Диагностика дизельного двигателя является неотъемлемой частью периодического техобслуживания любого подержанного автомобиля и позволяет выявить различные неисправности на раннем этапе. Но современное диагностическое оборудование есть далеко не у всех, а система самодиагностики устанавливается только на самые свежие машины. Можно конечно же обратиться в грамотный автосервис, оснащённый диагностическим стендом, но для большинства водителей, живущих где нибудь в глубинке, до ближайшего автосервиса несколько десятков, а то и сотен километров, да и стоить в некоторых автоцентрах полная диагностика будет не мало. Поэтому есть смысл узнать, как и с помощью чего можно провести диагностику своего дизеля самостоятельно, что и будет описано в этой статье.

Конечно же некоторые электронные компоненты самых современных дизелей (Common Rail) не получится диагностировать без специального оборудования и соответствующих знаний. Но большинство деталей даже современного двигателя, а тем более  на более старых дизельных иномарках до сих пор бегающих по нашим дорогам, можно проверить и без сложного оборудования, что и будет описано в этой статье.

Впрочем, кто хочет научиться грамотной диагностике самых современных дизелей и зарабатывать на этом неплохие деньги, советую кликнуть на баннер чуть ниже и изучить специальный подробный видеокурс. Ведь все тонкости и нюансы этого дела невозможно описать в одной статье.

Самостоятельная диагностика дизельного двигателя.

Но вернёмся к самостоятельной диагностике дизеля своими силами. Даже на самых свежих дизельных иномарках состояние двигателя и его деталей можно проверить и без сложного оборудования, а на более старых дизелях тем более.

Первое с чего советую начать проверку — это с мойки вашего мотора и с банального внешнего осмотра. Ведь на чистом двигателе, сразу после его мойки и запуска, ну и прогрева, сразу выявляются различные утечки (см. фото слева). Разумеется, все они могут быть незначительными, но со временем они могут перерасти в более серьзные утечки и к повышенному расходу масла, антифриза и топлива. Серьёзный расход жидкостей может быть и при небольших утечках, если их много.

Выявить и устранить утечки масла, или топлива не так уж сложно (меняем прокладку клапанной крышки, или поддона, а также по необходимости меняем сальники коленвала, или сальники распредвала), а вот некоторые утечки охлаждающей жидкости выявить не так просто. Например если антифриз уходит где то внутри по порванной прокладке блока (как её заменить читаем тут), или просто где нибудь вытекает и тут же испаряется. То есть антифриз куда то уходит, его приходится постоянно доливать, но где он уходит визуально определить не так то просто, а порой и невозможно.

В первом случае утечка антифриза выявляется по признакам эмульсии на щупе для проверки уровня масла, или по выходящим пузырькам воздуха и следам масла в расширительном бачке (при работающем двигателе). Устранять эту неисправность нужно немедленно, иначе ваш мотор ждут серьёзные неприятности (подробно об этом читаем тут).

Как в первом, так и во втором случае определить незаметные утечки антифриза совсем несложно, с помощью самодельного приспособления описанного вот в этой статье, которая называется «Куда уходит охлаждающая жидкость?».

После внешнего осмотра, выявления и устранения утечек жидкостей (замены сальника коленвала, или сальника распредвала, замены прокладки клапанной крышки, поддона, или после замены прокладки блока, замены порванных патрубков, шлангов) можно переходить к диагностике деталей двигателя, точнее к проверке технического состояния (износа) главных деталей мотора — поршневой группы, коленвала и других деталей.

Проверку технического состояния этих деталей можно сделать двумя основными способами: с помощью замера компрессии и с помощью прослушивания работы мотора (ну ещё и пусковую частоту желательно проверить).

Проверка компрессии.

Начнём с проверки показателя компрессии, так как для надёжного запуска дизельного двигателя (особенно при минусовой температуре) очень важна необходимая норма компрессии. Какая норма нужна и при какой температуре окружающего воздуха? об этом я очень подробно написал в статье «Компрессия дизельного двигателя — всё о ней», которая находится вот тут. Там подробно описано при какой компрессии и какой температуре окружающего воздуха дизельный мотор способен запуститься, а при какой компрессии вы только зря посадите аккумулятор. Также там описано и как замерить компрессию.

Замер компрессии проводим с помощью компрессиметра, который сейчас несложно купить и стоит он не дорого. Только не покупайте компрессиметр с длинным шлангом (а лучше без шланга, как мой самодельный компрессиметр на фото слева), иначе показатель компрессии будет неверный. О том как замерять компрессию я уже неоднократно писал, например в статье » Что делать, если дизель плохо пускается при похолодании» вот тут, ну и вот здесь.

