Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание автомобиля. > Ремонт системы впрыска своими силами.

Ремонт системы впрыска своими силами.

Не так сложна система впрыска топлива, как многие водители себе её представляют и относятся к ней с трепетом.

Приветствую всех водителей, которые не боятся открыть капот и наладить что то своими руками. Эта статья для вас. Да и любому водителю, который узнав порой из-за какой мелочи он отправился в сервис за несколько десятков, а то и сотен  километров, иногда и на галстуке (буксире), станет стыдно и обидно за себя. Часто можно наблюдать, как даже технически грамотные и рукастые водители, как правило сдаются перед впрысковым двигателем, боясь что то нарушить своим вмешательством. А разгадка причины отказа, часто лежит на поверхности, и ремонт занимает всего несколько минут. Ведь многие сбои в системе впрыска топлива, бывают из-за сущей ерунды, и эти неполадки совсем не связаны с высокими технологиями современной электроники. И для ремонта системы впрыска топлива, очень часто не требуется дорогое диагностическое оборудование и инструмент. 

Ну а системы автомобилей, с механическим впрыском (КЕ-Джетроник), вообще по своей простоте стоят на уровне карбюраторных систем питания, и отказать могут внезапно из-за быстроустранимой мелочи. Например вы нормально движетесь в городском потоке и вдруг, при очередном разгоне мотор внезапно глохнет, а вы едва успеваете спланировать на обочину, как подбитый самолёт-истребитель. Основное правило, которое нужно запомнить перед диагностикой таких моторов, это то, что внезапно сломаться здесь нечему, а значит и ремонт может занять от силы полчаса.

Для начала применим знакомые по карбюраторным машинам простые знания, а именно: поговорка о том, что или нечему гореть, или нечем поджечь, применима и для буржуйской системы впрыска. Проверяем искру на свечах, и если её нет, то проверяем проводку и приходит ли по ней ток на катушку или модуль зажигания, и если напряжение к ним поступает, то просто заменяем детали запасными исправными (модуль зажигания выходит из строя очень редко). О диагностике электрооборудования я уже написал несколько статей, которые можно найти на карте сайта, или вот одна из статей.

Если искра бьёт, то далее проверяем подачу топлива. Для начала находим реле бензонасоса и снимаем с него штекерную колодку и замкнём перемычкой её тридцатый и восемьдесят-седьмой выводы, подав напряжение в двенадцать вольт напрямую к бензонасосу. Теперь нужно слегка отвернуть штуцер подающей бензин магистрали, держа ветошь наготове, и при отворачивании штуцера, если система питания исправна, увидим хорошо бьющую струю бензина (держите тряпку наготове, исправный бензонасос выдаёт примерно 6 атмосфер). Для пущей надёжности, у кого мало опыта, можно к подающей магистрали подсоединить манометр, и замерить давление топлива, которое способен развить бензонасос именно вашей модели машины (примерно 5,5 -6 кг/см²). Значит с подачей топлива всё нормально.

Дозатор распределитель системы впрыска топлива.Далее отсоединяем бензомагистраль форсунки первого цилиндра и снимаем воздухозаборник (фильтра воздуха). Здесь мы обнаружим заслонку расходомера воздуха (см.рисунок слева). Теперь попробуйте легонько нажать на эту заслонку пальцем. Можно обнаружить, что её ход затруднён, да и бензин в бензомагистраль форсунки не поступает. Вот вам и причина остановки двигателя. Далее откручиваем 3 винта крепления дозатора распределителя и отсоединяем его от корпуса расходомера. Теперь уже держа в руках дозатор распределитель, можно понажимать пальцем на шток (шток находится сверху от центральной гайки, на которую указывает красная стрелка на фото ниже).

При нажатии на шток, вы уже более наглядно убедитесь, что плунжер дозатора заклинило. От чего его заклинило? Постепенное накопление смол и отложений от нашего «супер-бензина», ну и в добавок прошедшая через фильтры мельчайшая пыль, и всё это поэтапно откладывалось в очень малом зазоре плунжера и его цилиндра. В итоге вся эта нечисть заблокировала узел, лишив его подвижности.

Дозатор с плунжером.

Чтобы вынуть плунжер, сначала нужно открутить гайку, указанную стрелкой.

Перед тем как вынуть плунжер из цилиндра дозатора, необходимо расконтрить и отвернуть центральную гайку, на которую указывает стрелка на фото слева. Заклинивший плунжер не так то просто вынуть, здесь поможет проникающая жидкость, например WD-40. Вынув плунжер, его и дозатор необходимо тщательно отмыть очистителем карбюратора, ну или хотя бы той же вэдэшкой, да так, чтобы смываемая очистителем грязь вытекла наружу. Остаётся установить чистые детали на своё место, закрепить дозатор на корпусе расходомера, ну и в конце проверить лёгкость перемещения рычага заслонки, а так же подачу бензина в бензомагистраль форсунки. Вот и все премудрости.

После путешествия на галстуке за несколько десятков километров, стоя в пробках, и в итоге всего 15 — 20 минутный ремонт, многих водителей обескуражит и удивит. Это в лучшем случае, если ремонтники сервиса попадутся честные, но некоторые могут забрать машину на сутки или двое, якобы неисправность серьёзная, а затем выставить вам довольно приличный счёт. Так что прежде чем вызывать эвакуатор, или знакомого с буксирным тросом, всё таки откройте капот и попытайтесь немного подумать. Ведь читая эту статью, надеюсь многие убеждаются, что здесь нет ничего сложного.

