Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание автомобиля. > Как проверить датчики впрыскового мотора?

Как проверить датчики впрыскового мотора?

После замены простой карбюраторной машины на автомобиль с впрысковым мотором, её владелец взяв в руки мануал по машине, или просто открыв капот, поражается обилию датчиков на двигателе. И сама мысль о том, что какой-нибудь из них выйдет из строя, и мотор заглохнет, приводит водителя в трепет. На самом деле всё не так уж сложно. Для диагностики впрысковых двигателей, существует множество специальных приборов, и о парочке из них я уже писал. О них можно почитать вот здесь, а так же вот в этой статье. Но эти приборы подходят скорей всего людям, которые профессионально занимаются ремонтом или диагностикой инжекторных двигателей. А покупать их рядовому водителю не очень то и выгодно. А всё таки, можно ли обойтись при диагностике впрысковых моторов обычным мультиметром (тестером), о выборе тестера читаем здесь. Конечно можно, и об этом мы и поговорим в этой статье.

Но вернёмся к нашим датчикам впрыскового мотора.. Оказывается и их работоспособность тоже можно проверить с помощью обычного тестера (мультиметра — как хотите, так и называйте). Но задача поиска неисправностей облегчается ещё и тем, что на любой машине с системой впрыска топлива, в электронный блок управления двигателем вмонтирована схема самодиагностики цепей всех элементов, и диагностика продолжается непрерывно, с момента включения зажигания и до его выключения.

лампа неисправностей на панели приборов впрыскового автомобиляЕсли возникает например неисправность, которая то появляется, то исчезает, блок самодиагностики тут же обнаруживает неисправность и информирует владельца машины короткими включениями лампы сигнализатора на панели приборов. И если частота неисправности чаще двух раз в минуту, то блок диагностики (благодаря зашитой в памяти блока программе) приписывает неисправности двухзначный или трёхзначный код, и естественно запоминает его. Ну а если уж неисправность довольно серьёзная, которая требует срочного ремонта, то лампа на панели приборов вспыхнет и уже не погаснет.

диагностика впрыскового моторавывод кода неисправностей впрыскового мотораРассмотрим на примере впрысковой Волги момент, когда блок управления двигателем высветил на панели приборов неисправность. И как же узнать, что конкретно случилось? При незаведённом моторе и включенном замке зажигания, нужно будет замкнуть перемычкой выводы 12 и 10 колодки диагностики (у каждого автомобиля она есть). Этим действием мы переводим блок управления двигателем в режим вывода кодов неисправностей. А миникомпьютер машины выдаёт нужную информацию световой индикацией. И чтобы эту индикацию (мигание) расшифровать, нужно сосчитать число вспышек лампочки сигнализатора на панели (подробно см. на рисунке №1).

И любая цифра в коде неисправности, обозначается количеством миганий (вспышек лампы). А пауза между миганием длительностью в полторы секунды означает, что после неё (паузы) будет начата световая индикация следующей цифры. Далее после всех цифр кода, наступает пауза продолжительностью до четырёх секунд. И повторив код три раза, блок управления двигателя приступает к высвечиванию следующего кода.

таблица кодов неисправностей впрыскового мотораНачало индикации по любому должно начинаться с цифры 12, так как это код нормальной (исправной) работоспособности системы управления и самодиагностики двигателя в целом. После перечисления всех имеющихся в памяти блока кодов, осчёт начинается заново, пока мы не уберём перемычку из колодки диагностики.

Далее записав коды, узнаём по этим кодам неисправности с помощью таблицы (смотрим таблицу на фото слева), и выявив неисправность приступаем к ремонту. Ещё одну таблицу и коды неисправностей отечественных машин семейства Газ, можно посмотреть вот в этой статье. Статьи похожи, но есть и отличия.

Всё это для новичков выглядит наверное сложновато, но поверьте, стоит начать, и вы привыкните к определению неисправностей по миганиям. Кстати всё это приведено на примере Волги, но определение неисправностей Вазовских автомобилей практически не отличается, только всего лишь нужно иметь в мануале автомобиля соответствующую таблицу, или найти её в интернете.

Хочу напомнить новичкам диагностики, что при несоблюдении некоторых мер предосторожности, неисправных электрических деталей может стать значительно больше, чем до вашего вмешательства. И водителям, привыкшим к простейшим карбюраторным машинам, следует избавиться от дурных привычек по манипуляции с электрикой. Например на впрысковых автомобилях, мало просто накинуть клеммы на аккумуляторную батарею, их надо конкретно закрепить, иначе ненадёжный контакт может повлечь за собой ряд неисправностей. И это касается абсолютно всех клемм и разъёмов системы управления двигателем вашей машины.

Так же нельзя подключать аккумулятор к бортовой сети машины, если включено зажигание. И если вы хотите снять разъём с блока управления, то перед этим обязательно нужно обесточить ваш автомобиль снятием минусовой клеммы батареи. Даже если просто коснуться рукой к разъёму блока, и перед этим не отключить массу от батареи, то случайный статический разряд может вывести из строя очень чувствительные микроэлементы блока.

