Замена тормозных колодок.

Со временем на любом транспортном средстве наступает момент, когда фрикционные накладки задних или передних тормозных колодок изнашиваются и требуется замена тормозных колодок. И несмотря на то, что при их замене на разных автомобилях могут быть некоторые отличия, но они не столь значительны, чтобы писать по замене колодок на каждой машине отдельные статьи. В этой статье мы рассмотрим как поменять изношенные колодки, как передние так и задние, и что для этого потребуется.

Вообще передние колодки изнашиваются примерно в два-три раза быстрее задних, это естественно, так как при торможении основная нагрузка приходится на передние тормоза. И чаще всего нужно заменить именно передние, и обязательно на обеих передних колёсах, и все колодки, даже несмотря на то, что какие то колодки меньше изношенны чем другие. Но всё же новичкам следует уточнить, нужно ли их менять или они ещё «походят».

Признаками изношенных колодок, которые необходимо заменить, являются:

• Постепенное (не резкое) увеличение тормозного пути автомобиля. 
• Толщина фрикционной накладки меньше, чем рекомендует завод изготовитель.
• Трещины, сколы, расслоения или отклеивание фрикционного материала от металлической основы.
• Скрип при торможении.
• Стук при резком нажатии на тормозную педаль.
• При осмотре тормозного диска, на нём обнаружена не пыль от накладок, а металлическая стружка.
• Постепенное увеличение свободного хода педали тормоза.

Для начала новичкам полезно рассмотреть устройство передних тормозов, так будет проще работать, хотя кому это не интересно, то можно пропустить пару-тройку абзатцев. На большинстве современных автомобилей тормозной механизм передних колёс имеет подвижный (плавающий) суппорт (см. рисунок слева).

Есть конечно и другие, но такая конструкция широко распространена и позволяет производить сжатие тормозных колодок с помощью одного или нескольких поршней (расположенных в цилиндрах), но эти поршни давят только лишь с одной стороны.

Сами тормозные колодки установлены в направляющей 10 (см. рисунок), которая закреплена на поворотном кулаке переднего колеса. А суппорт прикреплён к фланцу колёсного цилиндра 5 и имеет упор Б, для сжатия тормозных колодок и смотровое окошко А, через которое определяют износ колодок (точнее износ их фрикционных накладок).

Чтобы обеспечить подвижность (плавание) суппорта и рабочего тормозного цилиндра (о ремонте цилиндра можно почитать здесь) относительно направляющей 10, суппорт вместе с цилиндром и поршнем соединены с направляющей не жёстко, а с помощью направляющих пальцев 13, которые закрепляются болтами 6 (или гайками) к фланцу рабочего тормозного цилиндра.

На проточки сделанные в направляющей 10 и в пальце 13 надет резиновый защитный чехольчик 12, который защищает гладкую полированную поверхность пальца от влаги и грязи. Если пренебречь заменой порванного колпачка, то от попадания влаги и грязи палец 13 корродирует и прикипает.

От этого суппорт перестаёт свободно «плавать» по своим направляющим и от этого происходит более интенсивный износ колодок. Поэтому при замене колодок, ещё нужно обратить внимание на состояние этого чехла, и при наличии на нём трещин, а тем более разрывов, обязательно заменить его новым, и восстановить подвижность направляющего пальца (зачистить от коррозии и смазать медной смазкой).

Последовательность действий при замене передних тормозных колодок.

Перед началом работ откройте крышку бачка тормозной жидкости, так как в процессе работы потребуется с помощью шприца отбирать лишнюю тормозуху. Ведь в процессе износа тормозных колодок, они постепенно становились всё тоньше и тоньше, и от этого поршень в рабочем тормозном цилиндре постепенно выдвигался наружу всё больше и больше. От этого приходилось постоянно доливать тормозную жидкость.

Но когда вы вытащите изношенные и «похудевшие» тормозные колодки, чтобы иметь возможность вставить более толстые новые колодки, вам потребуется задвинуть назад поршень в цилиндр (например с помощью дощечки и струбцины, которой поршень вдавливается назад, как на фото слева). При вдавливании поршня назад в цилиндр, уровень тормозной жидкости будет непременно повышаться и лишнюю нужно будет откачивать с помощью медицинского шприца.

