Масляный насос ваз — диагностика и ремонт. | масляный насос ваз

В этой статье будет рассмотрен масляный насос ваз, его диагностика и ремонт, а также его замена, если детали насоса имеют предельный износ. Любой водитель знает, как важен требуемый показатель необходимого давления масла, от которого зависит нормальная работа системы смазки и вообще безаварийная работа двигателя.

Под давлением масла, которое развивает масляный насос, смазываются коренные и шатунные подшипники скольжения (вкладыши) коленчатого вала, а так же опоры (постели) распределительного вала. Остальные детали смазываются разбрызгиванием.

Часто бывает так, что после ремонта мотора, шейки коленчатого вала прошлифованы до нужного размера, подшипники скольжения (вкладыши) заменены новыми, а также постели распредвала отремонтированы (подробно об этом вот здесь),но проблема с недостаточным давлением масла осталась. В таком случае требуется диагностика и ремонт (замена) масляного насоса и его редукционного клапана, что и будет описано ниже, на примере масляного насоса ваз 2108 — 09, 99…(переднеприводные вазы).

Каждый водитель знает, что на любом автомобиле, точнее на его панели приборов, имеется контрольная лампа давления масла (или прибор, показывающий давление) и при уменьшении минимально допустимого давления масла, лампа загорается, оповещая водителя о неполадках в системе смазки и что двигатель машины лучше заглушить (для устранения проблемы).

При возникновении проблем с давлением, требуемый показатель давления (который следует уточнить в мануале конкретного двигателя) лучше конечно перепроверить более точно, с помощью механического манометра (подробнее о давлении масла и как его правильно проверить читаем тут).

Прежде чем описывать масляный насос ваз, его диагностику, ремонт или замену, следует сначала напомнить, что проблемы с давлением масла могут быть не только по вине масляного насоса, но и от изношенных шеек коленчатого вала и вкладышей, а так же от неполадок редукционного и обратного клапанов, установленных в системе смазки. Об этом я написал отдельную статью, которая называется «Маленькие, но важные детали системы смазки, из-за которых бывают большие неприятности» (статья находится здесь).

И разумеется, чтобы восстановить в любом двигателе нормальное давление масла, следует не только заниматься масляным насосом, но и проверить и восстановить все три важных фактора, а именно: 1 — нормальную работу клапанов в системе (редукционного и обратного), 2 — нормальные (восстановленные) шейки коленвала и вкладыши (о ремонте мотора и вкладышах читаем вот тут, а о восстановлении постелей распредвала есть ссылка выше) ну и 3 — масляный насос с неизношенными (восстановленными) деталями.

1 — передний сальник коленвала, 2 — крышка масляного насоса, 3 — резиновое уплотнительное колечко, 4 — трубка маслоприёмника, 5 — корпус насоса, 6 — ведомая шестерня, 7 — ведущая шестерня, 8 — редукционный клапан, 9 — пружинка редукционного клапана, 10 — пробка насоса, 11 — уплотнительное кольцо пробки.

Масляный насос ваз (см. рисунок 1) шестерёнчатый, с шестернями ведомой 6 и ведущей 7 внутреннего зацепления, располагается на переднем торце блока цилиндров двигателя. Ведущая шестерня 7 насоса устанавливается на двух лысках на переднем конце коленвала двигателя. Для уменьшения механических потерь, шестерни насоса имеют трохоидальное зацепление.

Маслоприёмник масляного насоса (трубка с сеткой) крепится с помощью болтов к корпусу насоса и к крышке второго коренного подшипника.

Масляный насос ваз — разборка.

Чтобы иметь возможность производить диагностику деталей масляного насоса, разумеется его необходимо демонтировать с двигателя. Для этого устанавливаем машину над смотровой ямой, сливаем моторное масло, снимаем поддон и приготовив торцовые головки из набора инструмента на 10 и 13 (не помешает и удлинитель с карданчиком) начинаем откручивать крепёжные болты насоса ключом на 13. Пометьте маркером или чертилкой, где какой болт был установлен, так как они имеют разную длину.

Отделив насос от картера двигателя, обратите внимание на прокладку фланца насоса и если она в хорошем состоянии, то снимите её аккуратно, она ещё пригодится. Если прокладка сильно обжата или порвана, то разумеется меняем её новой, ведь стоит она копейки (можно вырезать и самому) зато вы будете уверены в том, что из-за плохой прокладки давление масла не будет теряться.

• Аккуратно (через картонные прокладки) закрепляем масляный насос в тисках (для удобства работы), так чтобы не повредить крышку 2 (см. рисунок 1).
• Откручиваем винты крепления корпуса 5 масляного насоса и крышки 2 насоса.
• Аккуратно обстукиваем пластиковым молоточком (или ручкой отвёртки) и поддеваем тонкой отвёрткой крышку масляного насоса и отделяем её от корпуса.
• При этом стараемся двумя отвёртками равномерно разделять детали по кругу без перекоса, так как в корпусе насоса имеются направляющие штифты, которые входят в отверстия в крышке.
• Отделив крышку насоса от корпуса, в корпусе видим две шестерни, ведущую 7 и ведомую 6.
• Далее извлекаем обе шестерни из масляного насоса.
• Затем выкручиваем из корпуса пробку 10 редукционного клапана 8, при этом алюминиевое уплотнительное колечко 11 пробки откладываем в сторону (оно как правило сильно обжато и вместо него следует при сборке установить такое же по диаметру новое кольцо).
• Открутив пробку, извлекаем пружинку 9 редукционного клапана и сам клапан 8 (откладываем в чистое место). Если клапан (стальной цилиндр) не выходит (что бывает из-за грязи и это часто является причиной проблем с давлением), то извлекаем его с помощью мягкой медной или алюминиевой проволоки, или острозаточенной деревянной палочки (зубочистки).
• При затруднённом извлечении клапана, можно легонько обстучать корпус пластиковым молоточком или ручкой отвёртки, перевернув корпус отверстием клапана вниз (держим над верстаком).
• Далее выпрессовываем из крышки 2 масляного насоса сальник коленчатого вала 1, так как он по любому изношен (хотя бы немного) и его следует заменить.