А разбирать блок не специалистам вообще не советую, так как его ремонт без специальных знаний невозможен, да и выходит из строя он редко (если конечно следовать моим советам выше). Если же кто-то хочет научиться ремонтировать электронные блоки управления и на этом зарабатывать не малые деньги (или открыть свой прибыльный бизнес), то советую изучить видеокурс, нажав на ссылку ниже:

http://diagnostic.5.pay.autoelectronic.ru/

Чаще всего неисправности системы впрыска случаются из-за выхода из строя исполнительных компонентов, таких как катушка зажигания, регулятор добавочного воздуха, свечи, электро-бензонасос, датчики.

А система самостоятельной диагностики двигателя — это не инженер электронщик всезнайка. Она всего лишь сравнивает получаемые от разбросанных по двигателю устройств, сигналы с эталонными сигналами, которые хранятся в памяти системы. И поэтому может оказаться так, что какой-нибудь датчик, который система определила как неисправный, оказывается вполне работоспособным.

Просто неполадки датчика вызваны окислившимися контактами на его разъёме (чтобы исключить окисление, пользуйтесь специальной жидкостью, например описанной в этой статье), или закоротившим на массу проводом, который к нему подходит. Также система не обнаруживает и видимых механических поломок. И поэтому надеяться на самодиагностику двигателя можно, но и самому важно уметь проверить датчики и другие устройства.

Проверка датчиков впрыскового мотора.

снятие разъёма с датчикапроверка датчика синхронизацииПроверка датчика синхронизации. Снимая датчики, будьте аккуратны и не пытайтесь сорвать клеммную колодочку с разъёма силой. Здесь нужен деликатный подход и поможет нам в этом тонкая отвёртка или шило. Поддев усик пружинной защёлки (сначала с одной, затем с другой стороны), можно аккуратно вынимать разъём. Отсоединив датчик от разъёма, подсоединяем к его выводам (а точнее к выводам его катушки) щупы вольтметра (тестера выставленного в режим вольтметра) и проносим конец любого металлического предмета мимо сердечника датчика (можно воспользоваться обычной отвёрткой — смотрим фото 4). В момент прохождения металлического предмета вблизи сердечника датчика, на вольтметре должен быть скачок напряжения, который подтверждает исправность датчика синхронизации.

на клеммы разъёма надеваем кембрики.электросхема проверки датчика массового расхода воздухаПроверка датчика массового расхода воздуха. Отсоединяем датчик и на его штырьки электро-разъёма, надеваем тонкие кембрики (смотрим  фото слева). В кембрики плотно вставляем оголённые с концов провода ( вставляем так, чтобы был электро-контакт) и собираем несложную схемку, показанную на рисунке №2. Заметим, что разъём датчика пронумерован, поэтому не ошибётесь. Не забудьте подключить резистор на 2,4 кОм (стоит копейки). Когда собрали схему, то прежде чем подать напряжение тумблером (на контакт 4), замеряем напряжение на выводах 3 и 2. При не включенном тумблере, на этих контактах должно присутствовать напряжение равное 1,3 — 1,4 вольт. Теперь на короткое время включаем тумблер, и если напряжение на вольтметре повысились максимум до 8 вольт (можно меньше), а нить из платины в датчике раскалилась докрасна, значит радуемся, датчик массового расхода воздуха исправен (см. фотки 6 и 7 ниже).проверка датчика массового расхода воздухапроверка датчика массового расхода воздуха.

Проверка датчика положения распределительного вала. Для его проверки отсоединяем датчик и опять собираем несложную схемку, показанную на рисунке №3. Исправный датчик реагирует на металл (отвёртку) поднесённый к его торцу, о том, что датчик реагирует, покажет короткое включение светодиода (мигнул и погас) —  смотрим фото 8.

Как проверить или заменить датчик коленчатого вала и о неисправностях этого датчика, подробно читаем вот в этой статье.

Проверка датчика детонации. Аккуратно отсоединяем датчик от разъёма и проверка датчика детонацииподключаем к его выводам щупы тестера (режим вольтметра). При несильном постукивании по корпусу датчика кончиком отвёртки или болтика (см. фото 9), на вольтметре должны быть скачки напряжения — если датчик детонации исправен. Если тихонько стучим по корпусу датчика, а скачков напруги нет, то место датчика на помойке.

