Антикоррозийная обработка.

Несомненно кузов любого автомобиля, является самой дорогой его частью, и периодически для него требуется антикоррозийная обработка. Ведь то, чем посыпают наши дороги зимой, способно превратить в труху незащищённый металл всего за пару лет. Кроме этого, днище, пороги, колёсные арки, и другие полости любой машины, подвержены постоянной бомбардировке мелкими камнями, в перемешку с водой и дорожной грязью. И если периодически не обрабатывать кузов, то срок жизни даже нового кузова, будет не долгим. В этой статье мы рассмотрим, как обработать свою машину так, чтобы сохранить её кузов в идеальном состоянии на достаточно долгий срок, и что для этого потребуется.

Многие водители пренебрегают антикоррозийной обработкой кузова, надеясь на то, что через пару-тройку лет поменяют машину на более свежую, или на другую модель. Но по прошествии небольшого времени, многие потом очень сожалеют, так как продать машину с проблемным кузовом не так то просто. А кузовной ремонт очень дорог.

Так не лучше ли вовремя остановить коррозию и не дать ей распространиться дальше. Ведь для этого нужно потратить времени и средств намного меньше, чем займёт ремонт кузова. Кстати, на кузовах некоторых серийных автомобилей, на заводе обрабатывают антикоррозийными составами только лишь видимые места, а скрытые полости остаются незащищёнными.

И новая машина уже в первый год эксплуатации, покрывается слоем ржавчины в невидимых глазу местах. Многие об этом не догадываются, и надеясь, что машина новая, ничего не делают, а потом удивляются появлению дыр (сквозной коррозии) в самых неожиданных местах. Значит нужно обрабатывать антикоррозийными составами (о которых ниже) скрытые полости даже в кузове новой машины.

Многие зарубежные автопроизводители дают гарантию на кузов своих новых автомобилей, до появления на них очагов коррозии. И большинство водителей надеясь на эту гарантию, начинают задумываться об антикоррозийной обработке кузова своей машины только по истечению гарантийного срока. Но не все учитывают, что условия эксплуатации и дорожные покрытия в европейских странах далеко не такие как у нас, и на гарантийный срок можно вообще не обращать внимания, а почаще заглядывать под автомобиль с момента его покупки.

Если уж новые машины имеют проблемы, то что уж говорить о изрядно побегавших. Здесь уже всё зависит только от хозяина, но всё таки достаточно мало людей, кто с фонариком или переноской изучает днище своей машины после каждой мойки. Да и моют днище единицы, а под слоем грязи ржавчина делает своё чёрное дело, с каждым днём «накручивая счётчик» на предстоящий кузовной ремонт.

Большинство водителей иномарок с оцинкованными кузовами, надёются на защиту цинка, но мало кто знает, что при тех условиях, при которых ездят машины по нашим дорогам зимой, цинковый кузов даже новой машины, выдерживает до появления на нём коррозии всего 5-6 лет.

К тому же проблемные (ржавые) места на листовом металле, на границе с ещё сохранившимся цинковым покрытием, корродируют быстрее, чем обычный стальной лист, непокрытый цинком. Это надо учитывать, к тому же перед обработкой таких кузовов антикором, следует вначале восстановить цинковый слой (как это сделать читаем тут), и только после этого начинать обработку антикором.

Ну а наши отечественные машины, которые в последнее время даже не грунтуют как следует, особенно нуждаются в осмотре и уходе сразу после покупки, ну и естественно в процессе эксплуатации. И чем грамотнее будет проведена антикоррозийная обработка кузова, тем дольше не придётся заглядывать под машину.

Антикоррозийная обработка в гаражных условиях.

Можно поехать в автосервис и произвести обработку кузова там, но у себя в гараже обработать кузов можно даже лучше чем в сервисе, и ниже я объясню почему.

Прежде всего это то, что при проведении работ своими руками, можно будет сэкономить определённую сумму денег, и потратить часть сэкономленных денег на самые дорогие и качественные материалы для обработки кузова, но не это главное, главное другое. То что после мойки днища и колёсных арок, часто обнаруживаются проблемные места, которые обязтельно следует обработать как будет описано ниже.

При обнаружении владельцем машины покрытых ржавчиной мест на листовом металле, ржавчина удаляется полностью с помощью проволочного круга и болгарки, причём до блеска.

Конечно перед началом работ всё же придётся поехать в сервис, но лишь для того, чтобы тщательно отмыть днище машины специальным устройством, предназначенным для мойки днища (например как на фото слева).

По приезду в свой гараж после мойки днища, полезно используя домкрат, вывесить на стойках машину и снять все колёса, чтобы затем снять пластиковые подкрылки и хорошенько отмыть, а затем обработать колёсные арки.

