Противотуманные фары — всё о них.
Противотуманные фары несомненно являются очень полезным девайсом, (на любом автомобиле, мотоцикле, трайке, квадрике и даже снегоходе), позволяющим повысить видимость и безопасность в неблагоприятных погодных условиях. В этой статье, рассчитанной больше на новичков, будет рассмотрено какие бывают противотуманки, как их правильно установить, закрепить и подключить, если их не было в штатном исполнении на машине, и многие другие нюансы.
Для начала рассмотрим, почему в плохих погодных условиях не обойтись обычными фарами, которыми комплектуют все транспортные средства. Чем же противотуманки лучше обычных фар?
Да потому, что противотуманные фары специально спроектированы для поездок в условиях плохой видимости. И основной особенностью нормальной противотуманки является излучение такого пучка света, который довольно широкий в горизонтальной плоскости и максимально узкий в вертикальной плоскости. Такое расположение светового пучка достигается благодаря специальному рассеивателю, в котором установлен внутренний отражатель специальной формы.
Если быть точным, то у нормальной противотуманки угол рассеивания светового пучка по вертикали равен не более 5º, а рассеивание в горизонтальной плоскости равно около 60º. Благодаря этому световой пучок располагается у верхней светотеневой границы.
В условиях повышенной влажности и тумане (а так же при дожде или снегопаде), если включить дальний свет, то лучи светового пучка будут максимально охватывать пространство спереди автомобиля и при этом будут отражаться от мельчайших водяных капелек тумана (снега, дождя) и в итоге будут слепить водителя отраженным от капель светом.
А противотуманки, в отличии от обычных фар головного света, распределяют световой пучок снизу, прямо над полотном трассы, то есть освещают дорогу как бы под туманом, и благодаря этому не слепят водителя отражённым светом.
Какие бывают противотуманные фары.
Противотуманки бывают разные и различаться могут по форме корпуса и рассеивателя, а так же его материала. Они могут иметь прямоугольную, овальную, круглую форму и даже квадратную и иметь встроенные линзы и дневные ходовые огни.
Вопреки распространённому мнению, что якобы цвет противотуманок должен быть жёлтым, а не белым, испытания показали, что жёлтый или белый цвет стекла рассеивателя особого значения не имеет. И видимость при тумане (снеге, дожде) будет практически одинакова, как при желтом, так и при бесцветном стекле рассеивателя (разумеется при одинаковой мощности ламп).
А вот насчёт синего, зелёного или красного цвета следует написать, что эффективность противотуманных фар с такими стёклами сильно уменьшится. Некоторые их устанавливают чтобы выделиться, но это выделение лишь привлечёт инспекторов ГИБДД. Цвет стекла (пластика) синего, зелёного или красного рассеивателя ощутимо уменьшит световую отдачу, даже с достаточно мощной лампой.
Да и противотуманками то не зазовёшь фары с красным светом, они скорей подойдут в качестве дополнительных габаритных огней, установленных сзади машины.
Противотуманные фары — как выбрать (маркировка).
Все заводские сертифицированные автомобильные, или мотоциклетные, фары имеют соответствующую маркировку и разумеется заводские противотуманки не являются исключением.
Маркировка фар.
Примечания: если в маркировке присутствует стрелка, то фара предназначена для левостороннего движения, если стрелка отсутствует, значит фара предназначается для правостороннего движения. Ну а если имеется двойная стрелка (двусторонняя и указывает в разные стороны) то такая фара универсальная и предназначена для любого движения, как правостороннего, так и левостороннего.
Маркировка наносится на корпус фар и для новичков является хорошим помощником при выборе. Перед походом в авто-магазин следует запомнить, что сертифицированные противотуманки, проходившие испытания, маркируются буквой «E» , (а так же буквой «В», которая говорит о том, что это именно противотуманная фара) после которой ещё наносится соответствующий код производителя фар.
Другие фары маркируются другими буквами, (если они будут использованы в качестве отдельного светового прибора) например:
- Фары ближнего света маркируются буквой «С»;
- Фары дальнего света обозначается буквой «R»;
- Фары с галогенными лампами как правило маркируют буквой «Н».
- Фары, имеющие рассеиватели из оптического пластика, а не стекла, маркируют буквами «PL»;
- Ну а фары, рассеиватели которых изготовленны из стекла, маркируют буквой «S».