проверка датчика положения дроссельной заслонкиПроверка датчика дроссельной заслонки. Исправную работу датчика проверяем прямо на двигателе. Сняв с датчика провода, подсоединяем к контактам датчика 1 и 2 (которые пронумерованы) щупы тестера, выставленного в режим омметра и замеряем сопротивление между ними. У исправного датчика сопротивление между выводами 1 и 2 должно быть 2 кОм. Теперь замеряем сопротивление между выводами 2 и 3 (показано на фото 10). В закрытом положении дроссельной заслонки сопротивление должно быть в пределах 0,7 — 1,38 кОм. Теперь просим помощника открыть заслонку нажав на педаль газа. В открытом положении заслонки сопротивление исправного датчика должно быть 2,6 кОм.

проверка регулятора добавочного воздухаПроверка регулятора добавочного воздуха, некоторые его называют регулятором холостого хода. Для его проверки нужно подсоединить провод от аккумулятора к одному из крайних его выводов, а второй провод батареи 12 в (полярность любая) подсоединяем к среднему выводу регулятора. При подключении напруги 12 вольт, поворотная заслонка регулятора должна либо закрыться, либо полностью открыться. Открывание или закрывание заслонки зависит от того, к какому из крайних выводов регулятора вы подали напругу. Проверить естественно нужно и открывание и закрывание, перекидкой провода на крайних выводах (по очереди) — смотрим фото.

проверка катушки зажиганияПроверка катушек зажигания, высоковольтных проводов и их наконечников. Сначала замеряем омметром  сопротивление низковольтной обмотки (первичной обмотки) катушки зажигания. Сопротивление первичной обмотки должно быть 0,4 — 0,5 Ом. И напомню, что замеряя столь малое сопротивление, обязательно учитывайте внутреннее сопротивление омметра и его щупов с проводами, которое составляет обычно 0,3 — 0,4 Ома. Это легко проверить, если замкнуть щупы мультиметра.

Поэтому при замерах вычитайте сопротивление прибора, что бы быть точным. Сопротивление вторичной (высоковольтной) обмотки катушки зажигания по сравнению с первичкой достаточно большое 5 — 7 кОм. А исправные высоковольтные провода первого и второго цилиндров (как известно сопротивление зависит от длинны проводника) должно быть не более 1000 Ом, а третьего и четвёртого проводов не более 900 Ом. Ну и сопротивление наконечников (колпачков) высоковольтных проводов не должно быть больше 5,6 кОм. Наконечники на современных машинах не снимаются с проводов, поэтому просто замеряем общее сопротивление и наконечника и провода (суммируем).

проверяем работу форсунокПроверка работы форсунок. Здесь всё очень просто. От батареи автомобиля подводим напругу 12 вольт к выводам форсунки. И если при подаче напряжения вы услышали отчётливый щелчок (форсунка открылась), то она исправная. Если форсунка не щёлкнула, значит пробуем поменять полярность ( меняем плюс с минусом) и если и после замены полярности форсунка не щёлкнула, то она неисправна (точнее неисправен селеноид форсунки).

На любой впрысковой машине существует ещё один очень важный датчик — это датчик кислорода или лямбда-зонд. При выходе из строя этого датчика, у вашей машины расстроится нормальная работа двигателя, а опетит его очень сильно увеличится. Поэтому этот датчик очень важен. Проверить его с помощью тестера невозможно, как как на выходе у него очень слабый сигнал. Как определить, что этот датчик вышел из строя, а самое главное восстановить его работоспособность, в двух строчках не описать, это тема отдельной статьи, которую вы можете прочитать вот здесь.

Но что делать если после проверки всех датчиков, впрысковый мотор всё равно не заводится и система управления не подаёт признаков жизни? Причины незапуска двигателя могут быть и от неисправностей описанных мной вот в этой статье.  Так же нужно тщательно проверить надёжность подключения всех разъёмов, и особенно массовых (минусовых) проводов и чистоту их клемм. Эти провода, на большинстве машин, подсоединены к выпускному коллектору и от перепадов температуры (коллектор то очень горячий) клеммы имеют свойство быстро окисляться, и естественно со временем контакт пропадает. Проверяйте и зачищайте их почаще, особенно если ездите зимой или в сырую погоду, а так же если мотор перестал заводиться.

Советую запомнить, что после устранения неисправностей, не следует торопиться снова запрашивать систему, которая выводит коды неисправностей, так как информация о неполадках остаётся в памяти блока управления и «мозги» очистятся от неё только по истечении примерно пары часов, естественно если за это время неисправность не повторится вновь.

Но память блока управления двигателем можно очистить и вам самим, для этого нужно скинуть примерно на 20 секунд минусовую клемму батареи. Делать это можно только при заглушенном моторе и выключенном зажигании. По истечении 20 секунд, можно вернуть клемму на батарею, хорошо её затянуть и затем запуститв двигатель,  дать ему поработать на холостых оборотах не менее минуты. После этого можно снова включать режим самодиагностики вашего впрыскового мотора. Вот вроде бы и все премудрости. Так же советую прочитать о датчиках впрыскового мотора вот в этой полезной статье, в которой вы узнаете, как определить выход из строя какого то датчика по поведению машины. Удачных всем поездок.

 

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги:

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.