Если компрессия недостаточная, сначала нужно определить от чего она пропала — от износа поршневой группы, или от неисправностей в клапанном механизме. Чтобы проверить это, следует залить медицинским шприцем примерно по 25 — 50 кубиков моторного масла в каждый цилиндр (через отверстия свечей накаливания) и заново замерить компрессию компрессиметром.

Если после заливки моторного масла показатель компрессии увеличился, то тогда проблема в поршневой группе и её следует ремонтировать с помощью капремонта (но перед ремонтом сначала желательно попробовать восстановить компрессию без разборки мотора, с помощью специальной химии — подробно об этом вот тут, если уж не поможет, тогда предстоит расточка блока и замена изношенных поршней и поршневых колец).

Если же показатель компрессии после заливки масла не изменился, то тогда следует проверить клапанный механизм, сначала проверяем и регулируем клапанные тепловые зазоры, если это не поможет, тогда следует притереть клапаны, если и это не поможет, тогда восстанавливаем сёдла клапанов.

Замер пусковой частоты.

Ещё для надёжного запуска дизельного мотора важен такой показатель, как пусковая частота. Чем она выше (то есть выше обороты стартера и соответственно коленвала двигателя), тем легче запустить любой дизель. Проверить пусковую частоту можно с помощью секундомера и таблицы чуть ниже.

Для проверки нормальной пусковой частоты на вашем дизеле, кроме таблицы слева потребуется ещё и секундомер, ну и друг помощник (можно и помощница). Так же советую хорошенько зарядить аккумуляторную батарею (как правильно заряжать аккумулятор и как выбрать чем заряжать, новички могут почитать вот здесь). Далее открутим и отсоединим трубопровод высокого давления от любой форсунки на вашем двигателе и направим его в какую то прозрачную ёмкость (например в пластиковую бутылку).

Ну и теперь просим помощника (или помощницу) прокручивать с помощью электро-стартера коленвал вашего двигателя, а сами включаем секундомер и наблюдаем за пульсациями топлива, выходящим из трубопровода высокого давления. Следует засечь, за какое время в секундах топливный насос (ТНВД) вашего двигателя выдаст шесть подач топлива в бутылку.

И когда вы точно засечёте, за сколько секунд ТНВД выдаст 6 подач, останется посмотреть в таблице, какая получится у вас пусковая частота. Если топливный насос выдаст шесть подач не более чем за 4 секунды, значит пусковая частота у вашего дизеля нормальная и он заведётся даже при минусовой температуре (конечно же если ещё и компрессия нормальная). Если же насос выдаёт 6 подач топлива более чем за 4 секунды, значит пусковая частота не достаточна и дизель будет плохо заводиться в мороз (или совсем не заведётся).

В таком случае следует перебрать электростартер, возможно он не развивает нужные обороты из-за потерь тока на контактах реле (так же полезно почистить все клеммы), а если это не поможет, тогда следует установить на вашу машину более ёмкую батарею (например вместо батареи на 65 А/h следует приобрести и установить на 75-80 А/h).

Бывает, что пусковой ток теряется из-за плохого контакта силовых проводов с кузовом, или двигателем — я об этом уже писал и почитать об этом можно вот тут.

Диагностика дизельного двигателя по механическим шумам.

Диагностику дизельного двигателя, а точнее износ мотора можно проверить с помощью прослушивания работающего двигателя. Как определить состояние мотора по механическим шумам я уже писал (подробно об этом вот тут). Но и здесь следует написать о проверке основных деталей дизельного мотора, и если какие то детали изношены — это несложно определить по характерному шуму.

Для прослушивания желательно использовать стетоскоп, но у кого его нет, то можно приложить к двигателю и деревянную палочку (один конец палочки упираем в место прослушиваемой детали на моторе, а второй конец обхватываем кистью руки и кулак прижимаем к уху). Но большинство шумов изношенных деталей хорошо слышны даже в салоне машины при поездках — то есть под нагрузкой, но об этом ниже.

