Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание автомобиля. > Подшипник ступицы ВАЗ — почти всё о нём.

Подшипник ступицы ВАЗ — почти всё о нём.

Подшипник ступицы ваз нормального качества способен работать без замены довольно долго, но когда нибудь наступает момент, когда его ресурс подходит к концу и его необходимо заменить. В этой статье будут подробно описаны практически все нюансы, связанные с вазовским подшипником передней ступицы переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 09 … (размеры, особенности выбора в магазинах, конструкция, цены и производители, а так же будет описано как произвести грамотную замену подшипника.

подшипник ступицы вазО правильной замене подшипников ступиц колёс классических заднеприводных автомобилей ВАЗ желающие могут почитать вот здесь, а в этой статье, как было сказано выше, будут описаны именно двухрядные подшипники, устанавливаемые на более современных переднеприводных машинах вазовского семейства.

Впрочем, у кого классические заднеприводные Жигули, имеющие в передних ступицах конические регулируемые роликовые подшипники с завода, но есть желание установить в ступицы своего автомобиля более современные, долговечные, а главное не обслуживаемые восьмёрочные подшипники, взамен обслуживаемых конических, то можно перейти на эту статью и почитать о переделке ступиц.

Основное преимущество восьмёрочных двухрядных подшипников от конических подшипников более старых классических автомобилей очевидно — это бóльший ресурс и отсутствие необходимости их регулировки после определённого пробега, что называется поставил и забыл. Главное правильно поставить, и только тогда подшипник, даже самый современный и качественный отработает положенный ему полный ресурс.

Как правильно заменить ступичные подшипники и ничего не испортить я очень подробно написал другую статью вот тут, но и здесь будет описано достаточно подробно немного позже, а для начала следует немного написать об устройстве, маркировке, выборе и других важных нюансах.

Подшипник ступицы ВАЗ -маркировка, размеры и производители.

Подшипник, устанавливаемый в ступицу восьмёрок и девяток (кстати, как видно на фото выше — написано на упаковке подшипника — он подходит и к другим моделям переднеприводных вазов, до 15 модели, а так же к Таврии, Шевроле Ланос и др.) маркируется цифрами 25 69 07, а по международной системе он маркируется цифрами и буквами 53 20 66 DA. Подробно о том, как выбрать подшипник и о расшифровке маркировок подшипников я написал отдельную статью, которую желающие могут почитать вот здесь.

Внутренний диаметр внутренней обоймы подшипника равен 34 мм, а наружный диаметр наружной обоймы равен  64 мм. Ну а ширина подшипника ступицы ваз равна 37 мм. Весит подшипник с набитой на заводе смазкой примерно 445 грамм. Подшипник необслуживаемый, закрытого типа, двухрядный шариковый. Диаметр шариков составляет 9,525 мм, а их число в сепараторе подшипника 28 штук.
Как было сказано чуть выше, подшипник не обслуживаемый, то есть не требует периодической смазки и смазка, заложенная на заводе, рассчитана на весь срок эксплуатации подшипника. Так же этот подшипник не требует регулировок преднатяга, в отличие от конических роликовых подшипников более старых классических моделей Жигулей. Ещё следует отметить, что подшипники ступиц более свежих моделей Калина и Гранта отличаются от восьмёрочных чуть меньшими размерами.
Основную долю производимых для вазовских автомобилей подшипников производят на отечественных заводах, которые описаны чуть ниже.Большее количество производимых ступичных подшипников выпускается Саратовским подшипниковым заводом (сокращённо SPZ) — он производит около 28% от общего числа. На втором месте стоит Самарский завод (сокращённо СПЗ) — он производит примерно около 9% подшипников ступицы ваз.
На третьем месте стоит завод «Лада Имидж» доля его продукции примерно 7% (кстати этот же завод поставляет подшипники на вазовский автомобильный конвеер. Далее идёт Вологодский подшипниковый завод (сокращённоVBF ) он производит 4%, но по качеству производимые им подшипники стоят на первом месте среди российских производителей и не уступают по качеству даже некоторым зарубежным заводам.

Ну и меньше всего ступичных подшипников выпускается на заводе «Волжский стандарт» — примерно 2% от общего числа производимых отечественных подшипников.Цены на подшипники ступиц ВАЗ составляют примерно 800 рублей, но цена может прыгать от курса доллара или региона.

Подшипники от зарубежных производителей разумеется стоят дороже, но у большинства импортных производителей (например SCT, Trialli, Kraft, LGR) ресурс подшипников побольше, поэтому есть смысл переплатить. Перед тем, как отправляться в магазин за новым подшипником советую новичкам почитать статью как выбрать подшипник, ссылка на которую находится выше в тексте.

