Ремонт системы зажигания.
В этой статье будет подробно описан не только ремонт системы зажигания, как простейшей контактной, так и бесконтактной электронной, но ещё и методы диагностики самых распространённых неисправностей системы зажигания, которые могут возникнуть в дороге.
На некоторых старых автомобилях (например отечественных) до сих пор стоит контактная система зажигания, которую мы рассмотрим ниже. Но на большинстве современных машин, установлена более надёжная электронная бесконтактная система, и именно с поиска неисправностей и их устранения в ней я и начну.
Если двигатель вашей машины трудно запускается (или вообще не запускается) или работает с перебоями, то проверку системы зажигания следует начинать с высоковольтной части. Конечно же любой двигатель может не запускаться или работать с перебоями при неисправном, или ненастроенном карбюраторе, но я надеюсь всё таки, что у вас с карбюратором (или с системой впрыска) всё в порядке, если же нет, то как отремонтировать или отрегулировать карбюратор читаем тут, а о поисках неисправностей в системе впрыска топлива вот здесь.
Проверка высоковольтной части системы электронного зажигания.
И так, как знают многие, система зажигания делится на низковольтную и высоковольтную части. И проверку системы электронного зажигания начинаем с высоковольтной части. Для проверки потребуются четыре новые свечи зажигания, но лучше всё таки использовать для этих целей простейший самодельный разрядник, показанный на рисунке слева и на фото ниже.
Почему лучше разрядник, а не свечи, потому что любая свеча может разрядить искру только на воздухе, а под давлением сжатия в цилиндре, многие свечи (особенно подделки) не способны разрядить искру. Разрядник же точно покажет, что высоковольтная часть исправна. При изготовлении разрядника потребуется сделать две пары металлических стержней 2 и 5, которые крепятся на пластине из текстолита, пластмассы или другого листового изоляционного материала.
Нижняя часть стержней изготавливается из старых свечей зажигания вместе с изоляторами 7. А в верхних частях стержней сверлятся отверстия и нарезается резьба (М4, М5) и затем вкручиваются заточенные винты 6. Зазор между соседними винтами можно регулировать их вращением, а если добавить контргайки, то после регулировки зазоров (7-10 мм.) эти контргайки контрятся. Изготовив разрядник один раз, он будет служить вам для проверки высоковольтной части долгие годы.
При проверке высоковольтной части системы зажигания, следует соблюдать осторожность. Для этой цели желательно изготовить крышку с смотровыми окошками 4, которая надевается сверху и которая закроет разрядники сверху.
Изготовив разрядник, крепим его на кузове автомобиля. Далее снимаем высоковольтные провода с свечей зажигания автомобиля и надеваем их колпачки на электроды разрядника. При этом провода от свечей первого и четвёртого цилиндра соедините с одной парой электродов разрядника (под цифрой 2), а высоковольтные провода от свечей второго и третьего цилиндров двигателя, подсоедините к другим электродам разрядника (под цифрой 5). После этого можно прокручивать двигатель электро-стартером.
Даже при малой частоте вращения, должно быть заметно поочерёдное проскакивание искры между зазорами (не менее 7 мм) пар электродов 2 и 5 (см. рисунок). И если искрообразование на разряднике нормальное, то значит с системой зажигания всё нормально, а мотор не заводится, или работает с перебоями, от неисправности свечей зажигания (или системы питания) и их следует проверить (как проверить свечи зажигания и правильно их чистить, читаем вот в этой статье).
Если же искрообразование отсутствует только на одной паре электродов (например от проводов 1 и 4 цилиндров) то в таком случае нужно проверить всё электрическую часть от коммутатора до этих электродов, то есть следует проверить: высоковольтные провода, катушку зажигания (на многих машинах, для каждой пары высоковольтных проводов, используется отдельная двухвыводная катушка зажигания). Так же следует проверить испраавность проводов, соединяющих катушку и коомутатор, ну и проверить провода, питающие катушку зажигания (приходит ли на клеммы катушки бортовое напряжение, при повороте ключа зажигания).
Если же искрообразование отсутствует на обоих парах электродов разрядника (или на всех четырёх заведомо исправных свечах зажигания), то в таком случае следует проверить, приходит ли бортовое напряжение (при повороте ключа зажигания) на клемму коммутатора (по голубому проводу с красной полоской), или на клемму контролёра и катушек зажигания. Если же напряжение приходит, то следует проверить исправность коммутатора, катушек зажигания, контролёр, и датчик положения коленвала и датчик распредвала.
Как проверить датчики, или заменить их на исправные, можно почитать, если кликнуть по соответствующим ссылкам чуть выше. А вот как проверить остальные компоненты системы зажигания, будет описано ниже.
