Ремонт тормозных суппортов.
Ремонт суппортов многих автомобилей, аналогичен ремонту мотоциклетных суппортов.
Как была сказано чуть выше, ремонт тормозных суппортов как автомобильных, так и мотоциклетных почти одинаков, за исключением размеров деталей и мелких нюансов. В этой статье будет описана последовательность работ по восстановлению любого автомобильного тормозного суппорта своими руками, ну и что для этого потребуется.
О диагностике и ремонте мотоциклетных суппортов, а так же главного цилиндра, я уже писал вот в этой статье (там же описано как проверить тормозной диск), ну а здесь мы разберём диагностику и ремонт суппорта автомобиля. И хотя ремонт и диагностика тормозных суппортов (рабочих цилиндров) двух и четырёхколесного транспорта почти одинакова, всё же есть смысл описать это дело подробнее, так как с тормозами шутить нежелательно и любая мелочь здесь очень важна.
Для начала поддомкрачиваем машину, снимаем колесо, затем снимаем суппорт с тормозного диска.
Для этого откручиваем болты, указанные стрелками на фото слева. Тормозной шланг пока не отсоединяем от суппорта, а извлекаем колодки (подробнее о последовательности этих работ можно увидеть в статье по замене колодок).
Следует отметить, что сам суппорт и его детали, работают в тяжёлых условиях: грязь, пыль, песок, вода, плюс работа механизма в месте постоянных перепадов температуры (выделения тепла при торможении), далеко не весь перечень, что приходится испытывать деталям тормозной системы (подробнее об устройстве и неисправностях тормозной системы автомобиля, советую почитать вот тут).
И именно перечисленные выше тяжёлые условия и создают проблемы и неисправности деталей суппорта, устранение которых и будет описано в этой статье ниже.
И ещё один важный нюанс: пыль, которая покрывает суппорт и его детали, содержит частицы продуктов износа фрикционного материала колодок, и содержит асбестовую пыль, которая очень вредна для организма человека. Поэтому прежде чем сдувать эту пыль сжатым воздухом, или чистить сухой кисточкой, советую не полениться и одеть респиратор.
Прежде чем новичкам начинать разбирать суппорт, полезно ознакомиться с его устройством и деталями, которые показаны на рисунке. Знание устройства тормозного суппорта, существенно поможет легче его разобрать, восстановить и собрать.
И хотя устройство суппортов старых и новых машин может несколько отличаться (например количеством поршней, весом, размерами и т.д.) но всё же принцип работы и устройство суппортов разных автомобилей и мотоциклов практически одинаковы.
Вынув колодки из суппорта, обратите внимание на состояние уплотнительной манжеты и всё ли сухо вокруг поршня в районе манжеты (не видно ли следов просачивания тормозной жидкости). Но в любом случае, раз уж разбираем этот механизм, при сборке будет очень желательно установить новую манжету, ведь резина имеет свойство стареть и стираться, но об этом ниже.
Теперь следует извлечь поршни (или поршень, если он один) из рабочих тормозных цилиндров суппорта. Для этого следует помощнику понемногу нажимать на педаль тормоза и давление тормозной жидкости выдавит поршни из цилиндров.
Если поршней несколько, как бывает на более современных, спортивных машинах (или мотоциклах) то помечаем маркером в каком цилиндре стоял каждый поршень. Ведь каждый из поршней приработался именно к своему цилиндру, и если поменять их местами, то возможно заклинивание поршня, или наоборот его «болтанка» в рабочем цилиндре суппорта.
Если поршень не один, а два или три, то при подаче давления, следите за тем, чтобы они выходили равномерно, иначе отстающий поршень может заклинить. В идеале поршни должны выходить из цилиндров суппорта равномерно, а если это не так, значит отстающий поршень подклинивает в цилиндре из-за грязи или коррозии.
При такое неисправности, в поездке и экстренном торможении, тормозной путь будет удлинён в два раза, если отстаёт один из двух поршней. И тормозной путь увеличится в три раза, если отстают два из трёх поршней. Поэтому если вы обнаружите отставание какого то поршня, или поршней от остальных, при извлечении поршней из цилиндров суппорта, значит вы начали эту работу не зря.
Если какой то поршень опережает остальные, то подоприте его кусочком деревянной дощечки (см. фото слева), а после того, как остальные поршни его «нагонят», уберите дощечку (или брусочек). Бывает, что какой то поршень значительно отстаёт от остальных.
Такое бывает, как правило если манжета (пыльник) этого поршня неисправна и в полость между поршнем и цилиндром попала влага или грязь. В таком случае следует стянуть пыльник этого поршня и пролить поршень по кругу (снаружи) проникающей жидкостью (той же тормозухой или WD-40), подождать некоторое время, пока грязь и коррозия откиснут и затем повторить попытку извлечения поршней.
Если по каким то причинам (например попал воздух) поршень не выдавливается из рабочего цилиндра суппорта с помощью нажатия на тормозную педаль, то тогда следует или прокачать тормоза и повторить попытку, или просто отсоединить тормозной шланг от суппорта (слив остатки тормозухи) и вместо тормозного шланга следует подсоединить шланг от компрессора (можно просто придавить шланг от компрессора к отверстию в суппорте).
