Как правильно выбрать аккумулятор? (3)
Написать третью статью о правильном выборе аккумулятора, меня вынудили многочисленные случаи покупки водителями аккумуляторов, которые не протягивают и года. И наглость левых производителей, уже как говорится ни в какие рамки не лезет. Производителей батарей расплодилось привеликое множество, как и огромное количество батарей с разноцветными наклейками, яркими корпусами, сочными и звучными названиями, которые к качеству аккумуляторов не имеют никакого отношения. И если с изделиями от знаменитых фирм всё понятно — это качественный, но дорогой товар, предназначенный для тех, кто в состоянии платить. Здесь всё просто: купил и забыл о батарее на несколько лет (особенно если она необслуживаемая). Но в этой статье давайте попробуем разобраться, что можно приобрести рядовому владельцу отечественного автомобиля, или импортной машины не первой свежести.
Сейчас в магазинах и на рынке разнообразие аккумуляторов такое, что напрашивается вывод: батареи лепят все кому не лень. Как говорится, «что нам стоит дом построить»: закупил пластины и корпуса, собрал всё и залил сурагатом подешевле, и самое главное прилепил наклейку поярче — вот и готова батарея. Так и появляются на рынке аккумуляторы с звучными названиями, которые недолго продерживаются на рынке, из-за очень низкого качества и исчезают, уступив место таким же левым изделиям, с точно такими же корпусами и пластинами, изготовленные по той же левой «технологии», но с другой наклейкой и названием.
Наблюдательный водитель обязательно заметит, что корпуса у изделия с наклейкой например быка и наклейкой с бизоном, абсолютно одинаковы, и даже литники и заусенцы от некачественного литья пластмассы у них в одинаковых местах на корпусе. Срок службы таких левых аккумуляторов обычно год — полтора, от силы два. И причина столь малого срока жизни таких изделий довольна проста — это очень низкое качество процесса изготовления, чаще всего — некачественная пропайка перемычек между банками, ну и разная ёмкость всех банок батареи. Из-за разной ёмкости банок, одна из них вскоре начинает отставать от остальных по всем параметрам, и разрядившись до минимума, отстающая банка будет высасывать емкость у соседних банок с обратной полярностью. Говоря иначе, будет происходить нарастающий процесс двойной сульфатации пластин. И такую батарею в обычных условиях уже нормально не зарядишь.
На рынке или в магазине обратите внимание, что на левых батареях, дата изготовления здесь либо вообще отсутствует, либо написана на бумажной наклейке, которую по мере необходимости можно заменить на более свежую. А на фирменных и более дорогих изделиях, дата изготовления вытесненена на корпусе, и это клеймо уже ничем не сотрёшь (как говорится почувствуйте разницу). К тому же на левых аккумуляторах, данные о производителе и его адрес настолько хитро зашифрованы, что о любой гарантии и обязательствах можно и не мечтать. Это естественно, кому из левых производителей нужен лишний мордобой. Лучшее что вам может пообещать сам продавец, так это гарантия в течении двух недель!!! «Утвердительный и солидный аргумент » не правда ли. В итоге, у любого продавца есть распространённый ответ: причем здесь я, я же не делаю их, я просто продавец, короче никто.
В ту же ценовую категорию что и левак, а бывает и подешевле, входят неброские отечественные аккумуляторы. Напрашивается вопрос: почему они дешевле всех и даже левака? Всё очень просто — нет надобности платить таможенные пошлины, плюс пластины, корпуса и всё остальное делается из родного отечественного сырья, ну и плюс очень низкая по европейским меркам зарплата трудящихся на заводах. Но именно с такими аккумуляторами подходит данный постулат: дешевле не значит хуже (например Подольский аккумуляторный завод) . Но всё же ещё многим Российским заводам далеко до нормального качества.
Так как же разобраться в изобилии, как и что выбрать? Для начала разберём то, что бросается в глаза даже при беглом осмотре. В последнее время появился на многих аккумуляторах глазок индикатор заряда. Точность его никакая, показывает он только всего лишь состояние одной банки из шести, поэтому это никчемная фишка, просто рекламный ход и не более. Далее обратите внимание на расположение заливных отверстий и их пробок (естественно только на обслуживаемых батареях). Бывает, что они утоплены в лоток, постепенно обрастут грязью и при попытке открутить одну из пробок, грязь посыплется вовнутрь. Это естественно не прибавит долговечности такому аккумулятору.