Хотя при желании, можно отмыть днище машины и в гараже, подняв машину на стойки и направляя сопло из ямы, используя керхер, если он есть. У кого в гараже нет смотровой ямы, то можно подъёхать на эстакаду, которая есть почти в каждом гаражном кооперативе. Но удобнее всё таки воспользоваться специальным устройством, и для этого придётся ехать в сервис.

После мойки машина сушится (для ускорения сушки можно использовать мощный фен, или обдувая днище с помощью шланга от компрессора), и можно приступать к осмотру нижних частей кузова и днища, и удалению коррозии с проблемных мест.

У кого нет в гараже смотровой ямы, или нет возможности заехать на эстакаду, то можно уложить машину на бок на покрышки и произвести антикоррозийную обработку днища как на фото слева.

Ну а у тех водителей, у которых имеется компрессор в гараже и пескоструйный аппарат (или просто недорогой распылитель песка) то ржавчину можно удалить ещё быстрее, даже в труднодоступных местах, но при желании можно обработать до блеска все проблемные места с помощью обычной болгарки, дрели и различных насадок.

В сервисе вряд ли кто то будет так тщательно возиться с коррозией на вашем кузове и зачищать все проблемные места до блеска. А ведь если полностью не удалить коррозию, то дальнейшее покрытие листового металла чем либо просто бесполезно, оно отвалится со временем.

Те зачищенные места, в которых обнаруживается достаточно глубокая ржавчина (с кратерами) следует обязательно обработать преобразователем ржавчины, кстати его можно задуть с помощью распылителя в труднодоступные места (полости, коробчатые профили, пороги и т.п.), покрытые ржавчиной, и которые невозможно очистить изнутри механическим способом (трудно добраться).

Преобразователь остановит процесс коррозии и покроет металл фосфатной плёнкой, которая в дальнейшем будет защищать металл от воздействия влаги. Но кроме этого, после обработки преобразователем и выдержки не менее суток, в скрытые полости ещё следует задуть Мовиль, как показано на фото (о Мовиле подробно ниже), или ему подобные зарубежные составы в виде антикоррозийной пены.

Многие фирмы к баллончику с антикором комплектуют специальную трубку с форсункой на конце, с помощью которой можно добраться до самых отдалённых мест в скрытых полостях и эффективно распылить в них антикоррозийный состав.

На фото слева показаны места в импортной машине, в которые следует задувать Мовиль и ему подобные препараты.

А на рисунке слева показаны места, куда следует задуть Мовиль на нашем ВАЗ 2108. Технологические отверстия, которые закрыты пластиковыми пробками, и в которые следует впрыскивать препараты подобные Мовилю, можно уточнить в мануале именно вашего автомобиля.

Есть конечно и специальные распылители, которые предназначены для распыления антикора, но они скорей подойдут для обработки автомобилей на потоке, в условиях автосервиса. В условиях гаража и обработки одной-двух машин раз в два-три года (периодичность обработки зависит от региона и условий эксплуатации машины), вполне можно обойтись баллончиком с трубкой и форсункой на конце.

При обработке Мовилем или ему подобными препаратами, не следует забывать и про обработку внутренних полостей дверей машины(см рисунок слева), а так же их нижнюю часть, которая зимой постоянно влажная.

Бывшие проблемные, но уже зачищенные до блеска места на днище, арках и других доступных местах обезжириваются и на них наносится один-два слоя травильной грунтовки, главная задача которой, это обеспечить стойкость металлического листа от коррозии, и эта грунтовка служит для той же цели, что и цинковый слой на оцинкованных кузовах.

После нанесения травильной грунтовки, можно наносить слоя три грунта выравнивателя (лучше двухкомпонентный акриловый), ну и затем два-три слоя автоэмали. Всё — работа с проблемными местами закончена, и можно покрывать их и всё днище антигравийным составом(гравитекс), или мастикой, как на фото слева (о составах подробно ниже) которые эластичны и стойкие к вылетающим из под колёс камням.

Эти современные материалы обеспечивают длительную защиту от коррозии, а так же работают в качестве шумоизоляции. Но следует учесть, что лучше использовать составы той же фирмы и маркировки, чем вы покрывали днище машины в прошлый раз. Это обеспечит лучшую адгезию нового слоя со старым. В идеале лучше конечно полностью снять старый слой антигравийного покрытия (или мастики) и нанести новый слой на загрунтованную поверхность.