Далее просим помощника постепенно подавать воздух (крутим редуктор постепенно), который выдавит поршень из цилиндра. Кстати, вместо компрессора можно использовать и шинный насос, но качать придётся резко, поэтому берегите руки, так как поршень может резко выскочить из цилиндра суппорта. Но всё же с компрессором работать намного удобнее, так как по не многу открывая кран редуктора, можно плавно увеличивать давление.
Когда поршни выйдут из цилиндров суппорта, в самом конце извлеките их плоскогубцами, но обязательно через алюминиевую фольгу. При этом ослабьте затяжку штуцера для прокачки тормозов (чтобы не создавался вакуум и поршни вышли легко). Извлечённые поршни протрите насухо чистой ветошью и внимательно осмотрите.
На многих очень запущенных суппортах, с изношенными (порванными пыльниками) на поверхности зеркала цилиндров, или поршней, можно обнаружить царапины (от попадания грязи) кратеры от коррозии. Такие детали придётся заменить новыми, так как тормозная жидкость имеет хорошую проникающую способность и по любому будет просачиваться через царапины или кратеры (гидравлика потеряет герметичность).
Мне всё же удавалось восстановить суппорт с кратерами и царапинами, шлифанув (и отполировав) его рабочий цилиндр и поршень тоже, что бы удалить царапины. Затем пришлось отхромировать поршень, чтобы нарастить его наружный диаметр и восстановить требуемый рабочий зазор между поршнем и цилиндром.
Но заморачиваться такой работой стоит лишь тогда, если новые детали сложно найти в продаже (у меня была в ремонте редкая машина), или если цена нового суппорта, на какую нибудь спортивную машину, слишком высока.
Если же на поверхностях деталей (цилиндр поршень) обнаруживается лишь налёт грязи и лёгкий налёт коррозии, как на поршне на фото ниже (без кратеров и царапин) то такие детали не сложно восстановить до блеска, если обработать полировальной пастой (например для хрома). Работа с пастой проста и обычно описана в инструкции.
Пасту следует нанести, затем подождать пока она подсохнет и остаётся располировать поверхность поршня с помощью суконной тряпочки (лучше фетр или войлок, от солдатской шинели). Но сначала следует удалить грязь, с помощью очистителя карбюратора (ну или хотя бы ацетона).
При этом особо стойкие и твёрдые отложения следует счищать только деревянной палочкой. Ведь поверхность поршней покрыта защитным слоем толщиной всего в несколько микрон и её ни в коем случае нельзя повредить.
На фото слева показан поршень (плунжер) до промывки и полировки и после восстановительных работ, и восстановленный поршень вполне пригоден для дальнейшеё работы. Но не забываем, что до такого блестящего состояния следует довести и рабочий цилиндр (цилиндры) суппорта, если на поверхности цилиндра вы обнаружите следы коррозии.
Очистить цилиндры суппорта поможет всё тот же очиститель карбюратора, а чтобы он не испарялся быстро, пропитайте им ватный тампон, заложите его внутрь цилиндра и оставьте так откисать на некоторое время. Периодически опрыскиваем ватный тампон очистителем, если он станет сухим.
После извлечения тампона, особо твёрдые отложения очищаем только заточенной деревянной палочкой. При этом в процессе очистки опрыскиваем спреем, или смачиваем тормозной жидкостью детали, то есть работаем не на сухую. Когда отложения исчезнут, пускаем в ход полировальную пасту и в конце обязательно отмываем цилиндр чистой тормозной жидкостью.
Кстати на некоторых иномарках поршень и цилиндр хромированы и менее подвержены коррозии. Но это не значит, что не следует следить за состоянием пыльников в суппорте, особенно если вы владелец внедорожника и любитель помесить грязь.
Точно также как и поршни с цилиндрами, осматриваем и восстанавливаем направляющие пальцы (втулки) суппорта, которые тоже имеют резиновые пыльники, при повреждении которых, палец может покрыться окислами, как на фото (а)слева. После отмывки, зачистки и полировки пальца (и его направляющего отверстия в корпусе суппорта), его защитное покрытие может стереться и от этого палец суппорта ещё быстрее будет корродировать.
Чтобы этого не произошло, палец следует покрыть специальной смазкой (см. фото (б) чуть выше) на основе керамики и меди. Она не только защитит направляющий палец от коррозии, но и улучшит скольжение. Такую пасту уже не сложно найти в продаже и покрытый ей восстановленный направляющий палец суппорта, прослужит не меньше нового (кстати новый не так просто купить по отдельности).
Приведя в порядок поршни и цилиндры, аккуратно извлеките манжеты с помощью тонкой отвёртки (см. фото слева, но лучше использовать заточенную деревянную палочку). Лучше конечно заменить их новыми, но если машина редкая или магазин далеко, то следует внимательно осмотреть извлечённые манжеты и пыльники.