Всё реже попадаются на прилавках батареи древней технологии, и о них я уже писал. Эти ретро аккумуляторы в чёрном корпусе и залиты чёрной мастикой, и у них свои преимущества. Первое из них — это применение на ретро-автомобилях, которых у нас становится с каждым годом всё больше, они добавляют таким машинам шарма под капотом. Во вторых, у них удивительная ремонтопригодность, они надёжны, так как вынесенные наружу из банок перемычки, всегда под контролем. В третьих, такие батареи не взрываются и их никто не подделывает, так как это не выгодно.
Теперь поговорим о трёх вариантах аккумуляторов, которые могут попасться в продаже. Это незаряженные батареи, сухозаряженные и батареи уже заполненные электролитом. Какие лучше? Залитые батареи для тех, кому надо поставить и сразу начать пользоваться, то есть установил под капот, подключил и поехал. Но тем, кто хочет продлить срок нормальной службы таких аккумуляторов, советую перед установкой его на машину, подвергнуть контрольно тренировочному циклу заряд-разряд. То есть нужно разрядить такую батарею током, равным 0,1 от её емкости до напряжения на клеммных штырях 10,4 вольта (или плотности электролита 1,24 г/см³), ну а затем полностью зарядить.
Незаряженный аккумулятор в продаже сейчас большая редкость и обозначается он в маркировке буквой Н. Такие батареи собирают в блок, не подвергая её пластины формовке, то есть заряду в специальных ваннах. И преимущество такой батареи в том, что она храниться может без вреда для себя несколько лет (6 лет и более). Главное, что бы при хранении были герметично (плотно) закручены пробки. Такие батареи раньше было выгодно покупать впрок, когда был дефицит.
Сухозаряженные аккумуляторы отличаются от остальных двух типов тем, что их пластины перед сборкой формуют (заряжают), а затем промывают и сушат. Такие батареи хранятся значительно меньше незаряженных, и пробки при хранении тоже должны быть плотно затянуты.
Срок службы всех этих трёх типов батарей примерно одинаковый, но зависит главным образом от ухода и условий эксплуатации. И если батарея нужна срочно, то есть смысл купить залитую (или необслуживаемую). А если вам нужен стратегический запас, то незаряженную. Если же вам аккумулятор понадобится установить на машину через некоторое время, например весной, то покупайте сухозаряженный.
Имейте в виду, что срок хранения у всех типов батарей разный. Для залитого аккумулятора, всего лишь год простоя без работы сильно состарит его, а ещё через полгодика простоя его можно будет выкинуть. Батарея сухозаряженного типа (не залитая) годик без работы выдержит вполне безболезненно, а два года простоя тоже, но будет немного хуже, а три года простоя уже не советую хранить или покупать такую ( внимательно смотрите дату выпуска). И если корпус более менее прозрачный и на дне виден шлам, который осыпался с пластин, настоятельно советую воздержаться от покупки.
Ещё раз советую на батарее любого типа внимательно изучить дату выпуска, которая естественно должна быть вытеснена на корпусе горячим методом проплавления и не стираема. Аккумуляторы, на которых дата выпуска обозначена на наклейке или её нет совсем, обходите стороной. На хорошую скидку от продавца, нормальную плотность, не обращайте внимания, жить такой батарейке осталось не долго.
Самое нормальное приобретение пожалуй считаю залитый аккумулятор (естественно со свежей и вытесненной датой выпуска). Заряжен он по всем правилам, в нём чистый электролит, который можно всегда проверить. Перед поступлением в продажу такие батареи солидные заводы ещё в цеху прогонят каждое изделие через специальную камеру пыток, в которой новую батарею замыкают накоротко всего лишь на 220 миллисекунд. Ток получается огромнейший, примерно 800 ампер. И любой, собранный с технологическими недостатками аккумулятор, например с плохо пропаянными перемычками и их контактами, такой проверки не выдержит и отправится в переплавку. Для таких заводов репутация превыше всего.
Самое интересное, что многие батареи знаменитых фирм, не выдержат таких испытаний, так как у большинства импортных батарей (не у всех конечно), довольно хлипкие пластины, менее миллиметра толщиной (сами батареи легче наших). Радостно, что многие Российские заводы на свинце (толщине пластин) не экономят, и если честно, то не от широты души, а от технологической бедности. Как не странно, но более толстые пластины легче отлить, чем тонкие. А толстые (1,4 — 1,5 мм) пластины, способны выдерживать довольно серьёзные нагрузки, например запуск замёрзшего мотора в мороз, или выезд на самом стартере из глубокой лужи.
