Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание автомобиля. > Замена диска сцепления.

Замена диска сцепления.

Ни один завод производитель автомобиля или мотоцикла не указывает сроки, когда может потребоваться замена сцепления, точнее его фрикционного диска, так как у каждого водителя свой метод вождения и стиль управления автомобилем. Некоторые любят спокойную езду, а некоторым нравятся резкие старты с светофоров и спортивный стиль езды. Только вот следует помнить, что чем спортивнее (динамичнее) стиль езды, тем короче ресурс диска сцепления и наступает момент, когда его фрикционные накладки почти полностью изнашиваются и сцепление начинает пробуксовывать. С изношенным диском троганье машины с места ощутимо ухудшается, коробка передач начинает хуже работать, и водитель начинает понимать, что необходима замена диска сцепления. Как его заменить у себя в гараже мы и рассмотрим в этой статье.

Замена сцепления.Кроме естественного износа фрикционных накладок диска сцепления, который на большинстве серийных машин происходит примерно через 80 — 90 тысяч км (при спокойном стиле езды), могут быть и другие неисправности сцепления, о которых я рекомендую почитать вот в этой статье. Там же написано как от неисправностей избавляться. У кого сцепление неисправно на импортном мотоцикле, то как его отремонтировать читаем вот здесь.

А в этой статье мы рассмотрим как заменить изношенный автомобильный диск сцепления новым. Причём рассмотрим замену деталей сцепления как на переднеприводных, так и на задеприводных машинах.

Вообще то, если фрикционный материал ведомого диска сцепления изношен и требуется его замена, можно легко проверить при разгоне. Заведите двигатель и попробуйте резко ускориться с места или даже в движении. Когда вы давите на газ и отпускаете педаль сцепления, и видите по тахометру (или по звуку мотора — если нет тахометра), что обороты двигателя быстро возрастают, но при этом скорость машины не увеличивается, или увеличивается совсем медленно, то значит фрикционный диск сцепления изношен и его нужно заменить.

Точно такая же неисправность (пробуксовка сцепления) бывает и в том случае, когда пластинчатые пружины корзины сцепления ослабли со временем (от усталости металла) и не достаточно сильно прижимают диски сцепления. Но такая неисправность встречается гораздо реже, и в основном на слишком старых машинах. А в основном пробуксовка начинает происходить примерно после 80 тысяч (у всех по разному) от износа фрикционного диска, который следует заменить новым.

Замена сцепления (фрикционного диска).

Раньше, из-за дифицита запчастей (или экономии) фрикционный диск не меняли полностью, а заменяли только лишь его фрикционные накладки, которые можно было купить отдельно (да и сейчас тоже на некоторые машины и мотоциклы). При таком ремонте высверливались заклёпки, удерживающие фрикционные накладки (в виде колец), и изношенные накладки снимались, на их место устанавливались и приклёпывались новые подходящие по диаметру и толщине фрикционные накладки.

При желании, ну или если у вас редкая машина (или антикварная), то и сейчас можно сделать ремонт таким же способом, если найти в продаже подходящие по толщине и диаметру фрикционные накладки. Но для современных распространённых серийных автомобилей, проще всего купить готовый диск сцепления с накладками (стоит примерно в пределах 30 — 40 $, но опять же, смотря какая машина) и установить его взамен старого. Что я и опишу подробно ниже, ведь на большинстве машин, принцип замены почти одинаковый, а некоторые нюансы можно учесть в процессе работы.

Тем не менее, замена сцепления, или просто изношенного (стёртого) фрикционного диска на переднеприводных и заднеприводных автомобилях немного отличается, но у тех и тех машин нужно отделить от двигателя коробку передач, снять её (или хотя бы сдвинуть назад) и не только её. И вот чтобы снять коробку, и что для этого нужно сделать на обоих типах машин, мы и рассмотрим ниже.