• Итак для начала ослабляем колёсные болты, а затем потдомкратив переднюю часть машины, откручиваем болты до конца и снимаем передние колёса.
• Далее поворачиваем рулём ступицы колёс в сторону, чтобы удобнее было работать, однако это не обязательно, если есть подъёмник или смотровая яма в гараже.
• Отсоединяем от внутренней колодки датчик износа фрикционных накладок, если он есть.
• Отгибаем контрящую болт 6 пластину и откручиваем этот болт 6 (см рисунок выше).
• Поднимаем суппорт вверх (как на рисунке выше) и фиксируем его в таком положении, например с помощью верёвки (следим что бы тормозной шланг не имел резкого перегиба или перекручивания).
• Вынув фиксаторы колодок (бывают пластинчатые или проволочные), извлекаем изношенные колодки из своих мест.
• Очищаем посадочные места колодок от грязи с помощью кисточки и обезжиривателя тормозных дисков, можно и спирта.
• Вставляем взамен старых новые колодки (проверяем чтобы колодка с датчиком износа была с внутренней стороны), и фиксируем их фиксаторами (желательно новыми).
• Уложив старую колодку (или дощечку) на поршень, сжимаем его струбциной, чтобы задвинуть в цилиндр (как на фото выше).
• Возвращаем суппорт на своё место, и если он не надевается на новые более толстые колодки, то сжимаем поршень струбциной ещё немного и возвращаем на своё место.
• Вставляем и закручиваем болт 6 (см. рисунок выше) и закрутив его динамометрическим ключом с моментом примерно 30 — 35 Н.м., фиксируем стопорной шайбой, а если её нет, то используем фиксатор резьбы.

При этом, как я говорил выше, обратите особое внимание на целостность гофрированных чехольчиков 12 направляющих пальцев 13. По возможности замените их новыми, если они имеют трещины, а тем более разрывы. Так же следует проверить подвижность направляющих пальцев, и если они закисли в своих местах и потеряли подвижность (от коррозии), то следует их аккуратно выбить и удалив коррозию зашлифовать. Затем смазать их медной смазкой и вернуть на своё место (с новыми резиновыми чехольчиками).

Обратите внимание на поверхность тормозных дисков, которая не должна иметь глубоких царапин, а тем более сколов. Так же обратите внимание, чтобы по внешней кромке диска не было ступеньки от выработки. Если она есть, то проверьте штангенциркулем толщину тормозного диска и сверьтесь с минимальной толщиной, которую рекомендует завод изготовитель. Бывает, что диск так изношен, что даже новые толстые колодки, не восстанавливают нормальное торможение.

Замена колодок задних тормозов.

На более свежих автомобилях и задние тормоза дисковые, и при замене колодок действуем точно также как и с передними, только естественно вывешиваем (потдомкрачиваем) заднюю часть машины и снимаем задние колёса. Но на большинстве автомобилей до сих пор используются задние барабанные тормоза, и замену их колодок мы и рассмотрим далее.

Устройство заднего тормоза.
1 — трос привода ручника, 2 — возвратная пружина троса ручника, 3 — наконечник заднего троса, 4 — болт крепления защитного кожуха, 5 — стойка (штифт) колодки, 6 — пружина стойки, 7 — опорная шайба, 8 — рычаг троса ручника, 9 — палец рычага, 10 — кожух заднего тормоза, 11 — фрикционная накладка колодки, 12 — тормозная колодка, 13 — рабочий (колёсный) цилиндр, 14 — верхняя пружина, 15 — защитный чехол колёсного цилиндра, 16 — упор поршня, 17 — резиновая подушка распорной планки (для пружины), 18 — распорная планка, 19 — оболочка троса ручника, 20 — нижняя пружина сжатия колодок, 21 — направляющая пластина, 22 — заклёпки, 23 — опорная пластина.

На большинстве машин колодки задних барабанных тормозов заменить намного проще чем передних дисковых, так как конструкция барабанных тормозов очень проста — см. рисунок слева. Здесь нет суппорта и рабочий цилиндр с каждой стороны имеет отдельный поршень, который непосредственно давит на каждую колодку. Единственное усложнение — это ещё и механизм стояночного тормоза (ручника).

На большинстве автомобилей для того, чтобы понять нужно ли менять задние колодки, имеется специальное смотровое отверстие (окошко), которое закрыто резиновой пробкой. Вынув пробку, можно увидеть толщину фрикционной накладки и сверившись с рекомендациями завода изготовителя, выяснить, достаточная ли толщина фрикционных накладок, или они сильно изношены и их нужно менять.