На Фордах, Мерседесах, Фольсквагенах, Ауди и других автомобилях с механической системой впрыска топлива типа КЕ Джетроник, происходят и другие неполадки, связанные с долговременной и интенсивной эксплуатацией этих машин. Например при прохождении техосмотра, на 8 -10 летнем автомобиле обнаруживается огромная (около десяти %)концентрация СО в отработанных газах. И причём только на средних оборотах двигателя, а на холостых показатель СО нормальный (0,5 %). И многие «мастера» не понимая действительную причину такой неисправности и действуя по привычке, начинают крутить винт регулировки качества рабочей смеси, который ограничивает рабочий ход рычага расходомера. Но при этом СО почти не падает, а при очередных прогазовках, из выхлопной трубы валит чёрный дым, как из паровоза.

Многие и не догадываются, что виноват во всём электро-гидравлический регулятор давления топлива, который прикручен к дозатору распределителю сбоку. У регулятора его энергопоглощающая (депферная) пластинка со временем теряет свою упругость и от этого нарушается точность заводской тарировки (регулировки). И если даже на крупном автосервисе грамотные мастера и определят эту неисправность, до в большинстве случаев предложат вам заказать новый регулятор, который может стоить в зависимости от региона 230 — 300 $. Многих эта цена приводит в уныние, особенно если они узнают от какой мелкой детальки вся проблема.

Но восстановить родной регулятор очень просто, если конечно знать как. Для начала отключаем топливный электро-насос и заводим на несколько секунд двигатель, чтобы сбросить давление в подводящей бензомагистрали. Теперь снимаем регулятор с дозатора и откручиваем пробку на его стенке. Открутив пробку, мы теперь можем добраться до регулировочного болта под ключ шестигранник (внутренний шестигранник). Регулировочный винт бывает достаточно подкрутить всего чуть чуть — на одну шестую от его полного оборота. Но на практике его иногда приходится подкручивать несколько раз, чтобы добиться нормального содержания СО в выхлопе. Естественно показатель СО проверяем после каждой подкрутки винта.

Восстановив вышеописанным способом показатель СО и естественно чистоту выхлопа, мы так же добьёмся возвращения в норму и расхода бензина. И после привычного пробега, вы для себя обнаружите приятное открытие: машина не просится на заправку — её указатель топлива показывает уже не пустой бак, а половину шкалы.

На механическом впрыске топлива, есть расходомеры с падающим потоком (сверху вниз, которые применяют на Мерседесах) — описанные выше, и с восходящим потоком (снизу вверх, которые устанавливают на БМВ или Ауди). И вот работа двигателя с восходящим потоком, без крышки воздухозаборника невозможна, так как без крышки нет разряжения и заслонка остаётся неподвижной. А когда заслонка не двигается, то и дозатор не открывает путь бензину. Зная это условие, легче будет находить неисправность, так как малейшая неплотность впускного тракта (разрывы, трещины в резине и т.д.) ощутимо обедняет рабочую смесь, мотор теряет мощность, а иногда и просто глохнет. В таких неисправностях ремонт может занять пару минут, например подтянуть хомут воздушного патрубка, или заменить порванную резиновую деталь (или хотя бы заклеить порванную деталь; как восстановить резиновые детали читаем здесь).

Так же следует помнить, что дозатор распределитель нормально функционирует только при определённом перепаде давления на входе и выходе. И это значит, что например такой незаметный с виду дефект, как расслоение уставшего резинового шланга обратки (слива в бак), может привести к остановке мотора. Внутри самого шланга, отслоившийся кусочек старой резины перекрывает нормальное сечение этого шланга, и от этого давление на выходе дозатора увеличивается, и соответственно плунжер запирает проход топлива к форсункам мотора. От такой невидимой сверху неисправности, многие ремонтники только разводят руками, устав от многочасовых попыток завести двигатель. И ведь бензонасос работает, и давление топлива в норме, рычаг расходомера с плунжером ходит как и положено — легко без заеданий, а вот форсунки сухие. И остаётся всего лишь проверить шланг обратки, дунув в него, так как при такой неисправности он забита. Но многие «мастера» даже и не догадываются при чём здесь это.

Более современные системы электронного впрыска топлива (например с системой Мотроник), тоже бывает дают сбой из-за какой то мелочи, которую можно устранить за несколько минут, и причём без новых запчастей. И прикол в том, что казалось бы самую простую мелкую неисправность, не могут устранить даже матёрые профессионалы авто-сервисов. Двигатель может не завестись, например после того, как его разбирали для капремонта, а потом расточив цилиндры и установив новые детали, собрали назад. Причём до капремонта машина нормально приезжает своим ходом, а после ремонта и сборки двигателя, напрочь отказывается заводиться. И все детали собраны правильно, все датчики исправны (как проверить датчики читаем здесь), бензонасос качает и давление в системе нормальное, и искра есть. А в мотор словно бес вселился, не заводится и всё.

А причина может быть проста как всё гениальное. Регулятор давления (на топливной рампе), весь месяц пролежал на полочке, пока производился капремонт двигателя. И естественно он высох и закис в закрытом положении, и штатного давления бензонасоса не хватает, чтобы расшатать регулятор. Расшевелить его можно не разбирая системы, а всего лишь снять бензошланг от штатного бензонасоса, и подключить к топливной рампе что то более серьёзное (с большим давлением топлива) — например установку для промывки форсунок, установив на ней килограмм 9-10 давления (почти вдвое больше чем выдаёт бензонасос автомобиля). Будьте уверенны — двигатель моментально заведётся!

О том, почему может не завестись впрысковый двигатель, советую также почитать вот в этой статье.

Надеюсь эта статья хоть как то поможет устранить мелкие неисправности водителям, эксплуатирующим впрысковые автомобили, и быть с ними на ты. Ведь любой ремонт впрыскового двигателя — это не только работа руками, а в первую очередь головой. Удачи всем!

 

 

 

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.