Вы находитесь здесь: Главная > Тюнинг автомобиля. > Защита картера.

Защита картера.

Некоторые современные иномарки, оснащены защитой картера двигателя с завода, и это не смотря на то, что качество европейских дорог намного лучше наших. Но довольно большое количество машин, ездит по нашим дорогам с открытым всем ветрам и препятствиям поддоном и картером двигателя, и не редки случаи повреждения нижней части двигателя. Ремонт картера двигателя не дёшев, а машину с пробитым двигателем и вытекшим маслом ещё нужно как то доставить к месту ремонта. Так не лучше ли позаботиться о защите нижней части двигателя заранее, и хотя и потребуются некоторые затраты, зато нервы, деньги и время на ремонт будут сохранены. В этой статье мы поговорим о том, как и чем можно защитить нижнюю часть моторного отсека автомобиля, как выбрать защиту картера среди множества типов, какие лучше и какие хуже, и можно ли изготовить защиту своими руками.

Защита картера Тем водителям, которые любят проводить выходные на даче, в лесу, на рыбалке или охоте, защита низа моторного отсека просто необходима. Ведь стоит отъехать от городского асфальта всего на пару километров, и на дороге можно встретить всё что угодно, вплоть до торчащей из земли арматуры.

Да и тем водителям, которые редко выезжают из города, установленный под двигателем щит, закрывающий низ подкапотного пространства, убережёт мотор от вылетающих из под колёс камней, щебня, грязи, реагентов и других неблагоприятных вещей, от которых покрытие двигателя и поддона начинает портиться и они начинают корродировать.

Ещё один плюс защиты двигателя с низу, это то, что зимой в лютый мороз, мотор быстрее прогревается, да и многие детали, расположенные под капотом, не покрываются льдом. Летом же, не смотря на мнение некоторых, никаких перегревов мотора не бывает, так как мотор может перегреться только когда стоит на месте (например в пробке), и то если вентилятор радиатора не работает.

Ну а когда машина движется, то ей хватает охлаждения от того, что радиатор обдувается ветром и охлаждающая жидкость нормально циркулирует по системе охлаждения. И обдув мотора ветром снизу не так важен, как на двигателях воздушного охлаждения.

Если же у кого то и возникают сомнения на этот счёт (или двигатель имеет воздушное охлаждение, а не водяное), то можно для верности поискать в продаже перфорированную защиту картера (с вентиляционными отверстиями), или просто доработать купленную (насверлить множество отверстий).

На некоторых современных автомобилях, закрытый низ подкапотного пространства, может помешать угонщикам подключиться и завести двигатель, а ведь это тоже большой плюс.

И наверное единственный минус защиты, это трудности с заменой масляного фильтра (и то не на всех машинах), так как в некоторых защитных щитах не предусмотрен специальный лючок, и чтобы выкрутить фильтр, защиту приходится снимать. Для смены масла в щитах имеется специальное отверстие, но ведь и для фильтра можно вырезать специальный лючок. А тем, кто ездит мало, то можно и не заморачиваться с этим, ведь современное масло и фильтр меняются примерно раз в 10 тысяч.

Ну и ещё одно полезное свойство защиты двигателя, о котором многие не догадываются — это снижение пусть небольшого, но всё же расхода топлива. Так как под днищем машины, благодаря защите, создаётся меньше завихрений и обтекаемость (аэродинамика) дна существенно улучшается.

Ещё следует учесть, что во многих развитых странах, страховые компании просто не застрахуют машину, у которой отсутствует защита поддона и картера двигателя.

Сейчас уже можно найти в продаже готовые защитные щиты, изготовленные из различных материалов, которые предназначены по креплениям и габаритам для различных автомобилей. Какие из них лучше, а какие хуже и каким отдать предпочтение при покупке, мы и рассмотрим ниже.

Защита картера из стали.

защита картераНачнём с самых распространённых и дешёвых защитных щитов (цены от двух тысяч рублей), которые изготавливают из стального листа. Чёрная сталь является самым дешёвым материалом для изготовления защитных щитов, и имеет как плюсы, так и минусы.

Самый главный плюс стали, это намного большая прочность чем у многих пластиков и алюминия. И поэтому стальные щиты делают тоньше, чем алюминиевые или пластиковые, и более тонкий лист позволяет сократить вес.