• Изношенные детали поршневой группы, а именно стук поршней хорошо прослушивается даже без приборов. Стук изношенных поршней как правило приглушённый и не звонкий и разумеется он происходит от биения изношенного поршня о стенки гильзы цилиндра. Отлично прослушивается этот стук на малых оборотах двигателя и под нагрузкой (например когда ваша машина ползёт на малых оборотах на горку). Лечится такая неисправность расточкой изношенных гильз и заменой изношенных поршней и поршневых колец. Подробно о правильном капремонте двигателя, чтобы он стал лучше нового, очень советую почитать вот здесь.
• Стук впускных и выпускных клапанов происходит из-за увеличенных сверх нормы клапанных зазоров. Как проверить зазоры и отрегулировать клапаны есть ссылка выше в тексте. Увеличенные зазоры клапанов вызывают характерный цокающий стук, который не спутаешь с другими стуками в моторе, так как частота стука клапанов меньше частоты любого другого стука. Ведь клапаны приводятся в возвратно-поступательное движение от действия на них кулачков распредвала, который вращается в два раза медленнее коленчатого вала.
• Стук шатунных подшипников коленвала — этот стук как правило резче стука коренных подшипников (вкладышей). Он хорошо прослушивается на холостых оборотах при резкой подаче газа. А какой именно подшипник стучит можно легко определить если отключать поочерёдно форсунки (подачу топлива).
• Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала обычно глухого тона, металлический. Он прослушивается на холостом ходу при резкой подаче газа. И частота этого стука соответственно увеличивается с повышением оборотов коленчатого вала. Чрезмерно большой осевой зазор между шейками коленвала и вкладышами вызывает потерю давления масла и более резкий стук с неравномерными промежутками, которые особенно заметны при плавном увеличении или уменьшении оборотов двигателя. Ездить с такой неисправностью нельзя, а лечится она шлифовкой коленвала и заменой изношенных вкладышей новыми ремонтными деталями увеличенной толщины.

Кроме диагностики дизельного двигателя с помощью компрессии и по механическим шумам, определить состояние вашего мотора можно ещё по цвету выхлопных газов. Как определить состояние двигателя по цвету выхлопа и что означает цвет выхлопных газов, можно подробно почитать вот в этой статье. А здесь будет описан простейший тест, позволяющий проверить техническое состояние двигателя даже новичку.

Для этого возьмите чистый белый лист бумаги, затем поднесите его близко к выхлопной трубе и попросите помощника резко увеличить обороты работающего на холостом ходу двигателя. У технически исправного двигателя, при резкой подаче газа, на листе бумаги ничего не должно появиться (масляных пятен, сажи и т.п.).

Проверка давления, создаваемого плунжерной парой.

Если ваш изрядно поработавший дизельный двигатель нормально запускается в холодном состоянии, а когда он прогреется, то запустить его очень тяжело или невозможно, значит следует проверить давление топлива, которое развивает плунжерная пара в ТНВД, скорей всего она изношена и её следует менять.

Причина трудного запуска двигателя с изношенной плунжерной парой довольно проста. Пока мотор холодный, дизельное топливо густое, тоесть имеет повышенную вязкость, чем на горячем двигателе. А при движении плунжера в своём цилиндре, при прокачке топлива, с более густым топливом гораздо легче создать нужное высокое давление, чем с более жидким горячим топливом.

Поэтому горячий мотор с изношенной плунжерной парой можно запустить только если полить ТНВД холодной водой, то есть охладить его и сделать топливо в нём более холодным и вязким.

Для того, чтобы узнать какое давление создаёт плунжерная пара вашего насоса высокого давления (минимальное давление плунжерной пары должно быть не менее 300 кг/см²), и узнать пора ли менять плунжерную пару или нет, потребуется прибор типа КИ 48-02 (или ТАД как на фото) или ему подобный более современный прибор, с манометром рассчитанным на давление не менее 400 кг/см².

Прибор можно приобрести в магазине — см фото, сейчас они уже начали появляться в продаже, или изготовить самому, если купить манометр, краник, резьбовые штуцеры и шланг высокого давления.  Далее следует подключить его к тнвд, вместо болта под номером 7 — смотрите фото.

Остается прокручивать холодный двигатель электростартером и наблюдать на манометре давление, создаваемое плунжерной парой. Если давление ниже 300 кг/см², значит пора менять плунжерную пару. Стоит она недёшево, но это лучше, чем менять ТНВД целиком, который стоит более 1000$.

Кстати, о диагностике и ремонте ТНВД я подробно написал вот тут и желающие смогут кликнуть и почитать. Кто не хочет заморачиваться с замером давления и заменой плунжерной пары, то разумеется ищем адекватный сервис с грамотными специалистами.

Диагностика и ремонт форсунок дизельного двигателя.

Бывает, что какая то из форсунок выходит из строя и дизельный двигатель начинает троить. Выявить неисправную форсунку довольно просто: следует поочерёдно отключать трубопроводы от форсунок (достаточно немного открутить гайку трубопровода высокого давления) и если при отключении какой то форсунки работа мотора не изменится (обороты двигателя не изменятся) значит это и есть неисправная форсунка.

Неисправную форсунку следует снять с двигателя и уже дальше провести её диагностику с помощью специального приспособления, показанного на фото слева, ну и отремонтировать неисправную форсунку, как описано вот здесь.

Приспособление для проверки форсунок можно сделать самостоятельно из гидроцилиндра и манометра. Подробно о таком приспособлении я уже писал в статье про ремонт дизельных форсунок, ссылка чуть выше. И такое приспособление показано в видеоролике чуть ниже.