 Ну а убедиться, что подшипник пора менять совсем не сложно, если подвесить передок машины с помощью домкрата, затем взяться руками за колесо и прокрутить его, прислушиваясь нет ли посторонних шумов. Далее не помешает проверить люфт подшипника и для этого нужно попытаться раскачать колесо вправо-влево или верх-вниз.
При этом люфт изношенного подшипника хорошо чувствуется. Люфт при раскачке колеса может быть и не в подшипнике, а в деталях ходовой, а чтобы убедиться что изношено, нужно попросить помощника раскачать колесо, а вам тем временем следует осмотреть детали подвески (шаровые наконечники подвески или рулевых тяг). О диагностике и ремонте подвески подробнее читаем тут.
Но определить где люфт (в подшипнике или в деталях подвески) ещё проще и без осмотра деталей, если в момент раскачки колеса попросить помощника нажать на педаль тормоза и если при нажатой педали (когда тормозные колодки сожмут тормозной диск, жёстко связанный со ступицей) люфт при раскачке колеса пропадёт, значит виновником люфта является именно изношенный подшипник ступицы, а не детали подвески и рулевого управления.
Кстати, определить, что подшипник ступицы изношен и его пора менять, можно и по шуму, который слышен во время движения машины. Наглядно посмотреть, как определить состояние подшипника ступицы можно в видеоролике чуть ниже.
Замена подшипника ступицы ВАЗ.
Купив новый подшипник (подшипники) можно приступать к работе. При замене подшипников ступицы следует соблюдать определённые правила, которые будут подробно описаны ниже и только так можно будет не испортить новый подшипник, или ощутимо сократить его ресурс.
Для грамотной замены подшипника понадобится изготовить некоторые приспособления, которые нужно будет изготовить и которые показаны на рисунках ниже. Чтобы увеличить рисунки и открыть в другой вкладке, нужно кликнуть на них по два раза.
Для их изготовления придётся потратиться на токарные работы, которые могут быть даже дешевле оплаты работ в автосервисе по замене подшипника ступицы, а если и не дешевле, то ненамного дороже. К тому же если потребуется замостоятельно заменить подшипник на другом колесе вашего автомобиля, то у вас уже всё будет готово.
Можно конечно не заморачиваться с изготовлением приспособлений, описанных ниже, но если у вас после замены подшипника ступицы в каком то автосервисе, подшипник загудит через несколько километров, то работники автосервиса просто скажут вам, что вы купили некачественный новый подшипник, каких сейчас на рынке тьма. В общем доказать ничего не получится. Поэтому решать только вам, что дороже — токарные работы или постоянное обновление подшипников колёс,
Для лёгкой разборки ступичного узла потребуется какой то пресс (как изготовить простейший резьбовой прессик, читаем здесь, а простейший гидравлический пресс из домкрата вот тут). А у кого нет пресса в гараже, то можно использовать  обыкновенные большие слесарные тиски.
подшипник ступицы ваз

выпрессовка цапфы из подшипника ступицы

 

Но прежде чем пускать в ход приспособления, описанные и показанные на рисунках, необходимо будет снять детали, которые мешают демонтировать ступицу с автомобиля.

 

 

 

 

Начинаем работы со снятия колеса машины с проблемным подшипником (как снять колесо надеюсь знают все).

 

  • После этого снимаем рабочий тормозной цилиндр (открутив два болта) и подвешиваем его с помощью проволоки, не отсоединяя тормозной шланг.
  • Далее снимаем тормозные колодки и тормозной суппорт (скобу) опять же открутив два болта.
  • Затем откручиваем две направляющие шпильки и пролив вокруг ступичной гайки проникающей жидкостью (например WD-40 или керосином), обстукиваем тормозной диск медным молотком (с обратной стороны) и снимаем его.
  • Теперь, отогнув замятый контровочный поясок гайки ступицы (отвёрткой или тонким зубильцем), после этого можно откручивать гайку не повредив резьбу (как правило на отечественных вазах резьба М22х1,5 а накидной ключ для гайки используем на 30 мм).
  • Ну и теперь следует снять с шлицев цапфы ступицу и здесь есть пару вариантов, смотря какой инструмент будет использоваться. Если есть мощный съёмник, то вкрутив его шпильки в резьбовые отверстия ступицы (отверстия для колёсных болтов) и уперев торец винта съёмника в центр цапфы, стягиваем ступицу с неё. При этом внутренняя обойма остаётся на пояске снятой ступицы, а наружная обойма старого подшипника остаётся в корпусе поворотного кулака.
  • Кстати, можно в качестве съёмника ступицы использовать старый тормозной диск и пару длинных болтов, которые вкручиваются через отверстия тормозного диска в резьбовые отверстия ступицы (подробнее это показано в видеоролике под этой статьёй).
  • Теперь откручиваем шаровые опоры (ключ на 17) и потянув за амортизаторную стойку, вытягиваем поворотный кулак из шлицевого вала ШРУСа, и освободившийся ШРУС отводим в сторону (подробнее об этом написано в статье про замену ШРУСа вот здесь), а так же показано в видео под статьёй.
  • Для удобства дальнейшей работы полезно снять ещё и кожух тормозного диска,открутив удерживающие его болты (перед откручиваниме смачиваем проникающей жидкостью.
  • Далее, чтобы извлечь наружную обойму старого подшипника из поворотного кулака, нужно будет сначала извлечь из поворотного кулака стопорные кольца с помощью щипцов (о более удобном инструменте читаем тут). Стопорных колец в поворотном кулаке по одному с каждой стороны (на заднем колесе всего одно стопорное кольцо).