Но многие водители считают это нудной работой, и тот слой, который хорошо держится на металле, можно оставить. Его можно обновить свежим слоем, но чтобы он хорошо сцепился со старым слоем, нужно зашкурить его с помощью наждачной бумаги достаточно крупной зернистости (260 — 300). Ну и как я уже говорил, желательно использовать состав антигравия или мастики той же фирмы, что и старый слой.

Покрывая новым слоем на старый слой (можно использовать кисть или специальный распылитель, например как на фото слева), важно убедиться, что старое покрытие хорошо держится и под ним нет ржавчины. Это важно, так как если под старым слоем не удалена коррозия, то повторная обработка бессмысленна, так как новый слой не обработает ржавчину через старый слой.

В таком случае для второго слоя можно использовать препараты на масляной основе, которые имеют хорошую проникающую способность (кстати для этого можно использовать и Мовиль). Но лучше всё таки полностью удалить как старое покрытие (если оно плохо держится), так и ржавчину под ним, и покрыть кузовные элементы новым слоем на зачищенные и загрунтованные места.

Материалы для антикоррозийной обработки.

Прошли те времена, когда даже Мовиль было тяжело купить, и сейчас огромный выбор материалов такой, что может сбить с толку начинающих автовладельцев. Поэтому не помешает описать несколько препаратов, с помощью которых можно будет обработать кузов на достаточно долгий срок.

Каждый препарат предназначен для определённых мест на кузове и может отличаться как по своему составу, вязкости стойкости, так и по способу его нанесения на кузовные детали. Наибольшее распространение уже достаточно давно получили мастики «Автоантикор для днища резинобитумный», «Автоантикор эпоксидный для днища», «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозийная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2″.

Самое прочное покрытие обеспечивает «Автоантикор эпоксидный для днища», но следует учесть, что для его нанесения следует приложить больше трудозатрат, так как поверхность металла должна быть тщательно подготовлена. К тому же следует иметь специальный распылитель и обязательно пользоваться качественным угольным респиратором от фирмы 3М. Остальные мастики имеют защитные свойства раза в два слабее, но достаточные при нанесении их на подготовленную чистую поверхность.

Ниже будут описаны более современные мастики, а так же препараты для нанесения в скрытые полости кузова (коробчатые элементы).

• Резинобитумная мастика — предназначена для нанесения с помощью кисти или специального распылителя на днище машины  и колёсные арки, причём как изнутри, так и снаружи. Она имеет ряд полезных свойств, таких как стойкость к практически любой температуре окружающего воздуха, хорошие агдезионные свойства (сцепляемость), имеет хорошие антикоррозийные свойства, и самое важное свойство — это её эластичность.

Благодаря своей эластичности, мастика способна противостоять бомбардировке гравием и не трескается при деформации кузова, во время его эксплуатации (как известно кузов немного меняет форму при поездках). Резинобитумная мастика не растрескивается даже в сильные морозы.

• Битумнокаучуковая мастика обладает теми же свойствами что и препарат описанный выше, и как правило она ещё эластичнее. Её некоторые наносят даже на голый металл, но всё же лучше будет и гораздо долговечнее, если наносить её на загрунтованную двумя-тремя слоями поверхность металла.
• Антигравий — это препарат изготовленный на основе каучука, с добавлением различных смол, и битума. Бывает различных цветов, но наиболее распространённый серый или чёрный. Причём этим препаратом покрывают не только днище или колёсные арки, но и наружную часть порогов, низ дверей и крыльев.

Благодаря этому, машина со всех сторон надёжно защищена от вылетающих из под колёс камней, которые обычно и являются основной причиной для возникновения коррозии. К тому же почти все антигравийные препараты стойкие к реагентам, которыми посыпают дороги зимой, а это очень важно. Наиболее распространённый препарат из этой серии это «Гравитекс».

Вышеописанные покрытия для защиты основания кузова эластичны даже при минусовых температурах, практически не впитывают влагу, но они подвержены эрозии, и значит их периодически нужно обновлять. Это намного доступнее и дешевле чем окраска и ремонт кузова. К тому же лакокрасочные покрытия не смотря на устойчивость против эрозии, имеют плохую эластичность, не стойкие к вылетающим камням и к вибрации.

• Мовиль — этот препарат известен довольно давно, и был он создан учеными химиками из Москвы и Вильнюса совместно, и от этого его название. Он является не только надёжным защитником от коррозии, но ещё является консервантом, так как если покрыть им металлическую деталь, то он застывает со временем и образует антикоррозийную плёнку, которую в любой момент можно смыть, если потребуется расконсервировать какую то металлическую деталь или узел.

