Вы находитесь здесь: Главная > Разное, но полезное. > Компоненты системы впрыска отечественных автомобилей.

Компоненты системы впрыска отечественных автомобилей.

На наших дорогах с каждым годом число впрысковых машин растёт, вытесняя карбюраторные модели, и причём система впрыска довольно быстро внедряется и в наши отечественные машины. Оно и понятно — двигатели с системой впрыска, более экологичны, менее прожорливы, удобны (например при запуске и прогреве). И скорей всего, через несколько лет карбюраторные машины вообще исчезнут с наших дорог (кроме антикварных машин конечно). Поэтому я считаю, что каждый водитель должен постепенно изучать системы впрыска хотя бы наших отечественных машин, и учиться устранять хотя бы простейшие неисправности. А для начала, необходимо ознакомиться с основными компонентами системы впрыска, так как это основа для дальнейших знаний. 

О неисправностях системы впрыска и об устранении этих неисправностей я уже писал, и почитать об этом желательно здесь, а так же вот тут . Ну а если вдруг у вас не заведётся впрысковый двигатель, то найти причину отказа вам поможет вот эта статья. Все эти статьи полезны, но начинающим водителям, всё таки советую начать изучение с компонентов системы впрыска, которые и будут описаны в этой статье. В ней будут описаны компоненты компьютерной системы впрыска наших Волг, Газелей и Соболей, но некоторые детали устанавливают и на ВАЗовские впрысковые автомобили, а катушка зажигания стоит даже на карбюраторных моделях.

Основные компоненты отечественной системы впрыска

Основные компоненты отечественной системы впрыска.
1 — электронный блок управления МИКАС 5.4; 2 — двухвыводные катушки зажигания; 3 — датчик положения коленвала и его провод; 4 — клапан ЭПХХ; 5 — датчик детонации; 6 — датчик давления воздуха в впускном патрубке; 7 — датчик температуры антифриза в системе охлаждения.

На популярных в России и СНГ автомобилях семейства ГАЗ, большинство этих современных машин комплектуют шестнадцатиклапанным мотором ЗМЗ 4063,10.

 

В этом двигателе командует микропроцесорный блок управления МИКАС 5.4 и этот электронный блок разработали российские специалисты в московской фирме НПП ЭЛКАР.

 

 

Электронный блок управления (ЭБУ), как отечественных машин, так и иномарок, при выходе его из строя, обычно меняют на новый, так как его ремонт невозможен без специальных знаний, а действительно толковых специалистов в этой области мало. А стоит ЭБУ, особенно для иномарок достаточно дорого.

Поэтому кто хочет научиться ремонтировать электронные блоки и зарабатывать на этом приличные деньги (или открыть свой прибыльный бизнес) то есть смысл изучить обучающий видеокурс, перейдя по ссылке чуть ниже:

http://ecurepair.5.pay.autoelectronic.ru/

Основные компоненты системы впрыска(помимо электронного блока) — это две двухвыводные катушки зажигания, четыре датчика, ну и электромагнитный клапан, отключающий поступление бензина на принудительном холостом ходе. Рассмотрим компоненты системы впрыска поподробнее.

Датчик положения коленвала.

Этот датчик 23.3847 производит завод Автоприбор в Калуге, но на некоторые машины завод устанавливает Бошевский датчик 0261210113. По сигналам этого датчика, электронный блок управления синхронизирует момент зажигания в соответствии с тактами впуска двигателя. Крепится датчик положения коленвала на приливе крышки картера, напротив зубчатого диска, который установлен на передней (наружной) оси коленвала. Сам зубчатый диск имеет 60 зубьев, и два зуба отсутствуют. Отсутствие этих зубьев и создаёт точку отсчёта для датчика коленвала, и соответственно и электронному блоку управления двигателя.

И следует знать, что в момент, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ (верхняя мёртвая точка), то перед центром (сердечником) датчика, должна подойти и встать ровно напротив, вершина двадцатого зуба зубчатого диска. Отсчёт ведём против вращения зубчатого диска, а начало отсчёта ведём от отсутствующих двух зубьев.

Если зубья диска или сам датчик положения коленвала, или его провода будут повреждены, то впрысковый двигатель вы не заведёте. Как проверить датчики впрыскового мотора с помощью обычного тестера (мультиметра) я уже писал и советую почитать об этом вот здесь.

Остальные датчики (три других, которые ниже), нужны для корректировки угла опережения зажигания, смотря в каких условиях работает двигатель. И отказ этих датчиков, в отличае от датчика коленвала, позволит вам всё же добраться до места ремонта, так как их выход из строя не остановит двигатель, но повлечёт ухудшение его нормальной работы и об этом я уже подробно писал (ищем кликнув по ссылкам выше в тексте).