А теперь предстоит самое трудное — это извлечение старой наружной обоймы из корпуса поворотного кулака, а так же снятие внутренней обоймы подшипника с пояска ступицы. Здесь многие применяют ударную технологию, просто орудую молотком и зубилом, наставленным на одну из обойм, или различные съёмники, которыми очень трудно зацепить обоймы (как наружную, так и внутреннюю) и снять их.

Ну или используют в качестве оправок различные обрезки труб подходящего диаметра и болты с шайбами, давящими на оправки из труб, которые упираются не в обоймы, а в сепаратор. И если демонтировать обоймы старого подшипника ещё как то удаётся (ведь его не жалко) а вот запрессовать новый без порчи подшипника подручными средствами как правило не удаётся.

Лучше всего сделать как описано ниже.

Более удобная и аккуратная замена подшипника ступицы с помощью специальных приспособлений..

Но лучше вообще снять с автомобиля поворотный кулак (открутив ещё два болта, удерживающие его на амортизаторной стойке) вместе с ступицей и тогда можно будет воспользоваться приспособлениями, описанными и показанными ниже. И эти приспособления помогут не только легко снять старый подшипник (его обоймы), но и правильно запрессовать новый.

Единственный минус такой разборки и замены — это то, что после замены подшипника ступицы и сборки деталей в обратном порядке, нужно будет заново проверять развал схождение. Хотя можно и исхитриться и при снятии поворотного кулака точно пометить положение регулировочных болтов.

Как легко снять поворотный кулак (открутить вечно закисшие регулировочные болты) и с помощью чего подробно я написал вот тут, советую почитать.

Далее необходимо будет спрессовать цапфу, с помощью приспособления, показанного на рисунке 1 выше. Для выпрессовки потребуется оправка 1 и опора 4, с тремя штифтами 5.

Но это показан вариант для пресса. Если у вас нет пресса, но есть тиски, то оправку 1 нужно доработать, укоротив длину оправки под размер максимального разжвижения губок ваших тисков. А резьба на оправке вообще не понадобится для тисков, поэтому её удаляем( или не делаем вообще). При использовании тисков, а не пресса, так же поступаем и с другими оправками, изображёнными на рисунках 2, 3 и 4.

выпрессовка подшипника из ступицыКогда будете выпрессовывать подшипник 4 из ступицы (показанно на рисунке 2), перед этим обязательно очистите внутреннюю полость ступицы от грязи.

Здесь потребуется оправка изготовленная с другими размерами (кстати размеры на рисунках под отечественные машины, поэтому конкретно для своей машины (если у вас иномарка) эти размеры следует изменить в соответствии с размерами обойм ваших подшипников и ступиц).

запрессовка нового подшипника в ступицуНа рисунке 3 показана запрессовка нового подшипника в ступицу. Обратите внимание как лежит оправка на обоймах подшипника и это важно, так как если сдвинуть внутреннюю обойму относительно наружной при неправильной запрессовке, то непременно повредится сепаратор подшипника и ваш новый подшипник превратится в грузило для донки.

То есть при запрессовке большие давящие силы не должны передаваться от обоймы к обойме через шарики. Это очень влияет на дальнейший пробег запрессованного нового подшипника. И предлагаемые на этих рисунках приспособления это обеспечивают.

запрессовка цапфы в подшипникНапример посмотрите на запрессовку цапфы на рисунке 4. При запрессовке цапфы, оправка 1 упирается во внутреннюю обойму подшипника не нагружая (не сдвигая) шариков и исключая возможность повреждения сепаратора и беговых дорожек обоих обойм. Это важно.

А вообще следует запомнить главное, но простое правило: при запрессовке вообще любого подшипника в корпус поворотного кулака (или картер чего либо), оправка (втулка) должна давить только на наружную обойму, а при напрессовке подшипника на цапфу (или вал чего либо), оправка должна давить только на внутреннюю обойму. Только так можно избежать повреждения нового подшипника.

И последнее важное напоминание. Гайка ступицы с резьбой М22х1,5 (у разных машин может немного отличаться), эта гайка разовая запчасть и второй раз устанавливать её на место очень не желательно. Новая гайка стоит не дорого и купив её, наворачиваем и затягиваем её моментом 14 — 16 кгс·м и затянув её, теперь вминаем с помощью не острой силовой отвёртки контровочный поясок в предназначенные для этого пазы цапфы. О инструменте для правильной затяжки крепежа, читаем вот здесь.

Ну а если от проворота подшипника, разобьётся посадочное место подшипника на ступице, то восстановить ступицу можно как описано в этой статье. Заменив подшипник ступицы собираем все детали в обратном порядке.

Более подробно и наглядно о замене ступичного подшипника смотрим в видеоролике чуть ниже, но опять же повторюсь, что лучше воспользоваться приспособлениями, которые были показаны на рисунках выше. Вот вроде бы и всё, что связано с подшипником ступицы ваз или других подобных машин, успехов в ремонте.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги:

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.