Многим водителям подержанных машин советую воздержаться от приобретения аккумуляторов с маркировкой на корпусе «Калий», который некоторые фирмы начали добавлять вместо сурьмы (сурьма добавляется в свинец для улучшения литейных свойств). Калий немного уменьшает саморазряд, в отличии от сурьмы. И в полностью исправном или новом автомобиле, батарея с надписью Калий ведёт себя лучше. Но если с электрооборудованием будет непорядок, например напряжение увеличится всего на вольт — два (бывает при поломке реле-регулятора), то батарея очень интенсивно кипит как чайник, что не прибавляет ей долговечности. Поэтому покупать такие аккумуляторы советую только водителям, которые хорошо разбираются в электрике и постоянно следят за своей машиной.
Так же у любой батареи со временем растёт внутреннее сопротивление, и для того, чтобы её полностью зарядить, потребуется уже на 14, 2 — 14,5 вольт, а уже 15 — 16. Поэтому на машине батарея будет постоянно недозаряжаться (не даст реле-регулятор). Её нужно будет периодически подзаряжать, и причём с зарядным устройством, которое способно выдать такое напряжение. А батарея с Калием, наоборот при таком напряжении сильно закипит, что нежелательно. Какие зарядные устройства бывают и как ими пользоваться, советую почитать вот в этой статье.
Хочу отметить ещё батареи (как правило необслуживаемые), на которых красуется надпись «сильвер», то есть серебряная. Я сам такой пользуюсь (серебряной Вартой Сильвер), и очень доволен, она стоит у меня на мотоцикле, а на машине у меня стоит серебряный Бош Сильвер. Ходят такие батареи по десять лет, хотя сейчас на Бош Сильвер уже появились подделки (например не немецкий, а испанский бош). Хочу отметить, что добавка этого благородного металла делает батарею значительно долговечнее, надёжнее, и покупка таких батарей полезна тем, у кого машина редко покидает гараж, так как у этиз батарей значительно меньше саморазряд и они легче переносят бездействие. Особенно советую такие аккумуляторы мотоциклистам, так как любой мотоцикл, живущий не в тёплых странах, простаивает минимум пол года. Кстати пусковой ток на таких батареях очень большой и мне удавалось с лёгкостью заводить 61 амперной Вартой, 2,3 литровый дизельный мотор на своей машине, для которого требуется 75 амперный аккумулятор. Ещё одно преимущество серебряных необслуживаемых батарей, это то, что они заряжаются намного быстрее обычных.
Следующей особенностью необслуживаемых аккумуляторов является отсутствие специальной ванны на дне корпуса. А со временем осыпающиеся пластины упрятаны в специальный конверт и опущены до самого дна, и освободившееся место в корпусе используется более рационально. То есть при тех же габаритах корпуса вмещается больше электролита и пластины больше обычного. Всё это положительно сказывается на ёмкости и на долговечности, так как осыпающиеся со временем пластины никогда не замкнут соседние (другой полярности).
За рубежом принято паковать в конверт положительные пластины, так как они интенсивнее осыпаются со временем. И постепенно конверт разбухает настолько, что может даже лопнуть или вспучить стенку корпуса. Но это происходит довольно не скоро и в конце значительно долгого срока эксплуатации.
А хитрые на выдумку наши отечественные инженеры, решили паковать в конверты отрицательные пластины. Ведь для аккумулятора не важно какой из полюсов изолировать, а конверты отрицательных пластин остаются целыми (не сильно разбухают), так как пластины отрицательной полярности, меньше осыпаются со временем в конверт, чем положительные.
Еще о выборе аккумулятора советую почитать вот здесь, а так же здесь. Ну а кому интересно почитать как правильно обслуживать аккумуляторную батарею, и об основных неисправностях аккумуляторов, то советую узнать об этом кликнув вот по этой ссылке.
Вот вроде бы и все тонкости. Теперь, несмотря на ломящиеся от изобилия аккумуляторов полки, я надеюсь у вас появятся хоть какие то знания для покупки нормальной батареи, которая прослужит вам достаточно долго. Ведь всё таки не лампочку покупаем. Удачи всем!