Масляный насос ваз — осмотр (диагностика) и дифектовка деталей.

Разобрав масляный насос, после того, как все детали были промыты в керосине (подойдёт сольвент или хотя бы бензин)  и продуты сжатым воздухом, начинаем осмотр и дифектовку деталей насоса. Алюминиевая крышка насоса в зоне плилегания шестерен не должна иметь выработки в виде уступов, а поверхность крышки должна быть идеально плоской (можно проверить плоскость, уложив крышку на поверочную плиту или хотя бы на лист стекла).

1 — сальник коленвала, 2 — точки крепления крышки, 3 — пробка редукционного клапана.

При заметном износе крышки, следует отдать её фрезеровщику. Следует подсказать фрезеровщику, что зажимать крышку для фрезеровки следует в точках, указанных цифрами 2 (см. рисунок 2). Профрезеровать следует поверхности Y и X, показанные на рисунке 2, до размера 13,5 ±0,3 мм. Следует учесть, что максимальный съём алюминия фрезой не должен превышать 0,2 мм.

Рабочие поверхности корпуса масляного насоса не должны иметь царапин. Предельный диаметр отверстия под ведомую шестерню насоса не должен превышать 75,10 мм (см. рисунок 3). А минимальная ширина сегмента (эллипса) должна быть не менее 3,40 мм (см. рисунок 3).

1 — ведомая шестерня, 2 — ведущая шестерня, 3 — корпус.

Ну, а размеры новых деталей (которые позволят ориентироваться при контроле допустимого износа) показаны на рисунке 4.

Износ шестерен удобно контролировать с помощью индикатора часового типа.

1 — ведущая шестерня, 2 — ведомая шестерня, S — осевой зазор.

При этом аккуратно зажимаем насос в тисках, укладываем в него обе шестерни и установив индикаторную планку, начинаем контролировать максимально допустимые осевые зазоры шестерен (осевой зазор показан буквой S), которые не должны превышать: для ведомой шестерни 0,15 мм, а для ведущей шестерни 0,12 мм (см. рисунок 5).

а — ведущей шестерни, в — ведомой шестерни.

Если зазоры шестерен превышают предельно допустимые значения (предельные износы даны на рисунке 6), то следует заменить изношенные шестерни насоса новыми.

Далее следует проверить нормальную упругость пружинки редукционного клапана, то есть сравнить замеры пружины вашего насоса с данными показанными на рисунке 7.

Предельные износы редукционного клапана и его отверстия.
1 — редукционный клапан, 2 — крышка масляного насоса.

Сам редукционный клапан (цилиндрик) показанный на рисунке 8, и само отверстие для клапана не должны иметь продольных рисок, а тем более износа в виде потёртостей. Предельно допустимые размеры при износе отверстия и редукционного клапана показаны на рисунке 8.

Сборка и установка масляного насоса ваз.

Сделав дифектовку деталей насоса и заменив изношенные детали, остаётся собрать насос и установить его на место.

Сначала запрессовываем новый сальник в крышку насоса, смазав его рабочие кромки моторным маслом. Запрессовываем сальник до упора, при этом подбираем такую оправку (можно головку из набора инструмента), чтобы усилие, прикладываемое при запрерссовке сальника, прикладывалось ближе к наружному диаметру сальника.

Далее осторожно закрепляем крышку в тисках (через картонные прокладки), укладываем в насос шестерни фасками (на вершинах зубьев) внутрь корпуса. Далее закручиваем винты крепления корпуса с крышкой насоса.

Вставляем редукционный клапан, затем пружину и закручиваем пробку клапана, не забыв подложить под пробку новое уплотнительное алюминиевое кольцо (толщина уплотнительного кольца 1,5±0,2 мм).

И последнее: перед сборкой масляного насоса ваз, обязательно следует смазать свежим моторным маслом ведомую и ведущую шестерни, само посадочное отверстие в рабочей зоне шестерен, так же следует смазать маслом уплотнительное резиновое колечко трубки маслоприёмника, ну и сам редукционный клапан и его отверстие.

После сборки насоса остаётся проверить, чтобы при прокручивании рукой, шестерни вращались плавно, без рывков и заеданий. Ну, а установить масляный насос на своё место на двигателе, думаю не возникнет трудностей даже у новичков, если действовать в порядке, обратном снятию насоса.

Вот вроде бы и всё. Если перечисленные выше ремонтные операции покажутся кому то слишком сложными, то тогда следует просто купить новый масляный насос ваз и заменить им штатный изношенный насос, успехов всем.