Замена сцепления переднеприводного автомобиля (на примере переднеприводных ВАЗов). Далее будет описана замена на примере наших отечественных переднеприводных машин, но принцип замены сцепления на иномарках почти такой же. Причём на машинах с передним приводом заменить диск немного сложнее, чем на заднеприводых, но всё же вполне возможно без снятия ШРУСов и коробки передач, её можно только лишь сдвинуть назад.

замена сцепления Сдвигать коробку назад, (чтобы через образовавшуюся щель снять корзину сцепления или изношенный диск, как на фото слева), а не полностью снимать КПП с машины (снимать рычаг, ШРУСы, сливать масло и т.д), позволит произвести операцию по замене сцепления в одиночку, и значительно сэкономит время.

Если же полностью снимать коробку, то потребуется больше времени и усилий, и потребуется помощник. Поэтому лучше просто сдвинуть коробку назад, и для этого нужно произвести некоторые работы, о которых ниже.

А для начала нужно отделить привод (ШРУСы), связывающий коробку передач с передними ведущими колёсами, то есть вытащить привод из ступиц передних колёс. Подробно я об этом уже писал вот в этой статье по замене ШРУСов, так как начальная последовательность работ в той статье, такая же как и последовательность работ по освобождению коробки (чтобы её сдвинуть назад). Но и в этой статье я всё же напишу ниже последовательность работ тоже.

Работать удобнее всего на яме, или на подъёмнике, подогнав машину и установив на ручник (стояночный тормоз, если вы работаете на яме), а затем потдомкратить (вывесить) переднюю часть машины. Но можно работать и без ямы или подъёмника, если потдомкратив переднюю часть, вывесить её на стойках, на такую высоту, чтобы можно было подлезть под двигатель или КПП с домкратом.

  • Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  • Раскерниваем и ослабляем затяжку гаек ступиц передних колёс.
  • Ослабляем затяжку колёсных болтов передних колёс.
  • Вывешиваем (поддомкрачиваем) переднюю часть автомобиля, чтобы колёса свободно вращались.
  • Откручиваем колёсные болты полностью и снимаем передние колёса.
  • Откручиваем ступичные гайки полностью.
  • Откручиваем и отсоединяем рулевые наконечники (правый и левый).
  • Откручиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровые опоры.
  • Отсоединяем крепление левого кронштейна (растяжки) и после этого разворачиваем рычаг на 90°.
  • Откручиваем болты защиты мотора (если она есть) и снимаем защитный кожух.
  • Снимаем защитный кожух маховика.
  • Упираем домкрат в доску, подложенную под двигатель, и откручиваем его задние подушки (крепление мотора к кузову). Можно не использовать домкрат, а пользоваться лебёдкой (подвесив двигатель) или специальной планкой, установленной на места примыкания передних крыльев.
  • Отсоединяем трос сцепления от коробки передач, или гидропривод сцепления (гидравлический шланг).
  • Отсоединяем трос сцепления от коробки передач.
  • Отсоединяем от КПП клеммы проводов (включателя нейтрали, задней передачи, датчика скорости, минусовой провод массы, если они есть).
  • Отсоединяем кулису переключения передач.
  • Откручиваем и отсоединяем опоры (крепление) коробки передач к кузову.
  • Отсоединяем провода от стартера и снимаем стартер. Это позволит удобнее открутить болты крепления корзины сцепления (с помощью удлинённой накидной головки), через отверстие стартера.
  • Откручиваем болты крепления картера коробки передач к картеру двигателя, при этом полезно снять воздушный фильтр (если он мешает) и открутить верхние болты крепления коробки, действую под капотом.
  • Немного потдомкратив коробку снизу, сдвигаем её назад сантиметров на 15, и оставляем её висеть на приводах и домкрате. При этом полезно использовать гидравлический домкрат на колёсиках, который можно двигать вместе с коробкой. А если вы работаете на яме, то естественно следует уложить поперёк ямы пару досок, в районе установки домкрата.
  • Теперь уже можно откручивать болты крепления корзины сцепления, при этом так же используя освободившееся отверстие от стартера. При снятии корзины (вынимаем корзину через образовавшуюся щель между сдвинутой коробкой — см. фото слева), следим, чтобы фрикционный ведомый диск не упал, так как вал сдвинутой назад коробки его уже не удерживает.