При выборе противотуманных фар следует заострить внимание на следующие нюансы:
При выборе в магазине желательно выбирать абсолютно герметичный и прочный корпус, снабжённый достаточно толстым стеклом, а не пластиком. И хотя такие фары будут тяжелей пластиковых, но зато будут иметь ряд преимуществ в износостойкости, отличном светопропускании и долговечности.
Ведь противотуманки нужно будет закрепить довольно близко от дорожного полотна, а значит при эксплуатации машины на высоких скоростях, даже небольшой камешек способен легко повредить, или разбить тонкий пластик рассеивателя.
Не спорю, на достаточно дорогих фарах устанавливают современные пластиковые рассеиватели, которые достаточно толстые и прочные на удар (есть даже прочнее толстого стекла) но вот на истирание любой пластик уступает стеклу.
И довольно быстро на пластике появляется сетка микро-царапин, которая значительно ослабляет световой поток (от постоянной бомбардировки мелкими камешками и пылевыми потоками).
Можно конечно восстановить пластик фары его полировкой (подробно об этом вот тут) но всё же это лишние хлопоты, которые займут определённое время. А если вы ездите часто, да ещё по пыльным просёлочным дорогам, то восстанавливать пластиковые фары придётся довольно часто.
На что ещё следует обратить внимание при выборе перед покупкой? Выбирайте противотуманки только с надёжным креплением, которое имеет толщину металла (ушек крепления или кронштейна) не менее 1 мм (лучше толще). Ну и разумеется сами крепления должны иметь регулировку фар по вертикали.
Ведь ещё нужно будет отрегулировать фары по высоте, иначе эффекта просвечивания тумана не будет. К тому же неправильно отрегулированные фары, имеющие достаточную мощность светового пучка, будут слепить встречных водителей (о регулировках и подключении противотуманок мы ещё поговорим ниже) .
Также не помешает поискать противотумнки имеющие «зализанную» (аэродинамическую) форму. Идеальной считается форма капли, ну или близкой по форме капли. Такие фары не будут создавать посторонние завихрения и шумы, возникающие на высоких скоростях.
Однако, если ваши противотуманные фары вы будете вставлять и крепить в специально вырезанные для них отверстия в бампере, то аэродинамическая форма фар может быть любая, так как сам бампер современных автомобилей имеет неплохую аэродинамическую форму. Главное чтобы по форме фары вписались в отверстия, если они уже имеются в бампере.
Ещё следует обратить внимание на то, как сделана конструкция крепления лампы. Ведь лампы имеют свойство перегорать (даже светодиодные — о них подробно вот здесь), и их нужно будет менять.
Так вот, конструкция должна быть абсолютно герметичной. То есть сам колпак (или задняя часть корпуса) обязательно должна иметь мягкую прокладку по периметру, препятствующую попаданию воды внутрь фары, во время дождя, или преодоления брода.
Противотуманки не имеющие задний корпус, но зато имеют герметичный резиновый чехол в районе подсоединения проводов к патрону.
Если противотуманки не имеют герметичного корпуса и предназначенны для вставки их в отверстие бампера, то всё равно в месте входа провода в корпус отражателя, обязательно должен быть герметичный резиновый чехол, указанный красной стрелкой на фото слева.
А клемму, указанную на фото синей стрелкой, вообще рекомендую отрезать и далее зачистив изоляцию припаять провода фары к проводам бортовой сети автомобиля (о схеме подключения подробно расскажу и покажу ниже).
Соединение пайкой гораздо надёжнее открытых клемм, которые со временем будут окисляться даже внутри бампера. Ну а после пайки проводов, далее просто нагреваем термоусадочный кембрик, который надеваем заранее и который обожмётся и сделает соединение абсолютно герметичным.
Если же у фары имеется герметичный пластиковый корпус сзади, то сам провод, проникающий в корпус фары так же должен иметь резиновой кольцо, препятствующее попаданию воды. Если же на фарах имеются снаружи клеммы(мамы)- как указанные на фото синей стрелкой, то для подсоединения проводов с клеммой (папой) сами пластиковые корпуса клем (штекера) должны быть снабжены резиновым уплотнителем, препятствующим попаданию влаги к клемам. Если же уплотнителя клем нет, значит просто отрезаем эти клемы и спаиваем провода.
На более современных автомобилях, для установки и креплении противотуманок, как правило имеется специальное место ( а самые современные машины, уже с завода снабжают штатными противотуманками — обычно установленными в бамперах).
