Силовой бампер своими руками.
Силовой бампер своими руками — возможно ли сделать? Таким вопросом начинают заморачиваться почти все владельцы внедорожников, после того, как обратившись в какую то местную мастерскую, они слышат довольно высокую цену на данный вид творческой деятельности. И цена для многих не слишком состоятельных автовладельцев довольно не маленькая, особенно в крупных городах. В этой статье мы подробно рассмотрим, как изготовить силовой бампер для вашей машины самостоятельно, причём не хуже чем в какой нибудь профессиональной мастерской, ну и что для этого понадобится, кроме сильного желания улучшить внешний вид своего автомобиля и повысить его функциональность на просторах бездорожья.
Большинство моделей мелкосерийных бамперов, от каких нибудь тюнинговых ателье, не отличаются разнообразием форм, а только лишь размерами, зависящими от габаритов машин заказчиков. Да и зачем придумывать что то новое, когда и так классические формы, отработанные годами, смотрятся вполне прилично.
А если кто то из тюнинговых ателье сделает силовой бампер оригинальной, не похожей на других формы, которая подойдёт как родная для какого нибудь джипа (например как на фото), то цена такого изделия взлетает вдвое.
В этой статье мы рассмотрим, как изготовить силовой бампер не слишком сложной формы, но несмотря на это он довольно неплохой по внешнему виду и своей функциональности и подойдёт для большинства внедорожников, как импортных, так и отечественных. Но кто захочет немного изменить форму, то сделать это будет совсем несложно, достаточно будет вырезать из листового металла некоторые детали другой формы, но не будем забегать вперёд.
К тому же ваш готовый бампер можно будет в любой момент доработать, то есть добавить ему дополнительные детали, показанные на рисунке слева, которые улучшат не только его внешний вид, но и добавят функциональности.
Инструмент и материалы.
Для начала следует запастись картоном и листовым металлом, толщиной примерно 3 мм. Сколько понадобится металла зависит от габаритов машины и размеров (формы) бампера. И прежде чем покупать металл, следует сделать выкройки из картона, но об этом ниже. Из инструмента понадобится распространённая угло-шлифовальная машинка, именуемая в народе «болгаркой», с запасом отрезных и зачистных кругов для неё, сварочный аппарат.
Кстати, как вариант для изготовления силового бампера, можно использовать кроме листового металла и профильную трубу, шириной миллиметров 150, у которой к тому же и толщина стенки составляет 3 — 4 мм. Пример использования такой трубы, при изготовлении бампера, показан в видеоролике под этой статьёй.
Кроме металла и выше перечисленного инструмента, понадобятся такие мелочи как ножницы, рулетка, скотч, маркер, надеюсь они есть в каждом гараже. Кое какой инструмент здесь мною не указан, но он будет озвучен в процессе работы, и это такой инструмент, без которого можно обойтись, но он позволит увеличить производительность работ.
Раскрой листового металла для силового бампера.
Для того, чтобы начать раскраивать заготовки из листового металла, следует сначала подготовить шаблоны из картона. Картон позволяет быстро что-то корректировать (подрезать или наоборот добавить с помощью скотча), если приложив картонную деталь к передней части машины, вам что то не понравится.
Резать заготовки картонных частей бампера, следует согласно чертежу слева и размеры на этом чертеже указаны чисто условные, потому что общая длина и высота бампера зависят от габаритов вашей машины. Габариты вашей машины замеряются с помощью рулетки и затем размеры изменяются на чертёже (разумеется готовый бампер должен чуть выступать за габариты машины, то есть быть чуть шире и это стоит учесть). После этого работать будет совсем просто.
Ещё следует учесть, что углы загиба на чертеже (чертёж смотрите ниже), равные 156 градусов, зависят от формы передней части вашей машины и чем машина более обтекаемая (зализанная), тем угол загиба бампера больше, и угол вырезания треугольников (лишнего металла), указанных красными стрелками, будет уже не 24 градуса, а более.
Ну а чем более плоская передняя часть автомобиля, тем бампер более плоский (менее загнутый). Иначе появится некрасивый зазор, между средней частью бампера и передней частью машины. То есть силовой бампер для плоского передка УЗА делается менее загнутый (его фото тоже есть ниже), чем бампер для более зализанной иномарки, надеюсь с этим понятно.