Для кого ремонт форсунок покажется сложным, следует выявить неисправную форсунку, как описано чуть выше и отвести её на ремонт в специализированный центр. То же касается и самых современных форсунок, ремонт которых в домашних условиях не так уж прост, а стоят они очень дорого.

Диагностика турбины дизельного двигателя.

Диагностика турбокомпрессора современного турбо-дизеля позволит избежать серьёзных проблем с двигателем в дальнейшем. Так как при неисправностях турбины возможен повышенный расход моторного масла, образование сильного нагара на внутренних деталях мотора, закоксовка поршневых колец, ну и забитый сажевый фильтр, который стоит не мало. А при разрушениях деталей изношенной турбины возможна и поломка двигателя. Поэтому проверка технического состояния турбины и замена её изношенных деталей является важным этапом всей диагностики дизельного двигателя.

О диагностике и ремонте дизельного турбокомпрессора я уже написал подробную статью, которая находится вот здесь, а в этой статье будут затронуты лишь самые важные нюансы. Для начала отсоединяем впускной патрубок от улитки турбины и внимательно осматриваем полость улитки внутри и вал крыльчатки. Если будут обнаружены следы масла, на крыльчатке, стенках корпуса или в районе вала и крыльчатки, то значит уплотнения вала изношены и требуется купить ремкомплект и заменить изношенные уплотнения (кольца).

Ещё полезно отделить турбину от выпускного патрубка и заглянуть в высокотемпературную чугунную улитку, так как здесь условия работы более жёсткие и детали турбины с этой стороны выходят из строя гораздо чаще, чем со стороны воздушной улитки.

Также не помешает взяться рукой за крыльчатку и попробовать пошатать вал , при этом не должно чувствоваться никаких люфтов. Если же люфт вала чувствуется рукой, то необходима замена подшипников турбины (проще заменить катридж, но об этом подробнее в статье про ремонт турбин — ссылка чуть выше), так как при повышенном зазоре в подшипниках, даже новые уплотнения долго не протянут, ну и возможно задевание крыльчатки за корпус и разрушение деталей.

Кстати повышенный люфт легко обнаружить и осмотром крыльчатки и корпуса — если на них есть следы задевания друг о друга (может сопровождаться посторонним шумом при работе), то по любому подшипники изношены и требуют замены.

Повышенные зазоры в подшипниках скольжения как правило появляются от применения моторного масла не того класса, которое рекомендует производитель дизельной иномарки, а так же от резкой подачи газа на не прогретом двигателе, особенно после долгого простоя машины (ведь масло не сразу попадает по системе смазки к подшипникам скольжения турбины).

К выходу из строя подшипников турбины приводит выход из строя турбо-таймера, который проверить достаточно легко — мотор не должен глохнуть сразу, после выключения замка зажигания. На более старых машинах, не имеющих турбо-таймер, не рекомендуется глушить двигатель сразу после окончания поездки, нужно дать ему поработать на холостых оборотах хотя бы минуту.

Выход из строя турбокомперссора определить довольно легко по причинам, описанным ниже:

• Динамика разгона вашей машины резко ухудшилась, то есть дизельный двигатель потерял часть мощности (20 — 40 %).
• Расход моторного масла стал больше, чем обычно (на исправном турбо-дизеле расход масла должен быть не более 1 литра на 10000 км.
• Звук от работы турбины изменился, особенно на холодном двигателе — появился свист или писк, или вообще нет никакого звука — это происходит когда клинит вал крыльчаток.
• Цвет выхлопа изменился и стал чёрным или сизым.
• После поездок по глубоким лужам возможно тресканье корпуса чугунной (высокотемпературной) улитки — выявляется внешним осмотром.
• Следы задевания крыльчатки о корпус улитки, или следы моторного масла внутри.

После выявления неисправностей турбины следует произвести её ремонт, как описано в статье «Ремонт турбин» — ссылка на статью выше.

Диагностика более современных дизелей может осложниться, так как такие двигатели напичканы современной электроникой, оснащены различными датчиками, турбина управляется электронными компонентами, а давление в топливной рейке постоянно контролируется электронным блоком управления. Разумеется описать все тонкости диагностики таких современных дизелей и оборудования, предназначенного для этого дела в одной статье нереально. Для получения соответствующих знаний, которые сейчас высоко ценятся и высоко оплачиваются в любом автосервисе, потребуется время и поэтому желательно изучить подробнейший видеокурс, кликнув на баннер в начале статьи.

О диагностике дизельного двигателя, более современных дизелей Common Rail, можно посмотреть видеоролик чуть ниже, а для очень подробного изучения, как было сказано выше, кликнуть на баннер в начале статьи, и изучив видео-курс, стать грамотным диагностом, успехов всем.