Но всё же при выборе следует учесть, что минимальная толщина стального щита должна быть не менее трёх миллиметров. Если толщина стали будет больше, то естественно увеличится прочность и устойчивость к ударам. Но не стоит забывать, что при увеличении толщины, существенно увеличивается и масса, а это крайне нежелательно.

Ведь подвеска машины рассчитана на определённый вес, рассчитанный на заводе, и от постоянного перегруза машины, детали ходовой будут интенсивно изнашиваться. К тому же надёжно закрепить под двигателем тяжёлый щит не так то просто, нужны мощные крепления, от которых вес машины ещё больше увеличится.

Поэтому щит толще 4 мм не следует пытаться искать в продаже, я имею в виду лист без перфорации. Перфорированный стальной лист (с множеством отверстий) будет намного легче, но зато такой шит будет хуже защищать моторный отсек от грязи, но от ударов защита несомненно будет.

Идеальным вариантом можно считать стальной щит не толще 3 мм, но чтобы он имел профильный рисунок с различными выштамповками (как на фото слева). Отштампованный стальной лист (имеющий небольшие выпуклости в виде полос) всегда имеет большую конструкционную жёсткость, чем простой плоский стальной лист. А значит профильный щит будет лучше противостоять ударам и вибрациям.

Ещё одним плюсом стальной защиты является то, что если даже стальной щит и деформируется от удара о камень или пенёк, то его всегда можно снять и отрихтовать, а по необходимости и подварить обычной электросваркой.

Теперь о минусах. Главным недостатком стальной защиты, является конечно же не стойкость к коррозии. Всем известно, что наши дороги зимой посыпают такими реагентами, что даже дорогая и качественная обувь не выдерживает и пары сезонов. А что уж говорить о чёрной стали, которая гниёт зимой очень интенсивно.

Поэтому при покупке стальной защиты, следует отдавать предпочтение тем щитам, которые покрывают не обычной грунтовкой и краской, а более стойким порошковым покрытием. К тому же после покупки стальной защиты, даже покрашенной порошковым напылением, не помешает покрыть его сверху «гравитексом», который более эластичный и стойкий к вылетающим из под колёс камням.

И всё же с наступлением весны, всегда следует заглядывать под машину, и при необходимости вовремя зачищать и подкрашивать начавшие ржаветь участки (не только защиты, но и кузова тоже).

Защита картера Кстати, совсем недавно начали появляться в продаже оцинкованные стальные щиты (см фото слева), которые при всех плюсах стали, ещё имеют хорошую стойкость к коррозии. Они конечно же немного дороже обычных крашенных стальных щитов, но зато более долговечные.

И ещё, следует обратить внимание на то, что почти все немецкие автозаводы, устанавливают на свои серийные автомобили защиту из стали, и это о чём то всё же говорит. И только фирма Ауди устанавливает на автомобили с алюминиевым кузовом, защиту из алюминиевого сплава, но зато на машины с стальными кузовами, даже эта фирма устанавливает стальную защиту.

Защита из алюминия.

защита картераЗащитные щиты изготовленные из этого крылатого металла в несколько раз дороже стальных (цена начинается примерно от семи тысяч рублей), так как алюминий стоит дороже стали. Несомненный плюс алюминия и его сплавов это конечно же меньший вес. На этом все его достоинства заканчиваются, к тому же алюминиевые защитные щиты имеют такой же (ну или почти такой же) вес как и стальной щит.

Так как толщина алюминиевого листа, как минимум в два раза толще стального (см. фото выше), чтобы сделать его такой же по жёсткости как и стальной лист. И то — жёсткость достигается в основном за счёт выштамповок в алюминиевом листе (законы сапромата рулят).

К тому же наибольшую жёсткость имеют дюралюминиевые листы (так как обычный алюминий сам по себе мягкий металл), а качественный дюралюминий (например Д16) как правило стоит дороже. И не все производители его применяют, в основном используют обычный алюминий, или того хуже — более дешёвый силумин (и другие дешёвые и непрочные сплавы), который очень непрочен.

Поэтому при покупке более лёгкой защиты из якобы дюралюминия, не факт, что защитный щит будет изготовлен именно из этого сплава, и можно нарваться на самый дешёвый и непрочный сплав.