замена сцепленияЧтобы диск не упал, вставляем в шлицевое отверстие (как на фото слева) шлицевую оправку или хотя бы круглый пруток. То же самое нужно сделать при установке корзины и нового диска назад.

 

 

 

 

 

 

 

замена сцепления.При желании можно опустить коробку ещё ниже (на некоторых машинах для этого нужно снять мешающие дополнительные детали, например тягу), как на фото слева и подпереть её деревянным бруском.

 

 

 

 

 

замена сцепленияОднако это не обязательно, так как можно немного сдвинуть назад коробку и спокойно открутить болты корзины с помощью накидной головки и трещётки (см. фото слева), при этом периодически проворачивая коленвал мотора (за болт на шкиве коленвала спереди мотора).

 

 

 

 

Замена сцепления на заднеприводных классических автомобилях немного проще, даже несмотря на то, что на большинстве заднеприводных машин коробку придётся не сдвигать назад, а снимать полностью и потребуется помощник.

Гидравлическая стойка для потдрержки коробки передач.При этом, если машина висит на подъёмнике, то будет очень полезна гидравлическая стойка (см. фото слева), которая упирается снизу в картер коробки передач и позволяет не напрягаться при её снятии.

Снимать коробку передач нужно полностью, так как на многих заднеприводных машинах её мешает сдвинуть назад маленькое пространство туннеля кузова, предназначенного для расположения коробки (даже если карданный вал полностью снят).

Хотя есть некоторые заднеприводные машины, на которых пространство туннеля большое и коробку можно сдвинуть назад, используя гидравлический домкрат с колёсиками, и снять фрикционный диск (см. фото выше в тексте). Всё зависит от конструкции машины.

  • Тоже снимаем все провода и тросики с коробки (или гидропривод если он установлен вместо троса сцепления), отключив перед этим минусовую клемму батареи.
  • Сливаем масло с коробки.
  • Снимаем рычаг переключения передач (работая из салона).
  • Откручиваем болты (обычно четыре) на переднем фланце карданного вала и отсоединяем фланец вала от фланца коробки передач (карданный вал можно отвести в сторону и подвесить верёвкой, но на некоторых машинах, лучше его снять полностью.
  • Снимаем кожух маховика.
  • Окручиваем передние крепления двигателя к кузову (подушки).
  • Откручиваем крепления коробки передач к кузову.
  • Откручиваем болты крепления картера коробки к картеру двигателя (верхние болты откручиваем из подкапотного пространства.

Снимаем коробку передач или сдвигаем её назад на домкрате с колёсиками, если позволяет место. Но в большинстве случаев лучше снять коробку полностью, при этом на многих машинах следует приподнять домкратом (или лебёдкой) переднюю часть мотора, чтобы двигатель встал немного под углом, так проще вынуть КПП, если туннель мал.

Перед тем как задирать переднюю часть мотора, нужно открутить его передние подушки (крепление, об этом сказано выше), можно немного ослабить и задние подушки. И к тому же, если у вас выпускная система подсоединена к мотору не через эластичную гофру, то полезно открутить и крепление выпускной трубы к выпускному коллектору.

После снятия коробки передач, снимаем корзину, пометив её расположение и открутив болты по кругу (обычно 6 болтов). Далее, кроме фрикционного ведомого диска, осматриваем  и другие детали сцепления (об этом ниже), и при их износе меняем на новые. Так же осмотрите внимательно и картер мотора под маховиком, и если обнаружите моторное масло (потёки), то значит пора менять и сальник коленвала, пока есть удобная возможность для этого. Как поменять сальники коленвала читаем вот тут.

Осмотр, ревизия и замена деталей сцепления.

