Вы находитесь здесь: Главная > Ремонт и обслуживание автомобиля. > Замена ремня ГРМ — газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ — газораспределительного механизма.

Замена ремня ГРМ после определённого пробега автомобиля — это очень важная операция, так как не замененный старый ремень может в любой момент порваться, или срезаться его зубья, и на многих двигателях поршни и клапаны встретятся, что приведёт к загибу клапанов и даже к разрушению поршня или головки, ну и разумеется к дорогостоящему ремонту. В этой статье мы рассмотрим подробно, как правильно заменить ремень газораспределительного механизма своими руками, и что для этого понадобится, чтобы сделать замену не хуже чем в автосервисе.

Замена ремня грмПрежде чем давать практические советы по замене ремня, напишу кое что важное, что должен знать каждый водитель.

Сроки периодичности замены ремня грм на разных машинах могут несколько отличаться и они зависят от нескольких факторов. Например, согласно многим рекомендациям, на тех иномарках, у которых двигатель сделан так, что при обрыве ремня поршни и клапаны контактируют друг с другом, ремень следует менять примерно через 70 — 90 тысяч км (если машина часто стоит в пробках с работающим двигателем, то менять ремень нужно ранее — через 70 тысяч, если машина ездит в основном по трасе, то 90 — 100 тысяч).

А на тех машинах, у которых имеются проточки в поршнях и поршни не встречаются с клапанами при обрыве ремня, сроки его замены несколько более растянутые и составляют примерно 90 — 120 тысяч км, а благодаря современным технологиям производства ремней — и более 120 тысяч км. Но каждый водитель должен обязательно узнать в мануале своего двигателя, возникнут ли поломки клапанного механизма при обрыве ремня или нет, а так же знать точные сроки замены ремня газораспределительного механизма именно у своего двигателя.

Но многие водители не знают главного: точные сроки замены ремня, указанные производителем машины в мануале вашего двигателя, рассчитаны на качественный фирменный ремень от авторитетных европейских фирм, который устанавливают при сборке двигателя на заводе. И в Европе любой производитель ремня знает, что если его ремень оборвётся на машине раньше указанного им срока, то его фирма хлебнёт множество проблем, главная из которых — это потеря репутации фирмы, а это равносильно банкротству.

Поэтому каждый солидный европейский производитель, никогда не завысит срок ресурса произведённого им ремня, при этом контроль качества у них на высоте. И благодаря этому и сервисмены у них с спокойствием души дают гарантию на свою работу по замене ремня.

Но в наших магазинах можно встретить ремни от азиатских производителей, которые могут быть по качеству несколько хуже, а может попасться изделие, изготовленное на кухне китайского общежития, у которого ресурс определить нереально. Значит и менять их следует раньше (несмотря на то, что на красивой упаковке будет написано чуть ли не 100 тысяч пробега).

Поэтому если вы будете следовать точным рекомендациям от производителя вашего двигателя, по периодичности замены ремня, то ищите в продаже ремень той фирмы, который устанавливают на заводе, то есть ремень изготовленный в Европе, который может быть в два раза дороже азиатского, но уверяю — на этом нельзя экономить. Ремонт разбитой головки и поршневой, обойдётся намного дороже.

Если же купить европейский (или японский для японских машин) ремень в вашем регионе проблематично, и магазины завалены товаром с Китая, то купив азиатский ремень, менять его нужно будет пораньше. Особенно это касается владельцев автомобилей, у которых при обрыве ремня клапана встречаются с поршнями, и порванный ремень наделает много бед, надеюсь это понятно.

И от того, что в наших автосервисах меняют ремни от сомнительного производителя, именно поэтому никто из мастеров не даст гарантию на полный ресурс ремня, написанного на китайской упаковке. В лучшем случае, мастер посоветует заменить такой ремень всего после 50-60 тысяч км.

И ещё — если в автосервисе, при натяжке ремня вы увидите, что его натягивают по старинке, то есть проверяя натяжку ремня пальцами, а не специальным прибором, о котором я напишу ниже, то советую забыть про эту мастерскую и поехать (не завышая обороты) в другой сервис, чтобы перепроверить натяжку ремня и натянуть ремень как положено (об этом ниже).

И ещё один важный совет: если на вашей машине был изношен сальник распредвала, или передний сальник коленвала, и моторное масло попало на ремень, прежде чем вы сделали замену сальника распредвала (или коленвала), то такой ремень тоже советую заменить раньше положенного срока. Особенно если сальник вы поменяли не сразу.

Так как горячее моторное масло разъедает даже маслостойкую резину, а если и не разъедает, то размягчает точно. И упругость зубьев такого ремня будет уже не та, и они могут проскочить на шкиве распредвала, даже если вы их тщательно вытрете и обезжирите ремень и шкив от масла.

На некоторых автомобилях заменить ремень немного сложнее (например на 16-клапанниках с двумя распредвалами), так как свободного места под капотом меньше. К тому же на многих машинах могут быть некоторые отличия в работе, но они как правило незначительные — то есть демонтируется всё то навесное оборудование, что мешает добраться до ремня. И принцип работы и её последовательность почти на всех двигателях практически одинаковая, за исключением некоторых мелочей.

Замена ремня грм на 8-ми-клапанном четырёхцилиндровом двигателе.

Замена ремня грмНадеюсь вы купили качественный ремень, который рассчитан на реальный пробег, написанный на упаковке. Для замены ремня понадобится стандартный набор из гаечных ключей и торцовых головок.