Ну и стойкость к коррозии стоит затронуть. Алюминий конечно же более стоек к влаге, чем сталь, но те термоядерные составы, которыми посыпают зимой наши дороги, способны превратить алюминиевый лист в труху всего за пару сезонов.

Да и подкрасить вовремя начавший корродировать алюминиевый лист не так то просто, так как большинство распространённых красок и грунтов на нём не держатся, нужен эпоксидный грунт.

Несмотря на вроде бы бóльшую прочность на изгиб, дюралюминиевый сплав более хрупкий, чем пластичный алюминий, и от удара может треснуть в районе креплений к машине. А чтобы отрихтовать и заварить его, потребуется аргонно-дуговой сварочный аппарат, который есть далеко не у всех. Поэтому крепить нужно дюралевую защиту только через сайлентблоки (об этом подробнее ниже)

В общем стоит ли переплачивать за защиту из алюминия, или купить стальной щит — вопрос спорный, всё зависит от того, в каких условиях машина будет ездить. Но я считаю, что если есть лишние деньги, то лучше немного переплатить, но приобрести (или изготовить) защитный лист из более дорогих, но качественных сплавов, о которых ниже.

Защита из нержавеющей стали.

Защита картера из нержавейкиЭто несомненно один из лучших материалов для защиты поддона и картера двигателя. Ведь нержавейка вообще не боится коррозии, а по прочности превышает прочность обычной чёрной стали. И нержавеющая сталь такая же прочная как некоторые сорта качественной конструкционной стали.

Плюсов у щита из нержавейки море, а минус всего один — высокая цена. Зато если не поскупиться, то можно осознать, что покупается практически вечный щит, способный пережить автомобиль.

По весу нержавеющая сталь не легче обычной стали, и поэтому не стоит изготавливать или покупать защиту с толщиной листа более 4 мм. Идеальный вариант — это щит толщиной 3 мм, отформованный (отштампованный) для жёсткости продольными выпуклостями.

К тому же на автомобилях с высоким клиренсом (на внедорожниках) щит из полированной нержавейки можно немного выдвинуть вперёд и загнуть, чтобы защитить бампер машины немного спереди и снизу (например от бордюрного камня). И от этого внешний вид машины только выиграет, особенно если ещё и сделать окантовку вокруг щита, из нержавеющей трубы.

Защита нижней части двигателя из титана.

Защита картера из титана.Титан является лучшим металлом не только для защиты картера двигателя, но и для других деталей дорогой машины. Так как помимо своей прочности, как у лучших конструкционных сталей, имеет ещё и небольшой вес. Удельной лёгкостью с ним может поспорить только алюминий, но прочность как у титана алюминиевым сплавам и «не снилась».

И если титан имеет прочность как у лучших сталей, а вес почти такой же как у алюминия, то нетрудно представить какого веса будет титановый щит толщиной 3 мм — естественно он будет очень лёгкий (легче стального, нержавеющего ).

Изготавливают защиту из титана редкие фирмы, которые занимаются тюнингом только дорогих и престижных машин. И титан намного дороже всех вышеописанных металлов и заказать себе титановую защиту моторного отсека, могут позволить только состоятельные люди. Так как цена на титановый щит, к тому же изготовленный определённого размера (на заказ)  для какой то престижной машины, будет не маленькая.

И если даже задаться целью изготовить титановый щит самостоятельно, то найти лист подходящего размера, да ещё и по приемлемой цене, будет не просто.

Пластиковая защита моторного отсека.

Защита картера из пластикаТехнический прогресс не стоит на месте и с каждым днём развивается. И появляются различные пластики, которые имеют достаточную прочность и лёгкость. К тому же у многих пластиков есть полезное свойство — они эластичны (обладают упругостью), а значит при не сильном ударе могут немного деформироваться, погасить энергию удара, а после этого принять первоначальную форму.

А современные пластики, например углепластик, или более совершенный кевлар, по прочности на разрыв не уступает стали и его используют на самых дорогих машинах (например на болидах Ф1). А цены на углепластиковую или более современную кевларовую защиту, могут достигать нескольких тысяч $. И позволить себе такую роскошь могут лишь немногие. Как правило защитные щиты из перечисленных композиционных материалов, устанавливают только на самые дорогие и роскошные автомобили, причем прямо на заводе.