Удостоверится в том, что фрикционный материал ведомого диска изношен, можно осмотрев его. Обычно, когда он изношен, то хорошо видно, что заклёпки, которые на новом диске утоплены, на изношенном уже трутся по металлу ведущего диска. Изношенный ведомый диск естественно нужно заменить. При этом полезно заменить и выжимной подшипник новым, особенно если вы часто ездите в городских пробках.

Проверить подшипник не сложно, нужно взять его рукой за наружную обойму и попробовать покачать пальцами внутреннюю обойму относительно наружной. Люфт не должен чувствоваться, если он есть, то лучше заменить такой подшипник новым.

Так же осмотрите внимательно корзину сцепления, и особенно пластинчатые пружины. Пружины должны быть без коррозии, трещин и иметь достаточную упругость. Если обнаружите на них дефекты, то лучше заменить и корзину сцепления.  Резиновые детали (например резиновый чехол рычага вилки, или потёкший сальник шлицевого вала коробки передач) желательно заменить новыми, даже если на них нет разрывов, а только лишь трещины.

Если течёт сальник вала коробки передач, то меняем его.Если нужно заменить сальник коробки (см. фото слева) то полезно перед этим слить масло из неё.

Далее отмойте кожух коробки передач (колокол) от продуктов износа фрикционного материала старого ведомого диска (чёрная пыль), чтобы новые детали сцепления работали в чистоте, да и вообще чистота здесь не помешает (такая как на фото).

 

 

 

Сборка деталей сцепления.

После этого можно собирать всё в обратной последовательности.

замена сцепленияПри установке нового ведомого (фрикционного) диска под корзину сцепления, устанавливаем его так, чтобы его выпуклая шлицевая часть (та что больше выступает и указана стрелкой на фото слева), была направлена в сторону пластинчатых пружин корзины.

 

 

 

 

замена сцепленияТак же при установке ведомого фрикционного диска под корзину, его следует отцентровать с помощью специальной оправки со шлицами (см фото слева), которую можно заказать токарю и фрезеровщику, а можно отрезать от вала старой коробки передач, найденного на разборке.

Если нет оправки со шлицами (и даже если она есть), то при установке нового ведомого диска под корзину, установите его по центру и так, чтобы его шлицы совпали с шлицами стального ведущего диска. После установки корзины на место (на направляющие штифты), поправьте ведущий диск ещё раз (хотя бы с помощью стального цилиндра, но лучше оправкой со шлицами).

 

замена сцепленияНа шлицы нового ведомого диска полезно нанести немного смазки (см. фото слева).

Затем смажьте болты крепления корзины резьбовым герметиком и затяните их по кругу. При этом, если коробка не снята полностью, а только лишь сдвинута назад (что удобнее на переднеприводных машинах), можно воспользоваться отверстием от стартера, просунув накидную головку с удлинителем в отверстие и затягивая болты по кругу, периодически вращая коленвал ( вращаем по часовой стрелке за болт шкива, расположенного в передней части коленвала двигателя).

После этого полезно ещё раз отцентровать диски сцепления с помощью оправки (всовываем оправку в центральное шлицевое отверстие, слегка прокручивая и пошатывая её в стороны). Это позволит впоследствии легко попасть шлицами вала коробки в шлицы дисков сцепления, при возвращении коробки на своё место. Далее устанавливаем коробку на место, притягиваем её болтами к картеру мотора, и собираем остальные детали в обратной последовательности.

Конечно же то, что описано выше, на разных машинах может немного отличаться, и эти отличия нельзя учесть в одной статье, так как автомобилей миллионы и все они разные, но принцип работ всё же почти одинаковый, а некоторые отличия по разборке и сборке сцепления не такие уж и серьёзные, чтобы поставить в тупик даже новичков. К тому же при возникновении каких то затруднений при разборке или сборке, всегда можно отыскать мануал конкретного автомобиля и уточнить нюансы разборки в нём.

Но надеюсь, что эта статья будет полезна начинающим водителям, любящим всё делать своими руками, и которые всё же решили произвести замену сцепления самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.