Проверка коммутатора.
Самая простая проверка , это конечно же замена коммутатора новым. Но коммутатор для восьмёрок, девяток стоит не дорого, а вот для иномарок стоит приличных денег, поэтому прежде чем отправляться за новым, желательно уметь проверить старый коммутатор.
Диагностику исправности коммутатора лучше конечно же проводить с помощью соответствующих приборов (приборы диагностики коммутаторов) или двухканального электронного осциллографа, с помощью измерения параметров входных и выходных импульсов (см. рис слева).
Но разумеется такие приборы имеются не у каждого водителя. Поэтому я опишу как проверить работоспособность коммутатора более простым способом. Для этого понадобится обыкновенная 12-ти вольтовая 3-х ватная лампочка
С катушки зажигания отсоединяем низковольтные провода, и вместо них подсоединяем провода от лампочки. После этого прокручиваем двигатель стартером, при этом если лампочка начнёт мигать, то значит коммутатор исправен и выдаёт импульсы тока. Если импульсы тока подаются только к одной катушке зажигания (двухвыводной), а к другой нет, то или повреждены провода, соединяющие эту катушку с коммутатором, или неисправен один из каналов коммутатора (пробит транзистор).
Если же импульсов не наблюдается на обоих катушках, то либо не приходит напряжение на эти катушки (при повороте ключа зажигания) либо не приходит напряжение на коммутатор или контролёр (по голубому проводу с красной полоской — на ВАЗовских машинах).
Бывает и такая банальная неисправность, когда при надевании клеммной колодки на коммутатор или контролёр, какой то провод в этой колодке отошёл или окислился. Поэтому тщательно проверяем именно провода и их клеммы, соединяющие все компоненты электронной системы зажигания, так как сама система довольно надёжна и здесь нечему изнашиваться (в отличии от контактной системы, о которой я напишу ниже).
Ну а что касается проверки датчика Холла, то как его проверить я описал вот в этой статье, и поэтому повторяться здесь не буду, желающие могут кликнуть и почитать. В той же статье я описал как установить на машины с контактным зажиганием, более совершенную и современную электронную систему зажигания.
Проверка катушки зажигания.
При диагностике катушки зажигания, проверяется сопротивление обмоток, а так же нет ли замыкания между обмотками и нет ли пробоя изоляции на массу. Проверку проводим мультиметром (тестером) выставленным в режим замера сопротивления — омметра.
Сопротивление первичной обмотки проверяем подключив щупы тестера к двум низковольтным клеммам катушки — сопротивление первичной обмотки катушек вазовских машин должно быть 0,05±0,05 Ом. А при проверке сопротивления вторичной обмотки катушки, щупы подключаем к высоковольтным разъёмам для высоковольтных проводов на катушке — сопротивление вторичной обмотки должно быть 11±1,5 кОм.
Если омметр покажет обрыв, то значит обмотка сгорела. Сопротивление обмоток у катушек машин иномарок, может несколько отличаться и его можно узнать в мануале конкретного двигателя. Но в любом случае, даже не зная точное сопротивление, если тестер покажет для первичной обмотки какое то сопротивление в Омах, а для вторичной обмотки сопротивление в килоомах (а не покажет обрыв), то такая катушка скорей всего исправна и не является причиной отсутствия искры на свечах.
Ну а пробой изоляции катушки зажигания выявляется чисто визуально, внешним осмотром. Пробой изоляции обнаруживается по прогару или оплавлению пластикового корпуса катушки, в районе прилегания корпуса к железной рамке катушки. Но прогар корпуса катушки зажигания явление достаточно редкое, чаще всего сгорают обмотки.
Проверка контроллера.
Многие современные машины, в том числе и современные ВАЗы, вместо электронного коммутатора могут быть оснащены электронным блоком — контроллером (например МС4004), при выходе из строя которого, искры так же может не быть. И хотя для проверки исправности контроллера и точности воспроизведения им нужных углов опережения зажигания, требуется специальные приборы, например тестер МСУАД. Но можно проверить работоспособность контроллера и с помощью двухканального осциллографа, по методике, которая будет описана ниже (вдруг у кого то есть осциллограф).
При этом следует знать назначение клеммных контактов (штекеров) в разъёме контроллера. Это показано в таблице слева ждя контроллера МС2713-02, но владельцам других моделей. следует уточнить назначение выводов своего контроллера в мануале конкретного двигателя.