Более распространена пластиковая защита из более дешёвых композиционных материалов, давно нам известных, например стеклопластика. Как известно, стеклопластик делается из нескольких слоёв стеклоткани, которая пропитывается эпоксидной или полиэфирной смолой.

И при наличии матрицы определённой формы, можно изготавливать защитные щиты серийно, причём с различной выпуклостью (см фото выше), что и делают многие фирмы и фирмочки. При достаточной толщине (до 8 мм) он тоже довольно прочен, конечно не так как титан, но всё же позволяет защитить поддон и картер двигателя от летящих камней и даже погасить энергию удара более крупных предметов.

И даже если стеклопластиковый щит и треснет от сильного удара, то его всегда можно отремонтировать наложением ремонтных слоёв стеклоткани, пропитанной обыкновенной эпоксидкой, которая продаётся в хозяйственных магазинах.

Из вышеописанного подведём итог, так что же лучше предпочесть, чтобы эффективно защитить двигатель своего автомобиля. Здесь решающим звеном является конечно наличие определённой суммы денег, так как самая лучшая защита (например из титана или кевлара) стоит не мало.

Но всё же даже относительно недорогой стальной отштампованный щит, вполне справится со своей задачей, и прямой удар по картеру или поддону двигателя, по любому будет невозможен. Поэтому для малосостоятельных водителей вполне подойдёт защитный щит из обычной чёрной стали.

И ещё — прежде чем покупать защиту для вашего автомобиля, поинтересуйтесь у продавца, подойдут ли крепёжные отверстия щита к вашей модели машины, или придётся сверлить дополнительные отверстия в кузове. Ведь просто просверлить кузов мало, нужно будет ещё приварить бобышки с резьбой (об этом ниже).

Если же крепёжные отверстия щита не подойдут к вашему автомобилю, то походите и поищите защиту в других магазинах. Если и в других местах не найдёте, только тогда покупайте щит, но всё же придётся сверлить кузов (об этом подробнее в разделе ниже).

 

Самодельная защита картера.

При желании, можно самостоятельно изготовить защиту, и из обычной стали это сделать легче всего. Особенно если у вас какой то редкий автомобиль и большинство щитов не подходит по габаритам или креплениям к кузову.

Можно конечно заказать щит специально для вашей редкой машины в какой то мастерской, но если в вашем городе таких нет (многие ателье работают только с распространёнными серийными машинами), но у вас имеется своя мастерская, то сделать щит вполне возможно своими руками.

Для этого понадобится некоторые инструменты (рулетка, болгарка, дрель, корончатая фреза, гаечные ключи, сварочный аппарат) и листовая сталь. Толщина стального листа должна быть несколько толще (примерно 4 мм), чем заводские щиты, которые имеют выштампованный рисунок.

Защита картера Ведь как я уже говорил выше, профильные выштамповки (как на фото выше — стальных щитов) повышают жёсткость стального листа, позволяя использовать более тонкий лист. В обычных гаражных условиях конечно же нет прессового оборудования, которое позволит сделать выштамповки, и поэтому придётся взять лист потолще и сделать защиту плоской (например как на фото слева).

А чтобы сделать небольшие сгибы листа (как на фото) немного повышающие его жёсткость, лист можно зажать струбцинами между двумя стальными уголками, и изогнуть лист с помощью вилочного рычага, надев его на один из уголков и надавив на него (это у кого нет листогиба).

После покупки материала, подкапотное пространство под двигателем замеряется рулеткой во всех направлениях и все размеры переносятся на стальной лист. Конечно, чем больше будет закрыто подкапотное пространство снизу, тем лучше, но при этом всё же учитывается свободное пространство колёсных арок и возможность свободного поворота передних колёс. То есть нужно оставить нормальные зазоры (не менее 10 мм), между защитным щитом и подвижными деталями рулевого управления, колёсами, деталями подвески и т.п.

Так же учитывается форма вырезаемого листа по краям, исходя из возможных мест креплений щита к машине. Но если вырезы сложной формы сделать трудно, тогда просто к листу приваривается кусок листового металла, с уже готовыми отверстиями для крепления к низу машины. При приваривании дополнительных кусков листа для различных креплений, варить следует внахлёст, а не встык, тогда жёсткость обоих сваренных деталей будет выше.