Определиться в углами опять же поможет картонный шаблон. Все части бампера вырезаются отдельными фрагментами из картона, затем склеиваются с помощью скотча в целый картонный макет и прикладываются к передней части машины.
И если после прикладывания картонного макета к машине, что то не устраивает, например бампер неплотно прилегает к передней части машины (с большим зазором в средней части), то углы вырезанных треугольников делаются не в 24 градуса, а чуть меньше (приклеиваются скотчем дополнительные кусочки картона в виде клиньев).
После того, как картонный макет удовлетворяет своим внешним видом и подходит по габаритам и углам загиба, можно с картона переносить размеры на листовой металл (картонный шаблон, или его фрагменты, укладывается на металлический лист и обводится маркером).
Останется раскроить металл с помощью болгарки, или где нибудь на предприятии, где имеется гильотина, или лазерная резка. Если будете нарезать фрагменты вручную (с помощью болгарки), то каждую симметричную деталь (с правой и левой стороны бампера) после вырезания следует наложить одна на другую, стянуть их струбцинами и обрабатывать их кромки одновременно. Это позволит добиться полной одинаковости симметричных деталей бампера. Но ещё перед выкройкой предстоит выбрать один из вариантов для дальнейших работ.
Пару вариантов изготовления силового бампера своими руками.
Первый вариант — это делать силовой бампер из цельного листа металла и затем гнуть лист, чтобы придать ему объём (для достижения коробчатой конструкции). Второй вариант — это вырезать отдельные фрагменты и потом их сваривать между собой под нужными углами.
Первый вариант предпочтительнее, ну во первых потому, что готовое изделие будет привлекательнее по внешнему виду, так как углы закругления фрагментов бампера, будут не слишком острые (хотя некоторым наоборот нравятся более острые углы). Во вторых не нужно будет делать большое количество сварочных швов (чтобы сварить отдельные фрагменты) и затем зашлифовывать сварные швы. К тому же меньше вероятность, что конструкцию поведёт от нагрева при сварке.
Но и небольшие минусы у первого варианта тоже есть. Первый незначительный минус — это то, что потребуется довольно большой кусок цельного стального листа, хотя сейчас это не проблема, а на некоторых металлобазах наоборот куски не найдёшь, и продают только листами. Ну и второй более значительный минус, это то, что потребуется поискать мастерскую с довольно мощным листогибом, и не у всех он есть.
Так как согнуть под нужным углом стальной лист толщиной 2,5 — 3 мм не так то просто. Если листогиб не слишком мощный и предназначен для тонкого листового металла, то при сгибании толстого листа, его придётся нагревать газовой горелкой, в местах сгиба.
Верхнюю и нижнюю часть бампера, относительно средней части, нужно будет согнуть на несколько градусов, они видны на чертеже ниже, но там градусы, указанные красными стрелками примерны и каждый мастер может их немного изменить.
А потом следует ещё нагреть металл и согнуть бампер вручную на углы 24 градуса, указанные на чертеже слева красными стрелками (как говорилось выше, углы могут быть менее 24°, если машина с более плоским передком, чем некоторые зализанные иномарки). После сгибания краёв бампера, относительно средней части, треугольные вырезы смыкаются и прихватываются сваркой, затем окончательно провариваются и шлифуются.
Останется согнуть края бампера (там где на чертеже указан размер 143,9 мм, но и этот размер тоже может быть разным, главное чтобы кромки вырезанных треугольников, указанных красными стрелками сошлись) и после стыковки кромок вырезанных треугольников, тоже проварить и зашлифовать их.
Ну а кто не имеет листогиба или не сможет найти предприятие (мастерскую) где он есть, тогда следует изготавливать силовой бампер по второму варианту.
Второй вариант изготовления бампера исключает гибку металла и заключается в нарезке отдельных фрагментов из листового металла, а потом стыковку их под нужными углами, прихватывание и сваривание.
Пример такого силового бампера для УАЗа, сваренного из отдельных фрагментов, показан на фото слева. Причём сначала абсолютно все фрагменты стыкуются под нужными углами и прихватываются, и только когда весь бампер будет собран на прихватках, только после этого можно окончательно проваривать швы. Если сразу проваривать отдельные фрагменты, то конструкцию обязательно поведёт.
Ну и при сварке желательно использовать сварочный полуавтомат (как его выбрать советую почитать вот тут), так как он во первых качественнее варит (без шлака), во вторых им быстрее и удобнее работать, ну а в третьих при сварке полуавтоматом, метал меньше нагревается и его меньше ведёт.