Если же автомобиль более старого года выпуска, то места для установки могут отсутствовать. В таком случае, для начала с помощью рулетки следует найти центр бампера машины, чтобы иметь возможность в дальнейшем установить две противотуманные фары абсолютно симметрично, относительно продольной оси автомобиля. Ну а расстояние до поверхности земли, по правилам недолжно быть не менее 250 мм (25 см) и не выше 600 мм (60 см).
Ну а по ширине противотуманки крепим так, что бы между ними было расстояние чуть меньше, чем расстояние между основными фарами головного света.
Обычно бампера большинства машин (с не очень большим клиренсом) примерно имеют расстояние до земли как описано выше (в пределах 25 — 60 см) и поэтому целесообразнее и проще закрепить противотуманки на бампере (если он достаточно прочный, например железный, дюралевый или силовой).
Для этого необходимо будет изготовить из листового металла 2,5 — 3,5 мм толщиной (или уголка) ушки и просверлив в них (и в бампере) ответные отверстия закрепить на указанных выше расстояниях.
В комплекте некоторых противотуманок имеются готовые ушки крепления или специальные кронштейны (см. фото выше) для крепления. Купив фары в комплекте которых имеются готовые кронштейны, это избавят водителя от их самостоятельного изготовления.
Если бампер расположен выше указанного расстояния от земли (например на больших внедорожниках), то фары крепим под ним, если бампер расположен ниже, то фары крепим сверху на нём.
Если же бампер пластиковый (как на более современных машинах) и пластик тонкий и не прочный, тогда желательно крепить противотуманки не за пластик, а за железный короб, расположенный под пластиком бампера (или за кузов).
А вообще для пластиковых бамперов следует купить линзовые противотуманки, которые имеют круглую, а главное небольшую форму.
И такие противотуманки лучше всего закрепить в специально вырезанных в бампере круглых отверстиях, которые впоследствии прокладываем рузиновым уплотнителем по периметру, но так, чтобы иметь возможность отрегулировать фары по вертикали.
Ещё следует написать пару слов о мощности ламп в противотуманной оптике. Мощность не должна превышать 50–60 Вт, чтобы не иметь проблем при техосмотре.
При достаточно качественных лампах, такой мощности хватит за глаза, ну и электроэнергия будет экономиться, особенно если штатный генератор не особо мощный. Лампы такой мощности на своих цоколях как правило имеют обозначения «H-1″ или «H-3″ (мощность в ватах так же указывается). Подробнее о лампах и какие они бывают можно почитать вот тут.
Регулировка света противотуманных фар.
Перед тем как начинать регулировать свои противотуманки, следует подготовить свой автомобиль, как описано ниже:
Следует помнить, что регулировка фар должна происходить на снаряжённом автомобиле с весом в его багажнике не менее 70 кг.
Также не помешает заполнить топливный бак хотя бы наполовину (не менее).
Если вы часто ездите с пассажиром (пассажирами, семьёй), то при регулировке не помешает усадить в салон и пассажира. На водительское сиденье следует усадить человека, который имеет такой же вес как и водитель (пока водитель будет заниматься регулировкой вне машины).
Далее следует проверить и в случае необходимости довести до нормы давление в шинах (о правильном давлении подробно читаем тут), которое должно быть таким же, как рекомендует завод изготовитель автомобиля.
Процесс регулировки.
Сделав то, что было описано выше, теперь следует припарковать свою машину на расстоянии не более 10 метров от ровной гладкой стены и на ровной поверхности (желательно покрытой бетоном или асфальтом).
Сам принцип регулировки противотуманных фар довольно прост и показан на рисунках. Он заключается в регулировке и фиксации как вертикального, так и горизонтального углов положения фар.
Сначала с помощью метровой линейки (или рулетки) замеряем точное расстояние между центром рассеивателя (стекла) фары и поверхностью асфальта. Далее отмечаем точно такое же расстояние на стене, и проводим горизонтальную линию (на такой же высоте). Ещё следует прочертить и вертикальную линию, которая будет делить машину и экран на две равные части
Вообще то регулировка многих противотуманок осуществляется только по вертикали, так как у некоторых фар нет креплений и отверстий в них, позволяющих крутить фары вправо-влево по горизонтали. Они изначально рассчитаны по вертикали на заводе.