Поле того, как защитный щит будет вырезан и крепления его готовы, защита крепится на пару-тройку болтов на своё место под машиной, и отмечаются маркером места, где следует вырезать корончатой фрезой отверстие для слива моторного масла и где будет вырезаться лючок для замены масляного фильтра.

Кстати, лючок для замены масляного фильтра, с крепёжными болтами по его периметру, тоже добавляет жёсткости стальному щиту. Гайки для болтов лючка прихватываются сваркой с внутренней стороны щита, так как после закрепления защиты на машине, подлазить с ключом для их удержания будет проблематично.

Защита загнутая и переходящая в кенгуринНа некоторых автомобилях (например внедорожниках) защитный щит полезно загнуть снизу и спереди, чтобы он плавно переходил к переднему бамперу или к кенгурятнику, как на фото слева. Тогда при парковке вплотную к бордюрному камню, ваш двигатель будет надёжно защищён.

А при прохождении глубокой грязи или рыхлого снега, ваша защита не будет загребать грязь или снег, а будет выполнять роль широкой лыжи. Проходимость вашего внедорожника заметно улучшится.

 

Защита картера и её крепленияДелая крепления в щите, постарайтесь их сделать в таких местах, чтобы не сверлить в кузове дополнительных отверстий. Причём можно использовать уголки 1 (см. рисунок слева), если нужно прикрепить щит к боковым отверстиям в кузове или раме.

 

 

 

защита картераЕсли же притянуть щит болтами к кузову или раме что то мешает, тогда можно использовать длинные кронштейны 2, как на рисунке слева, но не слишком длинные, так как жёсткость такой конструкции уменьшится. Такие кронштейны полезно использовать как дополнительные крепления защитного щита.

Если же всё таки после закрепления листа (за некоторые уже имеющиеся в подкапотном пространстве отверстия) вы видите, что он не надёжно закреплён (нет жёсткости) и не помешали бы ещё пару крепёжных отверстий, тогда сверлите кузов. После сверления отверстий в них нужно вварить стальные бобышки с внутренней резьбой для крепёжных болтов. После сварки, крепёжные места следует подкрасить.

И последний совет по креплениям: делая крепления для своего щита, не просто просверлите обычные отверстия, а закажите токарю выточить стальные втулки, в которые плотно вставятся сайлентблоки от мотоциклетных амортизаторов (резиновые сайлентблоки можно купить на базаре или в мото-магазине). Далее приварите эти втулки к вашему щиту, в местах для крепления к низу вашей машины.

После грунтовки и покраски защитного щита с приваренными втулками, останется запрессовать в них резиновые сайлентблоки, и уже через них затянуть крепёжные болты к низу автомобиля. Эти сайлентблоки будут гасить вибрацию от щита и заметно снизят шумность. К тому же при ударе щита о какое то препятствие на дороге, сайлентблоки погасят часть энергии удара и лист меньше деформируется.

Сайлентблоки с шпилькамиНо можно обойтись без токаря, если найти в продаже резиновые сайлентблоки, в которые вмонтированы шпильки с резьбой. Если найти такие (например как на фото слева) и использовать вместо обычных крепёжных болтов, то дорабатывать защитный щит (вваривать стальные втулки для сайлентблоков) вообще не придётся.

Самостоятельно установить сайлентблоки не помешает и на заводскую защиту картера (доработать её), если они отсутствуют. Для защитного щита из композитного материала (пластика) это сделать будет сложнее, но при желании вполне возможно.

Втулки под сайлентблоки просто вклеиваются в щит эпоксидным клеем, и усиливаются наложением на них дополнительных слоёв из стеклоткани. Но лучше конечно же использовать сайлентблоки с шпильками, как на фото чуть выше.

И ещё один совет: обычно после поездок по бездорожью с установленной защитой, сверху на щите могут собраться несколько камешков (гравий) и при выезде на трассу они начнут неприятно дребезжать на щите, раздражая слух.

Чтобы этого не происходило впоследствии, перед тем как закрепить защитный щит на вашей машине, наклейте на него сверху шумоизоляцию, вырезав её такого же размера как и щит.

Ну вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья поможет многим водителям определиться с выбором защиты картера, чтобы защитить наиболее дорогой агрегат своего автомобиля — двигатель, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.