У кого нет осциллографа или специального тестера, описанного выше, то можно проверить контроллер и с помощью самодельного прибора, но об этом ниже. А сначала проверка с помощью осциллографа, по методике, описанной ниже. У кого нет осциллографа, просто пропускаем несколько строк.
1 .Подключаем электронный осциллограф к диагностическим выводам контроллера в следующем порядке:
- на вход усилителя первого канала подайте угловые импульсы (контакт контроллера под №7).
- на вход усилителя второго канала подайте импульсы начала отсчёта (контакт контроллера под №5).
- на вход внешнего запуска развёртки осциллографа подайте диагностический импульс СЗ (контакт контроллера под №13).
2 .Далее включаем ждущий режим развёртки осциллографа, синхронизация — переходом с высокого уровня сигнала на низкий уровень (момент искрообразования).
3 . Затем вычисляем угол опережения зажигания по следующей формуле: Q=nyи • 1,4* (*по коленчатому валу). В формуле nyи — это количество переходов сигнала УИ с высокого уровня на низкий и наоборот, в диапазоне развёртки осциллографа от момента искрообразования до фронта сигнала НО (ВМТ), то есть перехода с низкого уровня на высокий. А 1,4 — это угол поворота коленвала за половину периода угловых импульсов.
Приведём пример — допустим, что за время поворота коленвала на угол Q наблюдается восемь переходов сигнала УИ (см. рисунок 9-16 а — выше), тогда Q= 8•1,4=11,2*.
У кого нет осциллографа, то простейшую проверку исправной работы контроллера можно сделать с помощью самодельного индикатора, который можно спаять по электросхеме, приведённой на рисунке слева. В этом индикаторе используются резисторы типа МЛТ (1 вт) и транзистор типа КТ817Б. Ну а в качестве индикаторной лампочки можно использовать 12-ти вольтовую лампочку, мощностью 3 вт.
Чтобы проверить контроллер с помощью самодельного индикатора, его выводы плюс и минус подсоединяют к аккумулятору соблюдая полярность, далее клеммную колодку отсоединяем от контроллера (коммутатора) и вход А индикатора подсоединяем к клемме под №5 клеммной колодки (соединённому с белым проводом). Теперь прокручиваем двигатель электро-стартером и если лампочка индикатора мигает, то значит контролер выдаёт импульсы «выбор канала».
Так же проверяем наличие импульсов СЗ, для этого подключаем вход А к клемме под № 6 (к этой клемме приходит голубой провод) отсоединённой от колодки проводов контроллера.
Если при проверке лампочка не вспыхивает (нет импульсов), то следует проверить приходит ли к контроллеру бортовое напряжение от замка зажигания и нет ли обрыва в проводах, приходящих к клеммной колодке контроллера. Так же проверяем нет ли обрыва в проводах, соединяющих контроллер с коммутатором и с датчиками. Если же все провода целы, клеммы зачищены и поджаты, а бортовое напряжение приходит на контроллер, но импульсы он не выдаёт, то тогда следует проверять контроллер на специальном стенде, который имеется в специализированных мастерских.
Проверка и ремонт системы зажигания контактного типа.
Здесь всё намного проще и для диагностики и ремонта не требуется специальных стендов. К тому же следует учесть, что схемы контактного зажигания довольно просты и практически одинаковы на большинстве автомобилей. А раз устройство и схемы одинаковые, значит и неисправности тоже практически одинаковые.
И самая досадная и распространённая неисправность — двигатель не пускается. Как от неё избавиться новичку, мы и рассмотрим ниже, на примере системы зажигания самых распространённых вазовских классических машин.
Для диагностики потребуются самые простейшие приборы: контрольная лампочка 12 вольт 3 ватта, простейший и дешёвый китайский тестер, ну и щупы для измерения требуемых зазоров между контактами прерывателя и электродами свечей зажигания.
Для начала, чтобы убедиться, что при повороте ключа зажигания, на низковольтные контакты катушки зажигания приходит бортовое напряжение 12 вольт . Если напруга не приходит к клеммам катушки, то проверяем провода от замка до катушки (их целостность). Если напряжение приходит к катушке, то далее следует вытащить высоковольтный провод катушки зажигания из трамблёра и поднести его к блоку двигателя на расстояние не менее 7 мм (см. картинку слева) и попросить помощника прокрутить двигатель электростартером.
Далее я сначала опишу что делать, если искра есть, между центральным проводом катушки и массой, а потом что делать если искры нет.
Если искра между высоковольтным проводом катушки зажигания и массой есть, как на рисунке слева, то возвращаем высоковольтный провод от катушки назад в трамблёр и теперь остаётся проверить высоковольтные провода по отдельности.