Однако многие противотуманки подвальных фирм могут бить куда попало (особенно если бампер или кузов кривой) и их всё же следует настроить и по горизонтали, а если нет кронштейнов и отверстий для регулировки фары( её поворота вправо-влево) то отверстия в крепёжном кронштейне (да и сам кронштейн) несложно сделать самостоятельно. И поэтому ниже я опишу сначала регулировку в горизонтальной плоскости, а уже потом в вертикальной.
Теперь включите противотуманные фары. Сначала проверим и отрегулируем установку противотуманок в горизонтальной плоскости, которая производится относительно продольной оси автомобиля, делящей его пополам (то есть относительно вертикальной линии на стене), относительно которой фары не должны отклоняться ни влево ни вправо.
Для этого немного ослабляем крепёжные болты и поворачиваем фары в горизонтальной плоскости, при этом наблюдаем за лучами на стене, которые должны бить строго посередине, относительно продольной оси (линии) машины (продольную линию, делящую машину пополам мы заранее начертили на стене).
А расстояние, полученное между центрами световых лучей от обоих фар, должно составлять 1200 мм — этого добиваемся поворотом фар вправо-влево относительно друг друга (но не нарушая центра лучей, относительно осевой линии машины). Добившись этого, затягиваем болты, которые не позволят далее поворачиваться фарам вправо-влево.
Теперь следует отрегулировать фары по вертикали (в вертикальной плоскости), при этом ослабляем болты, которые позволяют приподнимать или опускать корпуса фар в верх-вниз. Подгоняем машину на расстояние в пяти метрах от стены, и смотрим куда бьют лучи от фар.
Поворачивая фары верх-вниз, добиваемся того, чтобы верхняя граница луча противотуманных фар находилась на десять сантиметров ниже, той линии на экране, которая означает их высоту от поверхности земли. Добившись этого, затягиваем болты, которые более не дадут фарам поворачиваться верх-вниз.
Конечно же выше была описана примерная регулировка света противотуманных фар. Точнее их отрегулировать можно с помощью специального прибора на СТО, или изготовив его самостоятельно, как описано вот тут.
Подключение противотуманных фар.
Схему подключения я привожу чуть ниже и конечно же в ней будет использовано реле света, которое позволит существенно разгрузить контакты выключателя и таким образом позволит служить ему довольно долго и не подгорать его контактам.
О схеме подключения фар и других потребителей я уже писал, например вот в этой статье. Так же с использованием реле света я подробно описывал и подключение светодиодной подсветки автомобиля.
И разумеется принцип подключения противотуманных фар аналогичен, только вместо светодиодной ленты, подключаем лампы противотуманки.
Для подключения противотуманок нам потребуется несколько метров провода, предохранитель (по номиналу такой же как и для обычных фар), выключатель или тумблер, если нет свободного выключателя на панели приборов машины, несколько клемм «мама», ну и само реле света.
Реле света (справа) со снятой крышкой.
Потребуется именно реле света, показанное на фото слева (его маркировка на фото а так же есть в других статьях — ссылки чуть выше), а не реле сигнала, так ка реле сигнала на длительную работу не рассчитано, будет перегреваться и в итоге выйдет из строя.
Необходимо будет подключить противотуманные фары согласно приведённой здесь схеме. Сечение проводов и номинал предохранителя используем точно такой же как и для фар головного света.
А второй провод, подключенный к тумблеру, ведём и подключаем к клемме замка зажигания, на которой появляется бортовое напряжение только после поворота ключа зажигания.
Можно от тумблера подключить второй (питающий) провод не от замка зажигания, а напрямую от плюса батареи, но тогда противотуманки возможно будет включить любому, то есть не имея ключей от машины.
Провода на клеммах под номером 30 и 85 можно поменять местами, разницы нет. И ещё один нюанс: провод, выходящий от клеммы реле под номером 30 и идущий к самой фаре можно развести (запаралелить) ещё одним проводом, который подключаем ко второй фаре.
Но всё же лучше для второй фары использовать отдельный предохранитель, провода и реле, так надёжнее (только тумблер можно запаралелить и оставить один). Во первых и нагрузка на комплектующие будет меньше, а значит проработают они дольше. А во вторых, в случае выхода из строя предохранителя (или реле) одной фары, вторая фара будет гореть и всё же хоть как то поможет в пути в условиях плохой видимости.
На этом у меня всё, вроде бы самое важное написал, а если ещё что нибудь полезное вспомню, то обязательно допишу. Надеюсь после прочтения этой статьи, новичкам будет проще в выборе, установке и подключении противотуманных фар, успехов всем.