При такой работе, чтобы состыковать под одинаковыми углами и прихватить сваркой все фрагменты, понадобится угломер, а у кого его нет, то просто используем вырезанные картонные шаблоны с нужными углами, которые при их прикладывании к стыкуемым деталям, позволяют контролировать углы в процессе работы.
Это важно, так как отклонение всего на пару градусов, при стыковке металлических фрагментов, и получится кривая сварная конструкция (например правая часть бампера будет больше загнута, чем левая).
И ещё важный момент, прихватки при стыковке фрагментов удобнее делать снаружи, а вот окончательно проварить все швы лучше изнутри, тогда не нужно будет их зашлифовывать снаружи (а только лишь места прихваток) и это сэкономит время. Да и сварные швы, которые не будут зачищены (так как они изнутри) будут намного прочнее.
После сварки, все прихватки снаружи, зачищаем (шлифуем) с помощью болгарки, но гораздо удобнее работать турбинкой c лепестковым кругом, как на фото слева. При шлифовке разумеется зачищаем только выпуклые наплавления, а кратеры (впадины, если они есть) потом нужно будет зашпаклевать.
После сварки силового бампера, остаётся решить, будет ли у вас на машине установлена лебёдка, если да то тогда потребуется вырезать прямоугольное окно (клюз) в центре бампера. Размеры этого окна зависят от габаритов и конструкции валиков, по которым будет скользить трос. Поэтому пока вы не приобрели лебёдку, то лучше пока не вырезать окно.
Добавление кенгурятника к силовому бамперу.
Следующим этапом будет изготовление и приварка к силовому бамперу так называемого кенгурина, который не только добавит красоты, но и защитит ваш автомобиль от веток и других препятствий, при поездках по лесу. Как изготовить кенгурятник, даже не имея трубогиба, я описал подробно вот в этой статье. Но и здесь будет кое что сказано.
Для начала следует определиться, какой из двух распространённых вариантов (первый из них на фото 1, а второй на фото 2 ниже) вы предпочтёте.
Или может быть придумать что то своё? Да и в сети море моделей разных форм. И здесь как говорится на вкус и цвет. В любом случае определяться вам.
Сказу только, что по внешнему виду смотрятся неплохо оба варианта, но вот первый вариант имеет большую жёсткость, чем второй. Так как основа его — это две мощные «косынки», вырезанные из листового металла толщиной 8-10 мм, и обёрнутые (обваренные) снаружи стальными полосами так, что в сечении получается очень жёсткая (по законам сапромата) деталь в форме буквы Т. А уже после изготовления этих косынок и приварке их к силовому бамперу, к ним с боков добавляются изогнутые трубы, защищающие фары и крылья машины.
Второй вариант, показанный на фото 2 изготовить намного проще, так как такая конструкция изготавливается только лишь из труб. И хотя жёсткость при лобовом столкновении у такой конструкции меньше, чем у первого варианта, но при использовании труб достаточной толщины, прочность тоже не маленькая. К тому же гнуть трубы и покупать дорогостоящий трубогиб (дешёвые модели гнут не важно) совсем не нужно.
Нужно просто подготовить трубы (нарезать) нужной длины и докупить уже готовые, согнутые под нужным углом фрагменты труб, как на фото слева. Купить их уже достаточно легко, даже из нержавейки и многие фирмы занимаются их изготовлением и продажей.
Только вот для сварки нержавейки, потребуется аргонно-дуговой сварочный аппарат. У кого его нет, то покупает трубы и уголки из обычной чёрной стали. Эти фрагменты (уголки) привариваются к трубам и все швы зашлифовываются и заполировываются. В итоге, вся конструкция выглядит как цельная. Остаётся приварить её к силовому бамперу, зачистить швы и можно уже думать о грунтовке и покраске. Но и здесь спешить не стоит.
Подумайте сначала, как добавить вашему силовому бамперу оригинальности и функциональности. Например вмонтировать в него дополнительные фары (или противотуманные), а ещё лучше и красивее — биксеноновые фары линзы (о них подробнее советую почитать здесь).