Датчик давления воздуха.

На большинстве наших машин устанавливают Бошевский датчик давления воздуха 0261230004. Этот датчик крепится на моторном щите и соединяется шлангом с впускным патрубком. С помощью этого датчика, на электронный блок управления поступает информация о нагрузке на двигатель.

Датчик температуры.

Датчик температуры 19,3828 производит наш КЗАМЭ и установлен он в корпус термостата (не на всех машинах) и естественно подаёт электронному блоку информацию о тепловых нагрузках на двигатель (его температуре).

Датчик детонации.

Выпускает этот датчик GT 305 наш Уральский электромеханический завод, а так же фирма БОШ — 0261231046. Крепится он на шпильке, которая вворачивается над впускным патрубком в блок цилиндров. При работе двигателя, датчик чувствует вибрацию стенок блока цилиндров и по проводам отдаёт информацию наверх — электронному блоку управления. А компьютер, определив возникшую детонацию, своевременно сделает зажигание в цилиндрах немного позднее.

Двухвыводные катушки зажигания.

На инжекторном двигателе ЗМЗ 4062.10 машин ГАЗ, катушки зажигания монтируют на клапанной крышке мотора. Эти двухвыводные катушки (3012.3705) производит завод АТЭ -2 и другие отечественные заводы, но качество этих изделий оставляет желать лучшего. Одна катушка даёт искру на первый и четвёртый цилиндры, а вторая катушка на второй и третий. Искровой разряд происходит сразу в двух цилиндрах (одна искра в момент впуска, а вторая, не нужная, в момент выпуска). Возможна установка на эти моторы четырёхвыводной катушки зажигания, например 57.3705 московской фирмы ЗАО «группа ОМЕГА» (как на современных ВАЗовских машинах).

Клапан ЭПХХ.

Экономайзер принудительного холостого хода. Это устройство хорошо знакомо водителям по карбюраторным машинам и позволяет снизить токсичность отработанных газов и повысить экономичность двигателя. Писать о нём нет смысла, так как я уже сказал, что устройство давно и хорошо знакомо водителям. На волговских моторах может располагаться на моторном щите.

Микропроцессорный блок управления двигателем.

Этот блок не только управляет системой зажигания (установкой угла зажигания), но и может оценить в каком состоянии находятся компоненты системы впрыска. Но чтобы сделать диагностику двигателя более подробной, советую использовать полезный прибор ДСТ — 2, и другие приборы, о которых подробно советую почитать вот здесь, а так же вот в этой статье. Но даже не имея в наличии приборов для диагностики, электронный блок машины кое что всё же способен подсказать водителю, подмигивая лампой, в левой части панели приборов.

И естественно при нормальной работе системы впрыска, лампа негорит, а если неполадки, то она загорается. Это не значит, что нужно срочно глушить двигатель и вызывать эвакуатор, а спокойно добраться до гаража и выяснить неполадки. О лампе на панели приборов я уже писал, и о кодах неисправностей тоже. Подробнее об этом можно почитать, кликнув по ссылкам вверху статьи. Но и в этой статье всё же скажу основное, что нужно знать начинающим водителям впрысковых автомобилей.

Микропроцессорный блок управления распознаёт несколько типов неисправностей системы впрыска. Но бывает, что он выявит разовую ошибку, например где то, от вибрации или окислов, в электроцепи пропал контакт, а затем он восстановился. В этом случае электронный блок не будет нервировать водителя постоянно включенной лампой на приборке, и погасит её, если убедится,что всё в норме. Как правило, для этого нужно всего лишь заглушить двигатель и затем снова завести его. И по истечении пары часов электронный мозг полностью забудет об этом мелком сбое в работе.

Но если же эта кратковременная неисправность повторится снова, лампа на панели снова покажет её, ну а электронный мозг надёжно запоминает этот повторный сбой, если конечно не стереть его отключением клеммы батареи или с помощью прибора ДСТ-2. А водителю машины всё же важнее знать о присутствующих в данный момент неисправностях, а не тех что были ранее. И о текущих неполадках сигнализирует постоянно горящая на приборке лампа диагностики.

