Переделка ступицы колеса под двухрядный подшипник.

На многих классических автомобилях, в том числе и на наших отечественных Жигулях, в ступице колеса установлены конические роликовые подшипники (№6-7804У и 6-7805У), и монтируются эти подшипники врастяжку — навстречу друг другу. Плюс такой конструкции (в теории) заключается в том, что ролик подшипника контактирует по некоторой поверхности с обоими обоймами, и это позволяет нормально распределить нагрузку. Но зато конические подшипники необходимо периодически и очень точно регулировать (регулировать рабочий зазор в подшипнике). 

И если рабочий зазор в подшипнике увеличить, то возникают динамические нагрузки на детали, которые ускоряют износ подшипника и естественно уменьшают его ресурс. Но и сильно уменьшить зазор нельзя, так как известно, что при работе металлические детали нагреваются и расширяются, а отсутствие рабочего зазора или его сильное уменьшение, может способствовать заклиниванию обойм подшипника.

Но чаще на практике, зазоры делают больше положенного, нежели меньше. А как было написано выше, увеличенный зазор сокращает ресурс, и часто водители винят в недолговечности производителя подшипника, не думая о том, что его недолговечность исходит от неправильного зазора, который выставил сам водитель.

А шариковому радиально упорному подшипнику, не требуется никакой регулировки в процессе эксплуатации, а значит это исключает всякие возможные ошибки неопытного водителя или ремонтника. Естественно, при его монтаже тоже нужно кое что знать, чтобы не испортить подшипник от неграмотной запрессовки. И об этом подробнее советую почитать вот здесь, ну и очень полезной будет вот эта статья.

Ступица с подшипником.
1 — ступица, 2 наружная обойма подшипника, 3 — ось поворотного кулака, 4 — втулка подшипника, 5 — стопорное кольцо, 6 — упорная втулка.

Значит всё таки лучше забыть о всяких регулировках рабочих зазоров и заменить два конических роликовых подшипника одним широким шариковым, например от сорок первого Москвича — номер подшипника 6-256908Е2С17 (как выбрать подшипник читаем вот тут). Но для осуществления этой затеи, нужно выточить новые детали, показанные на чертежах: ступицу 1, втулка подшипника 4, стопорное кольцо 5 и упорную втулку 6. Остальные детали остаются заводские (штатные).

Все размеры деталей на чертеже рассчитаны под жигулёвскую оську, но такие же переделки можно осуществить и на машине другой марки, если просто выточить втулку подшипника 4 и упорную втулку 6 под диаметр оси поворотного кулака именно вашей машины. Ну и количество резьбовых отверстий, для крепления именно вашего колеса, а не жигулёвского, тоже нужно будет высверлить под ваше колесо и колёсные болты. Надеюсь сам принцип переделки ясен и осуществить его можно для любой машины с коническими подшипниками.

ступица для жигулей без подшипника.

Когда все детали будут выточены токарем, при сборке узла полезно кое что знать, а именно:  тормозные диски поставляют в продажу отдельно от других деталей. И после замены изношенного диска новым, при торможении нередко автомобиль начинает трясти, на тормозной педали ногой ощущаются толчки или вибрация. Это значит, что торцевое биение диска слишком большое (более 0,15 мм и проверяется индикаторной стойкой). Иногда такой диск удаётся исправить, проточив его на оправке, но уже ресурс такой детали будет естественно меньше, и следует помнить, что толщина диска после обработки не должна быть меньше 9,5 мм, это для жигулей, а для других машин нетрудно найти данные в мануале конкретной модели.

стопорное кольцо и втулки

Мало кто знает, но на заводе окончательная чистовая обработка тормозного диска, осуществляется вместе со ступицей (в сборе). То есть в идеале, изношенный тормозной диск должен заменяться вместе со ступицей, а новый диск должен продаваться в паре со ступицей, но этот нюанс многие владельцы отечественных жигулей не знают, и при замене лишь одного только диска (без ступицы), почувствовав на педали вибрацию, винят производителя, думая что диск кривой.

Ну а в нашем случае, при достаточно точном изготовлении ступицы (на чертеже всё точно и токарь должен это учесть), биение тормозного диска легко уложится в приведённый допуск ( не более 0,15 мм). Если же вам не повезёт (например токарный станок изношен, или токарь с похмелья) и биение тормозного диска всё же превысит допустимые 0,15 мм, то советую сделать следующее. Нужно выточить оправку, наружный диаметр которой чуть больше 72 мм, и которая в дальнейшем будет имитировать подшипник. Далее оправку нужно отцентровать, и после этого в центрах обтачиваем оправку так, чтобы можно было её монтировать в ступицу с минимальным зазором. Теперь остаётся установить на ступицу тормозной диск, и обработать его (подравнять) в центрах оправки (опять же не тоньше 9,5 мм).

И последнее, о чём нужно знать. В сопряжении ступицы 1 и подшипника, необходим натяг 0,01 — 0,05 мм; а втулки 4 и подшипника, предусмотрен натяг в 0,02 — 0,03 мм.

Кстати, владельцам отечественных тяжёлых мотоциклов (Урал, Днепр, К 750 и т.п) советую тоже заменить конические роликовые подшипники шариковыми, но тоже придётся изготовить новую ступицу и распорную втулку, чертёж которых вы найдёте в этой статье, про изготовление колеса с нуля. Удачи всем!