Кроме того Мовиль имеет полезное свойство вытеснять уже имеющуюся на деталях влагу, и способен проникать в самые отдалённые места в коробчатых элементах кузова. В таких местах (например пороги) часто возможно возникновение конденсата и коррозия съедает детали изнутри. Если же распылить внутри коробчатых деталей Мовиль с помощью специального пистолета, или баллончика с трубкой и форсункой на конце, то туман из этого препарата надёжно обвалакивает детали изнутри и защищает их от коррозии.

Мовиль хорош ещё и тем, что изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, он благодаря содержащемуся в нём ингибитору коррозии, ещё и ведёт активную химическую борьбу с начавшейся коррозией. Кроме того, он имеет свойство вытеснять остатки влаги, которой всегда достаточно в коробчатых элементах кузова (от конденсата).

Кстати сейчас можно найти в продаже Мовиль на основе силикона, воска и других жирных составов, а если например в порогах вашей машины уже имеется коррозия, то следует поискать Мовиль с преобразователем ржавчины.

Такой препарат можно использовать и как временное средство останавливающее коррозию, если вы например заметили, что где то на днище или на раме появилась ржавчина. Достаточно побрызгать в это место Мовилем и можно спокойно откатать зиму до самой весны, а весной или летом уже спокойно заняться полной обработкой кузова.

При работе с Мовилем, не следует допускать его попадания на резиновые детали, например тормозные шланги или защитные чехлы. От попадания Мовиля на резиновые детали, они довольно быстро портятся.

Среди препаратов имеющих почти такие же защитные функции как и у Мовиля, можно найти в продаже и другие, например как на фото слева, или отметить вот эти: консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, графитовая жидкость «Глобо», или самодельный концентрированный раствор нитрита натрия, с добавкой от пяти до пятнадцати % глицерина. Но всё же эти препараты по своим функциональным возможностям уступают Мовилю.

Вместо Мовиля раньше на автозаводе ВАЗ применяли подобный препарат шведской фирмы «Вальволин Ойл», который назывался «Тектил 309 AW», есть ли он сейчас в продаже или нет не знаю, но он был очень эффективен.

• Феран — изготавливается на основе лака специального состава, и этот лак пропитывает ржавчину и она теряет свою активность и становится подобием пигмента в краске. Феран к тому же содержит в своём составе целый набор ингибиторов коррозии, которые по своим качествам и функциональным возможностям нисколько не хуже чем в Мовиле.

При нанесении Ферана на поверхность металла кузова образуется слой, который химически защищает поверхность стальной детали. Конечно же как Феран так и Мовиль не стойкие к вылетающим из под колёс камням, но эти препараты хороши тем, что на них сверху наносится большинство мастик, без какой либо предварительной подготовки.

• Лак «Антикор» предназначен для нанесения на хромированные детали автомобиля в зимний период. Нанесённый на хромированные детали лак образует блестящую плёнку, которая надёжна защищает хромированное покрытие не только от атмосферного воздействия, но и от реагентов, которыми посыпают наши дороги зимой. К тому же покрытые этим лаком хромированные детали, ни сколько не теряют свой внешний вид.

Хромированные детали перед нанесением лака следует очистить мягкой ветошью с зубным порошком или мелом, которые предварительно засыпаются в скипидар или спирт. После этого следует обезжирить детали спиртом и можно наносить лак «Антикор».

• Хромофикс этот препарат тоже обладает защитными функциями для хромированных деталей, то есть имеет те же свойства, что и у лака «Антикор» и почти не ухудшает внешний вид хрома.

Вообще для защиты хрома, днища, колёсных арок, скрытых полостей кузова и других кузовных деталей, сейчас можно встретить очень много зарубежных составов, и описать все препараты в пределах одной статьи нереально, да и не нужно. Какому составу отдать предпочтение можно узнать на форумах, но многие хвалят то что купили именно они, и вычислить точно функциональные возможности какого то препарата можно только собственным опытным путём.

При выборе и при покупке препаратов, внимательно читайте их инструкцию и подготавливайте поверхность металла кузова именно так, как написано именно для конкретного препарата. Хотя для большинства из них важное условие это чистота. Так же уточните в инструкции, чем желательно наносить данный препарат на кузов и есть ли у вас инструмент для его нанесения.

Ну и самое главное на что следует обратить внимание, особенно зимой — соблюдайте температурный режим при нанесении препаратов, так как при недостаточной температуре толку не будет. Уточнив нужную температуру для проведения работ, обеспечьте её у себя в гараже, а если нет возможности прогреть помещение, то обратитесь в сервис или подождите до весны.

Хотя если кузов запущен и проблемных мест достаточно много, то не советую откладывать антикоррозийную обработку до весны, иначе ещё до окончания зимы коррозия довершит своё чёрное дело и кузовной ремонт будет очень дорог, успехов всем.