Чтобы вмонтировать биксеноновые линзы в бампер, достаточно с каждой стороны бампера просверлить корончатой фрезой нужного диаметра отверстия (чуть больше, чем диаметр линзовой фары), и потом в эти отверстия вварить кусочки трубы (как на рисунке слева). А в конце этих труб привариваются гайки, для крепления фар. Разумеется оба отверстия делаются на одинаковом расстоянии от краёв бампера, а если фары не круглые, а прямоугольные то и отверстия вырезаем в форме прямоугольника.
Хотя, при желании можно не делать отверстия и закрепить дополнительные фары сверху бампера (и так делают некоторые), но всё же в потайных отверстиях в бампере, фары и смотреться будут как родные и защищены будут от веток и камней.
И ещё одно добавление перед грунтовкой и покраской: на дуги кенгурятника, обрамляющие фары, можно приварить аккуратные решётки из прутка, или металлических полосок, например как на рисунке слева, которые будет защищать фары от веток и камней.
Ну и последнее, с чем нужно решить перед покраской, это силовые элементы крепления бампера к машине. Можно использовать крепления от штатного бампера, и под них приваривать ответные крепления силового бампера. Но стоит помнить, что штатные заводские крепления рассчитаны на втрое меньший вес заводского бампера. Ведь силовой бампер довольно тяжёл (по любому тяжелее штатного) и некоторые конструкции (особенно с лебёдкой) превышают 20 килограмм.
Поэтому желательно добавить дополнительные крепления, которые будут крепиться с силовыми элементами кузова. Если у вас рамный внедорожник, то крепиться следует разумеется к раме, а если машина с несущим кузовом (безрамная) то крепимся к лонжеронам (те детали, на которых крепится двигатель).
Для изготовления креплений не советую использовать листовой металл в виде обычных пластин, так как жёсткость у таких деталей всегда меньше, чем у профильных (при одинаковом весе и толщине стали). Поэтому лучше для креплений использовать профильные трубы, самый мелкий швеллер, или уголок, ну или обычные круглые трубы, как на фото слева.
Тут же на фото хорошо видна площадка для лебёдки, которую следует вырезать из листового металла, толщиной примерно 5 мм и приварить её к бамперу напротив клюза, вырезанного в центре бампера (конечно же если вы планируете устанавливать лебёдку).
И ещё один совет: если будете сверлить крепёжные отверстия в раме, то сверлите их примерно миллиметров на 5 большего диаметра, чем крепёжные болты (диаметр сверла зависит от наружного диаметра трубок, о них ниже).
Затем в эти отверстия вставляются трубки (или втулки) такой же длины, как и толщина рамы и далее эти трубки следует приварить к раме (обварить по кругу). Теперь при креплении силового бампера к раме, в приваренные трубки вставляем крепёжные болты, и как бы вы не затягивали их, профильный элемент рамы не деформируется, да и жёсткость всей конструкции будет намного больше, чем с обычными отверстиями.
Ну и после того, как вы закрепили силовой бампер на машине и удостоверились, что всё ровно и без косяков, следует снять его для грунтовки и покраски. Какую выбрать краску и цвет, каждый решает сам, но если он будет отличаться от цвета машины, то предпочтительнее использовать классический чёрный цвет, или серебристый металлик. Хотя как говорится «на вкус и цвет, товарищей нет».
Но если вы любитель полного бездорожья и порой не прочь нырнуть в непроходимые джунгли, то советую делать бампер из нержавейки, которую не надо красить, она не боится царапин. Или отдать бампер на порошковую окраску, которая более прочная и стойкая к царапинам, чем обычная краска.
И последний девайс любителям жёсткого бездорожья. Если вы планируете в будущем преодолевать непроходимое бездорожье, например в лесу с пнями, или в гористой местности с большими камнями, то очень советую защитить свой двигатель защитой картера. Поверьте, лучше потратиться на защиту двигателя (кстати её несложно изготовить своими руками, об этом я написал вот тут), чем потом думать, как отремонтировать испорченный картер.
Вот вроде бы и всё. Конечно же в этой статье была описана лишь малая часть, из множества вариантов изготовления, которые можно применить на практике. Но ведь все варианты невозможно описать в одной статье. И тем и интересен тюнинг любого транспортного средства, что можно придумать что то новенькое и оригинальное, и не как у всех.
Так что дерзайте, ведь по любому изготовив силовой бампер своими руками, вы точно будете уверены, что он прочен и красив, да к тому же не встретите на дорогах такой же, успехов всем.