, так как это стекло более выпуклое и к процессу формовки здесь нужно подходить более основательно. К тому же почти на всех стёклах имеется подогреватель стекла, который может мешать выгонять воду сверху вниз. Ну и работать при наклейке не совсем удобно, мешает задняя панель и сильный наклон стекла. Хотя на универсалах или джипах наклон небольшой, да и доступ отличный.

При выкройке заднего стекла удобнее замерить рулеткой длину нижней части стекла (более широкую часть) и замерить высоту заднего стекла. Далее по этим размерам (но на пару см. больше с каждого края) вырезаем плёнку с рулона, но обязательно вырезаем по длине (вдоль, а не поперёк рулона).

Далее укладываем плёнку на стекло и формуем плёнку сухим способом, как описано выше. После формовки, обрезаем лишнюю плёнку по краям, а для точной обрезки под заднее стекло в салоне следует установить мощную лампу. После обрезки снимаем плёнку и обезжириваем (отмываем от присыпки).

Затем внутри машины на заднюю панель стелим клеёнку и отмываем (обезжириваем) внутреннюю часть стекла. При мойке выгонкой работаем не сверху вниз, а по горизонтали (от середины к краям), так как я уже говорил на стекле имеются жилки подогревателя. Причём на многих машинах, по кромке стекла идёт более толстая жила, которую желательно заматовать 2000-ой водостойкой наждачной бумагой, а после этого обезжирить. Это даст гарантию того, что плёнка не отстанет впоследствии с краёв (с жилы, идущей по кромке).

Теперь остаётся снять защитный лайнер и смочить стекло изнутри и плёнку установочным раствором, занести её в салон и приложить к стеклу. Здесь естественно сложнее, чем с боковыми стёклами, так как доступ неудобен, и новичкам желательно работать с помощником.

Приклеив плёнку к заднему стеклу, выставляем её ровно (сдвигаем по необходимости) и далее работаем так же как и с боковыми стёклами (описано выше), только лишь с той разницей, что выгоняем воду не сверху вниз , от середины к краям — слева направо и справа налево (там где нет жил, работаем от середины к краям вверх, и вниз).

Ну и в районе жил обогревателя, более тщательно приминаем плёнку выгонкой, чтобы исключить воздушные зазоры между плёнкой и медной жилой. По краям обращаем внимание на складки и разглаживаем их. Работаем пока не выгоним наружу воду и воздушные пузыри, ну и пока не исчезнут складки. Также хорошо приглаживаем выгонкой плёнку в самом низу, в районе примыкания стекла к задней полке (панели).

Возможные дефекты при тонировке стёкол и их причины.

Вообще отступ выкроенной плёнки от кромки стекла должен быть примерно 1 мм (максимум 2 мм — зависит от профиля уплотнителя). И часто распространённым дефектом может быть большой отступ (3 — 5 мм), что смотрится естественно не красиво. Это бывает от неправильной отрезки плёнки, когда нож держат под острым углом (не перпендикулярно по отношению к кромке стекла).

Ещё один дефект неправильной выкройки, когда плёнка выступает ниже нижней кромки стекла. И хотя он не виден под обшивкой двери, но такой дефект вскоре доставит проблем, так как выступающая снизу плёнка непременно задерётся, и внизу стекла над уплотнителем будут видны стрелки (складки) отставшей плёнки.

Стрелки отставшей плёнки могут появиться даже и при точно выкроенной плёнке, если поверхность стекла плохо подготовлена (обезжирена) или если стекло слишком выпуклое, а плёнка плохо отформована) особенно внизу.

К тому же плохая подготовка поверхности стекла, может впоследствии выявиться в виде крапинок под плёнкой, вкраплений, мелкого мусора. Сначала это может быть не видно, но впоследствии легко обнаруживается и портит настроение. Поэтому, как я уже говорил, к подготовке поверхности стекла надо относиться с особым вниманием, и работать по возможности в чистом помещении, или хотя бы смочить пол гаража водой, чтобы исключить поднятие пыли.

Уход за плёнкой.

  • После тонировки плёнка ещё не окончательно сцепилась со стеклом, поэтому в течении хотя бы 5-6 суток не нужно открывать окна.
  • Не мыть изнутри стёкла своего автомобиля желательно в течении месяца после обклейки.
  • Стараться не прикасаться руками к кромкам стекла (и плёнки) в течении хотя бы 5 — 6 дней.
  • После того, как пройдёт примерно месяц, при мойке стекла изнутри, не используйте щётки.
  • После мойки стёкол, обязательно вытирайте их досуха чистой ХБ салфеткой.

Ну и последнее: при выполнении работ никогда не спешите и делайте всё аккуратно. Это только с виду кажется, что всё просто, на самом деле тонировка стёкол не такое уж и простое занятие, особенно для новичков, но опыт дело наживное и надеюсь у вас всё получится, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.