А что бы электронный блок начал нас оповещать о неполадках (кодах неисправностей), необходимо замкнуть перемычкой контакты 12 и 10 в диагностической колодке под капотом машины, и затем включить зажигание. После этого лампа диагностики начнёт высвечивать коды и причём каждый по три раза.  Первым включается код 12  — это одно загорание лампы, затем пауза в полторы секунды, затем два включения с интервалом в 0,5 секунды, ну и затем четырёхсекундная пауза и код повторяется. После 4 секунд паузы третий повтор кода 12 (когда это увидите в реале, то станет понятно и легко запомнить). Первый включенный 12-тый код, не означает какую либо неисправность, а всего лишь оповещает водителя, что система диагностики машины активизировалась и готова к дальнейшей работе. Посмотреть наглядно как мигает лампа диагностики, можно на рисунке в этой похожей статье.

Коды неисправностей отечественного инжекторного двигателя.

Таблица кодов неисправностей отечественного инжекторного двигателя.

После 12 кода вхождения системы самодиагностики в работу, лампа на приборке будет отображать коды неисправностей (если конечно неисправности у данного двигателя имеются), а коды неисправностей показаны в таблице слева. Если код имеет трёхзначное число, то первая цифра (единица ) светится в два раза дольше остальных цифр (в течении 1 секунды).

В завершении самодиагностики всегда высвечивается 12-тый код. Следует запомнить, что если этот код не высвечивается при включении самодиагностики, то скорей всего вышел из строя сам электронный блок (что бывает редко), но скорей всего неисправность в проводке, которая к нему подходит, или в клеммной колодке (нет контакта из-за обрыва, или окислились клемы).

Часто регистрируемые при самодиагностике коды.

Бортовой компьютер (блок управления) наиболее часто выявляет как одноразовые ошибки, так и многоразовые и преобразует их в следующие коды неисправностей:

№ 25 — код соответствует уменьшению бортового напряжения ниже необходимого для нормальной работы всех систем. Эта неприятность может возникнуть, например при попытке прокрутить стартером (завести мотор) коленвал двигателя при севшей батарее, плохой контакт мотора с массой (кузовом), окислены клеммы аккумулятора.

№53 — прекращение работы датчика коленчатого вала. И часто сам датчик исправен, и всё дело в плохом (окисленом) контакте его проводов (клемм). Поэтому начинать выявлять неисправность всегда следует с проводов и их клемм. О ремонте электрооборудования я написал ряд статей, которые можно найти на карте сайта. Кстати, сбой в работе датчика коленвала и высвечивание 53 кода, могут вызвать помехи в бортовой сети машины, если использовать некачественные высоковольтные провода, или свечные колпачки без помехоподавляющих резисторов. Вообще советую на наши отечественные впрысковые автомобили, устанавливать качественные высоковольтные провода от фирменных производителей, которые  делают провода специально для современных впрысковых иномарок.

№61 — неполадка электронного блока управления, которая автоматически перезапустит программу и которая может возникнуть из-за сильной помехи в системе зажигания (например которую я описал в вышестоящем обзатце).

№62 — потеря информации, находящейся в оперативной памяти электронного блока, и как правило может возникнуть из-за осоединения от батареи клеммы, или от существенного падения напряжения.

Все вышеперечисленные коды оповещают о временных неисправностях в смежных системах и при устранении этих неполадок, эти коды больше не выявляются. Так же следует помнить, что перед ремонтом какой либо неисправности или после ремонта (чтобы отделить постоянные неисправности от одноразовых) , необходимо стереть коды неисправностей из оперативной памяти электронного блока управления. Это сделать легко, просто нужно выключив зажигание, отсоединить минусовой провод от батареи вашей машины ( подержать отключенным не менее 1 минуты).

После этого блок управления на свежую голову покажет только коды 12 и 62, и 62-ой код сотрётся из памяти компьютера через пару часов. Если же после перезагрузки блока (отключения питания) в двигателе повторятся какие то неисправности, то естественно блок управления тут же их выявит и покажет соответствующий код.

Напоследок хочу сказать, что в описанной в этой статье электронной системе управления зажиганием, есть возможность для её усовершенствования, но об этом как нибудь в другой раз. Ведь эта статья рассчитана на начинающих водителей, которые хотят научиться выявлять и устранять основные неисправности отечественных инжекторных автомобилей.

Ну а кто хочет стать очень ценным для любого автосервиса специалистом диагностом и к тому же высоко оплачиваемым, то можно ознакомиться с обучающим видеокурсом и изучить его, нажав на баннер чуть ниже.

Описанные в этой статье основные компоненты системы впрыска топлива, и основных кодов неисправностей, помогут новичкам не бояться неполадок в системе впрыска и помогут устранить их своими силами, ведь о качественном автосервисе и ремонте впрысковых автомобилей в глубинке, приходится пока только мечтать, успехов всем!

 

 

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.