Для этого снимаем высоковольтные колпачки (см. картинку слева) с свечей зажигания, не забыв пометить где какой был, и снимаем колпачки с проводов и подносим поочерёдно все провода к массе, на расстоянии не менее 7 мм и прокручиваем мотор стартером.
Если искры вообще нет ни на каком из 4-х высоковольтных проводов, то значит причина в крышке трамблёра и её следует проверить, а точнее её центральный уголёк и чистоту контактов для высоковольтных проводов (особенно центрального). Если обнаружатся неисправности в крышке, следует или устранить их. или заменить крышку.
Если с крышкой трамблёра всё в порядке (или вы заменили её новой), а искры нет ни в каком из высоковольтных проводов, то скорей всего проблема в резисторе бегунка. Проверьте его целостность с помощью тестера, включенного в режим омметра (см. картинку слева) — сопротивление должно быть примерно 5 — 6 кОм и если он неисправен (тестер покажет обрыв) замените резистор новым (стоит копейки).
Если же искры нет на каком то высоковольтном проводе (не проскакивает между ним и массой), а на остальных есть, то следует прозвонить и заменить этот провод, если он неисправен (или высоковольтный колпачок провода). Бывает, что провод исправен, а нужно просто разобраться с его контактами (зачистить их и припаять центральную жилу к концевым контактам провода и проверить соединение провода с высоковольтным колпачком).
Теперь рассмотрим вариант,если между центральным проводом катушки зажигания и массой двигателя вообще нет искры.
При этом следует снять крышку трамблёра и вставить кусочек картона, между контактами прерывателя и подключить контрольную лампочку, как на картинке слева, ну и включить замок зажигания.
Если при такой проверке лампа горит, то значит с проводкой всё в порядке (и с конденсатором тоже) и следует просто тщательно зачистить контакты прерывателя, ну и проверить щупом требуемый мануалом зазор между контактами прерывателя (примерно о,4 — 0,6 мм, желательно уточнить в мануале двигателя).
Если контакты прогорели, что бывает часто (качество сейчас не то и вольфрама в материале контактов очень мало), то следует заменить контактную группу новой.
Если же лампочка не горит, то отсоединяем конденсатор от трамблёра (см. картинку слева) и если лампочка после этого загорится, то следует заменить конденсатор новым.
Если же лампочка, подключенная как на картинке и после этого не горит, то для начала проверяем чтобы при повороте ключа зажигания, на контакте трамблёра, указанного красной стрелкой на картинке выше, было бортовое напряжение. Если же напруги нет, то проверяем целостность проводов (от замка зажигания до клеммы трамблёра, указанной красной стрелкой).
Бывает, что лампочка не горит от короткого замыкания в первичной цепи, значит следует с помощью той же лампочки проверить исправность первичной цепи, как на картинке слева. И если при такой проверке лампа будет гореть, то следует найти и устранить короткое замыкание в первичной цепи.
Если же лампа не горит при проверке показанной на картинке выше, то следует произвести проверку, как показано на картинке слева, то есть проверить первичную цепь на обрыв — проверить провода и их клеммы, указанные на рисунке слева пунктирной линией.
Ну а проверить одновыводную катушку зажигания можно подключив щупы тестера к низковольтным контактам катушки,(с помощью тестера, выставленного в режим омметра). Так мы проверяем первичную обмотку — сопротивление должно быть несколько Ом (уточните в мануале).
Для проверки вторичной (высоковольтной) обмотки, следует подключить один щуп тестера к высоковольтному контакту, а второй щуп к одному из низковольтных контактов (куда приходит плюсовой провод) — сопротивление должно быть несколько килоом. Если же тестер покажет обрыв (единицу) то катушка неисправна.
Если мотор не заводится, то могут быть и другие причины, и как легче завести старый двигатель с контактной системой зажигания, советую прочитать несколько советов, описанных вот в этой статье. Ну а как легче завести машину в мороз, советую почитать вот тут.
Ну и последнее, что хотелось бы сказать владельцам машин с контактной системой зажигания. Всё же эта система не позволяет нормально заводить мотор при подсевшей батарее или в мороз, да и качество контактов сейчас очень плохое и они часто подгорают в самый неподходящий момент.
Поэтому советую владельцам таких машин заменить контактную систему зажигания на бесконтактную, которая мощнее в два раза и которая позволит легко заводить мотор даже с подсевшей батареей и снизит расход топлива. Как заменить контактную систему зажигания на бесконтактную, я написал вот здесь.
Ну а эта статья надеюсь поможет новичкам самостоятельно произвести диагностику и ремонт системы зажигания, как контактной, так и бесконтактной, успехов всем.