Но перед осмотром их нужно отмыть, а чтобы отмыть манжеты (пыльники) следует использовать только специальные спреи, которые не агрессивны к резине (если такого нет, то используйте чистую тормозную жидкость).
После отмывки манжет, осмотрите резину (удобно использовать линзу) при этом сжимая и разжимая манжеты до половины их диаметра. На поверхности резины при этом не должно быть микротрещин, а тем более разрывов. Так же обратите особое внимание на остроту кромок манжет (см. рисунок чуть ниже), особенно если у вас были проблемы с нормальным растормаживанием колеса.
Если не пыльниках не обнаружено вышеописанных дефектов, то советую освежить резину с помощью силиконового спрея, например такого, как в этой статье. Этот спрей проникает в структуру резины, размягчает её и восстанавливает эластичность.
А эластичность ( упругость) резины манжет очень важна, ведь именно эта эластичность и возвращает поршень назад, после отпускания тормозной педали. Также при этом очень важна острота кромки манжеты (см. рисунок слева) и если эта кромка стёрлась, то манжета уже не будет способна возвращать поршень назад и растормаживать колесо полностью. К тому же стёртые кромки манжеты и пыльника, уже не смогут поддерживать герметичность полости цилиндра.
И если вы обнаружите на машине не полное растормаживание колодок (и перегрев диска) то в большинстве случаев манжеты потеряли упругость или стёрлись их кромки. При такой неисправности, разумеется следует менять манжеты только новыми (ремкомплекты несложно найти в продаже).
Хотя невозвращение назад поршней может быть не только от потери эластичности манжет и стирания их кромок, но и от грязи и окиси на поршнях и цилиндрах и от этого заедания поршней. И только восстановив нормальную подвижность поршней в цилиндрах (как было описано выше) только после этого следует заниматься осмотром и если нужно заменой манжет.
Восстановив эластичность или заменив манжеты, то же самое проделайте не только с пыльниками поршней суппорта, но и с пыльником 12 направляющего пальца, показанного на рисунке слева. Целостность и эластичность этого пыльника очень важна. После восстановления резинок (или покупки новых) верните их на место.
При сборке деталей суппорта, поршни в цилиндры плавно вставляйте, предварительно смазав их свежей тормозной жидкостью.
Чтобы плавно и одновременно вставить все поршни, сначала вставьте их немного в цилиндры руками, затем накройте поршни полоской картона и стальной пластиной (или брусочком), и с помощью струбцины, давящей на пластину (cм. фото чуть ниже), постепенно вдавливайте поршни в цилиндры.
Однако, когда все поршни и цилиндры приведены в порядок, то струбцина может и не понадобиться, так как поршни легко вталкиваются руками. Но струбциной удобно пользоваться когда несколько поршней, ведь с помощью струбцины и пластины, накрывающей все поршни, их можно вставить в цилиндры все одновременно и плавно.
При подсоединении к суппорту тормозного шланга 4, используйте только новые медные уплотнительные колечки, стоят они копейки, но это очень важные детали, от которых напрямую зависит герметичность гидравлической тормозной системы.
Установив суппорт на место, не помешает проверить затяжку болтов тормозного диска с помощью динамометрического ключа (усилие затяжки уточните в мануале своего автомобиля, примерно 35 — 40 Н.м). Так же осмотрите тормозные диски на круговые царапины, и если царапины на тормозном диске глубже 0,5 — 1 мм, то придётся устанавливать тормозные колодки в точное положение, как они стояли до их снятия. Но лучше всё таки проточить тормозной диск, чтобы избавиться от царапин.
После всех работ остаётся заменить тормозную жидкость свежей и прокачать тормоза (как это грамотно сделать я написал вот здесь) и затем удивиться цепкости тормозов. Тормозную жидкость рекомендуется менять раз в два года, а если она потемнела в бачке, то ещё раньше.
А что касается тормозных шлангов, то их рекомендуют менять раз в 4 года. За такой срок, резиновый тормозной шланг, который испытывает большие нагрузки (давление), стареет и становится менее упругим. От этого цепкость и информативность тормозов заметно теряется.
Но лучше установить армированные тормозные шланги, которые заметно сократят тормозной путь (подробнее о тюнинге тормозной системы советую почитать вот в этой статье)
Расходы на выше описанные восстановительные работы (по ремонту суппортов) с полным набором авто-химии, редко превышают 30$, причём такой химии хватит чтобы вернуть работоспособность нескольких суппортов, а не одного. Такие затраты покажутся копейками, по сравнению с платой за ремонт в автосервисе.
А многие «мастера» в сервисах, с вашим суппортом просто не захотят возиться, и попросят вас купить новый. Цена суппортов для некоторых иномарок может переваливать за 250 — 300 $. А цена нового суппорта, для некоторых спортивных машин (например такого, как на самом верхнем фото) может повергнуть некоторых водителей в шок (более 1000$).
Поэтому стоит задуматься, а не сделать ли диагностику и ремонт суппортов своего автомобиля самостоятельно, что и было описано в этой статье, успехов всем.