Замена подвесного подшипника.

Замена подвесного подшипника на классических заднеприводных автомобилях может потребоваться на любой машине, после определённого пробега. А пробег этот напрямую зависит не только от качества этого подшипника, но и от того, как будет произведён этот ремонт. В этой статье и будут описано как сделать грамотный ремонт, который позволит существенно повысить ресурс подшипника и что для этого потребуется.

Изношенный подшипник как правило заявляет о себе повышенным гулом, особенно при движении на высокой скорости. А износ его резиновой оболочки проявляется повышенной вибрацией карданного вала. Убедиться в том, что подшипник изношен, можно если взявшись руками за карданный вал, покачать его из стороны в сторону. Люфт изношенного подшипника отлично чувствуется.

Но как правило до люфта в обоймах самого подшипника дело не доходит, так как качество и ресурс самого подшипника, превышает ресурс наружной резиновой оболочки, в которую он заключён. И резина гораздо раньше самого подшипника выходит из строя (трескается и в конце концов рвётся). Поэтому чаще всего подвесной подшипник меняют только лишь из-за порчи резиновой оболочки.

Если вовремя не заменить изношенный подвесной подшипник, то возможен быстрый выход из строя крестовин карданного вала и проблем при ремонте будет гораздо больше. Но прежде чем приступать к ремонту, разумеется следует приобрести новый.

При покупке нового подшипника, если вы не разбираетесь в фирмах производителях (полезно всё же изучить форумы данной тематики, кто что ставил), то всегда старайтесь из предлагаемых продавцом двух-трёх вариантов в магазине, выбрать самый дорогой. Так как хорошее качество, в большинстве случаев, не может быть дешёвым (бывают исключения, но редко).

Ну и при осмотре подшипника, прокрутите его внутреннюю обойму пальцами и если почувствуете хоть малейшее заедание или люфт, то верните его продавцу. Так же осмотрите резину наружной оболочки и как она состыкована с наружной металлической обоймой.

В мете стыковки резины и металла не должно быть отслоений резины, а сама резина не должна быть дубовой как пластмасса. Если резина слишком твёрдая, то на кузов при высокой скорости будет передаваться вибрация от кардана, да и трескается дубовая резина намного быстрее, чем эластичная.

Выбрав подшипник для вашей модели автомобиля, можно приступать к ремонту. Какой инструмент понадобится в работе нет смысла перечислять, так как гораздо понятнее будет написать о нём в процессе работы.

Последовательность работ при замене подвесного подшипника.

Работать удобнее всего на подъёмнике, но разумеется мало у кого он есть, но всё можно сделать и с помощью смотровой ямы или эстакады. Подогнав машину как удобно, опрыскиваем проникающей жидкостью (например WD- 40) болты (гайки) крепления подвесного подшипника к кузову, и так же гайки крепления карданного вала к фланцу заднего моста.

Перед тем как снимать карданный вал, пометьте чертилкой как он стоял (фланец кардана относительно фланца хвостовика редуктора заднего моста), чтобы потом установить его на место так как он стоял до снятия. Далее откручиваем откисший крепёж и аккуратно вынимаем карданный вал из шлицевого вала коробки передач (шлицы видны на фото).

Полезно осмотреть сальник коробки передач и если он подтекает, не помешает его заменить, пока карданный вал снят. Теперь карданный вал следует вынуть из под машины и уложить его на верстак для дальнейшей работы.

А дальнейшая работа заключается в правильном снятии крестовины кардана, так как пока не снять крестовину, подшипник невозможно будет стянуть с вала. И если вы не хотите испортить штатную исправную крестовину, и вместе с новым выжимным подшипником потратить деньги ещё и на новую крестовину, то советую почитать вот эту статью. Там я очень подробно описал, как и с помощью чего правильно демонтировать (или разобрать) крестовину и как правильно её установить на место (собрать), чтобы она потом без проблем «отходила» положенный ей ресурс.

Есть конечно некоторые импортные автомобили, у которых вместо крестовины имеется шаровый шарнир, как на фото слева, который разобрать легче, чем крестовину (достаточно снять стопорные кольца), но большинство заднеприводных машин имеют карданный шарнир с крестовиной.

Разобрав крестовину, далее следует с помощью накидной головки открутить гайку (см. фото слева), удерживающую вилку крестовины на карданном валу.

При этом карданный вал, через картонные прокладки, зажимаем в тиски, и далее желательно проверить, не закернена ли эта гайка, удерживающая вилку крестовины. В 99 случаях из 100 она закернена и желательно с помощью бормашинки подшлифовать раскернённое место, иначе открутить гайку будет довольно тяжело и можно при откручивании испортить резьбу гайки.

Открутив гайку, помечаем вилку крестовины относительно карданного вала и снимаем её с вала, используя съёмник, как на фото слева.

Такой съёмник несложно изготовить своими руками из пластин листового металла (боковые пластины толщиной 4-5 мм, а центральная пластина толщиной 10-12 мм, в центре которой нарезается резьба М12 илти М14). Из инструмента понадобится дрель, болгарка и метчики. Боковые пластины к центральной можно и приварить, а можно присоединить с помощью болтов М6, как на фото.

Ударная техника здесь применима только лишь для лёгкого постукивания по кругу, чтобы уменьшить усилие для съёмника.

Для стягивания с вала подшипника использовать съёмник не получится, так как возможно порвать резину эластичной подушки. Поэтому лучше уложить карданный вал на два уголка, как на фото слева, и направив на вал латунную выколотку, выбить вал из подшипника.

Остаётся напрессовать на вал новый подшипник вместе с корпусом. Если резина не имеет трещин и разрывов и ещё имеет нормальную эластичность, то можно резиновую оболочку с корпусом оставить и заменить только лишь подшипник. Но всё же неизвестно сколько протянет резиновая оболочка, поэтому лучше купить подшипник в сборе с корпусом.

При напрессовке нового подшипника на карданный вал, следует наставлять проставку (трубку) только на внутреннюю обойму подшипника, но не в коем случае не на наружную обойму. И диаметр проставочной втулки (трубки) должен быть таким же как и диаметр внутренней обоймы подшипника.

Если же вы меняете только подшипник, а корпус с резиновой подушкой оставляете старый, то при запрессовке нового подшипника в корпус, наставка, по которой наносят удары или давят прессом, должна давить только на наружную обойму и быть такого же диаметра. После запрессовки подшипника в корпус, далее напрессовываете его на карданный вал, как было описано выше (с давлением только на внутреннюю обойму подшипника).

Зарпресовав новый подшипник на вал, всё собираем в обратной последовательности и все детали должны быть собраны согласно ранее помеченным меткам, то есть так как стояли до разборки. И тогда не будет проблем с балансировкой карданного вала. Все болты на фланцах карданного вала желательно обезжирить и их резьбу обработать фиксатором резьбы. Это предотвратит их откручивание на большой скорости.

Вот вроде бы и всё. После того, как будет произведена замена подвесного подшипника, в первые километры возможен лёгкий шум из под машины, но потом смазка разогреется и распределится между шариками подшипника и шум исчезнет, успехов всем.