• Для замены потребуется ослабить колёсные болты.
• Потдомкратить заднюю часть машины и выкрутив колёсные болты до конца, снять задние колёса.
• Далее снимаем тормозные барабаны, на многих иномарках нужно открутить фиксирующий болт специальной битой — «звёздочкой» (типа Т27). Если тормозной барабан закис и не снимается, можно выдавить его с помощью пары болтов (для этого в барабане имеется два специальных отверстия с резьбой) или использовать съёмник тормозных барабанов.
• Далее нужно отсоединить наконечник 3 троса стояночного тормоза от рычага 8 (см. рисунок выше).
• Затем нажимаем на опорные шайбы 7 и повернув их на 90 градусов извлекаем их и пружинки, освободив таким образом фиксацию колодок. Штифты — стойки колодки 5 можно не извлекать.
• Вставляем стальной стержень между тормозной колодкой (там где на колодку давит поршень) и ступицей колеса, и надавив на колодку стержнем (как рычагом), извлекаем конец колодки из паза упора поршня 16. То же самое проделываем и со второй колодкой, чтобы освободить их из пазов поршней тормозного цилиндра.
• Теперь можно аккуратно извлечь обе колодки вместе с рычагом ручника 8, распорной планкой 18 и двумя пружинами — верхней 14 и нижней 20. На многих иномарках имеется ещё и третья пружина (указана стрелкой на фото ниже), натягивающая компенсатор износа.
• Сняв колодки с вышеперечисленными деталями, запоминаем как подсоединены эти детали к старым колодкам, так как теперь нужно будет точно так же подсоединить все детали к новым колодкам и вернуть всё это дело на место.
• Для начала в новые колодки вставляем распорную планку 18 вместе с рычагом 8 ручника в новую колодку (и компенсатор износа если он есть).
• В одну из колодок (левую) вставляем рычаг троса ручника и фиксируем его шплинтом (см. самое нижнее фото).
• Затем одеваем верхнюю пружину и подсоединяем к ней вторую колодку (на некоторых машинах две верхние пружины, если есть вторая, надеваем и её).
• Натягиваем и подсоединяем пружину компенсатора износа, если он есть (пружина указана стрелкой на фото слева).
• Теперь можно «связать» обе колодки последней нижней пружиной 20 (см. рисунок), зацепив её за соответствующие отверстия внизу, в обеих колодках.
• Теперь остаётся вернуть собранную конструкцию на своё место, сначала попав верхней частью колодок в пазы 16 упоров поршней, а затем уже немного натянув пружины, попасть нижней частью колодок на свои места, защёлкнув колодки за направляющей пластиной 21.
• Устанавливаем назад пружинки 6 и шайбы 7 (фото слева) на место и немного надавив на шайбы, проворачиваем их на 90 градусов, зафиксировав колодки.
• Надеваем на своё место наконечник 3 троса ручника.
• Возвращаем на своё место тормозной барабан и контрим его винтом.
• Ставим на место колесо, и проделываем всё точно так же с тормозным механизмом второго заднего колеса.

Здесь следует учесть ещё вот что: прежде чем устанавливать новые колодки (вместе с пружинами и др. деталями), следует немного выкачать шприцем тормозную жидкость из бачка, а затем сжать поршни в цилиндре с помощью струбцины или ручных тисочков. Иначе на новые более толстые колодки может не налезть тормозной барабан.

Ведь как я уже говорил выше (про передние тормоза) от того, что старые колодки были изношены и были значительно тоньше новых, поршни из цилиндра вышли наружу (тормозная жидкость доливалась) и теперь поршни нужно вернуть назад.

Хотя на некоторых машинах распорная планка имеет регулировку по длине, и этим можно разводить или сжимать колодки, регулируя таким образом зазор между накладкой и тормозным барабаном, но даже и при такой конструкции полезно вернуть поршни назад, так как регулировки сжатия (укорачивания) распорной планки может не хватить, и тормозной барабан может не налезть.

После всех работ проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и по необходимости долейте недостающую жидкость. После всех работ не помешает и прокачать тормоза, если тормозная педаль стала менее упругой. При этом следует учесть, что любая тормозная жидкость имеет срок пару лет, и возможно её уже пора менять.

Как это сделать и потом прокачать тормоза читаем кликнув по ссылке чуть выше. И хотя там описан процесс замены жидкости и прокачки тормозом на мотоцикле, на автомобиле делается всё аналогичным образом.

И последнее: первые 300 — 500 километров новые колодки будут прирабатываться и в этот момент тормоза будут не такими резвыми, как хотелось бы. Имейте это в виду и по возможности увеличивайте дистанцию перед впереди идущими машинами. К тому же в течении этого пробега, не следует очень резко тормозить, так как новые колодки ещё как бы не привыкли к высокой температуре, и при резком торможении (особенно на спуске) фрикционный материал может подгореть («остекленеть» как говорят некоторые механики). И последующие торможения с такими колодками будут неэффективны.

Вот вроде бы и всё. Конечно же в одной статье некоторые мелкие особенности конструкции тормозов того или иного автомобиля невозможно учесть, и каждый механизм какой то модели машины может немного отличаться, но это очень несущественные отличия.

Ведь сама конструкция почти одинакова, и замена тормозных колодок почти одинакова на многих машинах, и начинающим водителям главное запомнить как всё было до разборки (новичкам советую использовать фотоаппарат)  и точно так же всё собрать, но с новыми деталями, успехов всем.