При сборке понадобится и ещё кое что, но об этом я напишу в процессе работы. Итак поехали:

 

 

 

 

 

 

  • Первым делом устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение.
  • Прокручивая коленвал по часовой стрелке, накидным ключом за болт шкива привода генератора на коленвале, совмещаем метку на шкиве распредвала (cм. рисунок выше) с меткой на внутреннем кожухе ремня (на некоторых машинах метка может быть не на кожухе, а в другом месте, поэтому уточните в мануале вашего мотора где она находится).

 

Замена ремня грм

  • На маленьком шкиве ремня грм коленвала, метка тоже должна совпасть с меткой на картере мотора (см. фото).

 

 

 

 

 

 

замена ремня грм своими руками

  • Но на многих моторах имеется ещё и окошко (смотровой лючок — см. фото) в кожухе сцепления и метка на этом окошке, а на маховике двигателя тоже имеется метка, и они должны совпасть при прокручивании коленвала — это означает, что поршни первого и 4 цилиндров находятся в ВМТ. Совместив метки, можно снимать старый ремень.

 

 

 

 

 

  • Совместив шкивы по меткам, в таком же положении вы и оденете новый ремень — это позволит избежать проблем с сдвигом фаз газораспределения. Но на дизелях советую ещё на шкиве ТНВД пометить маркером свою метку, относительно корпуса насоса (если нет заводской), так как при снятии ремня грм, шкив насоса может несколько прокрутиться из-за давления кулачка на плунжер ТНВД. При сборке нужно будет надеть ремень, прокрутив немного шкив насоса назад, по отмеченным заранее меткам, так удастся собрать всё точно, как было до снятия ремня (подробнее о замене ремня на дизелях советую почитать вот тут, там же написано о важности правильной установки и натяжки ремня на дизелях). Ошибка даже на один зуб ремня, на современных дизелях, недопустима.
  • Затем ослабляем натяжку ремня привода генератора и снимаем ремень генератора, так как он не позволит снять ремень и крышку кожуха ремня грм.
  • Открутив болт шкива привода генератора, снимаем и этот шкив, так как он не позволит снять пластиковую крышку кожуха ремня грм (на большинстве машин так).
  • После этого снимаем пластиковую наружную крышку кожуха ремня грм.
  • Далее ослабляем натяжку ремня грм, для этого отверните гайку натяжного ролика и поверните эксцентрик ролика в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Замена ремня грм

  • Снимите ремень привода ГРМ со шкивов.
  • Наденьте новый ремень, избегая его резких перегибов. При этом сначала оденьте ремень на шкив коленвала, и немного натянув обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив помпы (насоса системы охлаждения) и далее заведите её за натяжной ролик. Далее наденьте ремень на шкив распредвала и слегка натяните его натяжным роликом, проворачивая эксцентрик ролика (ось ролика) против часовой стрелки.
  • Слегка натянув роликом новый ремень, аккуратно проверните по часовой стрелке коленвал на пару оборотов (для этого вкрутите болт шкива генератора), и после этого проверьте, совпадают ли метки на шкиве распредвала и кожуха, а так же метка на маховике и кожухе сцепления, а на дизелях ещё проверьте совпадает ли метка на шкиве ТНВД и корпусе ТНВД.
  • Если метки не совпадают, то ослабьте натяжку ремня и сняв его со шкивов, выставите все шкивы по меткам (вкрутив болт шкива генератора в коленвал) и повторите операцию по установке ремня грм. Но если заранее выставить все шкивы по установочным меткам, как было написано в начале, то проблем и ошибок при замене ремня грм не возникает даже у новичков.
  • Если все метки сходятся, то можно теперь окончательно натягивать ремень грм.

После замены ремня грм.

Натяжка нового ремня — важное мероприятиеНатяжка нового ремня имеет важное значение, и только правильно натянув ремень грм с нужным усилием, только так он отработает положенный полный ресурс.

Многие издания (в основном устаревшие) советуют проверять натяжку ремня так: закрутите ремень грм усилием пальцев руки на 90°, при этом усилие пальцев должно быть 1,5 — 2 кгс. Если усилие ниже 1,5 — 2 кгс, то следует ослабить гайку (или болт) крепления натяжного ролика и провернуть его ось (эксцентрик) ещё на 10 — 15° против часовой стрелки и затянуть гайку ролика.

Это простите как можно почувствовать на пальцах усилие в два килограмма, при закручивании ветви ремня на 90° ??? Может быть некоторые гаражные мастера и имеют чувствительные пальцы и могут более менее точно почувствовать это усилие, но большинство скорей всего нет.

Да и зачем рисковать, когда сейчас в продаже можно купить специальный точный инструмент, с помощью которого можно с очень точным усилием натянуть ремень и не переживать, что его провернёт на зубьях шкивов. Потратив определённую сумму денег на такой инструмент, вы всё равно сэкономите эти деньги, если будете менять ремень своими руками. Ведь услуга в автосервисах по замене ремня, в большинстве регионов стоит не менее 100$.

Кстати, перескочить по зубьям шкивов ремень может из-за недостаточной его натяжки, но это не значит, что его нужно наоборот перетягивать.

При перетяжке ремня грм, быстро выйдут из строя подшипники помпы, натяжного ролика, и даже распредвала, так как будут постоянно перегружены слишком большой натяжкой ремня. Да и сам ремень, от чрезмерной его натяжки, проработает меньше положенного срока. Именно поэтому производитель каждого автомобиля, указывает точное значение натяжки ремня, и оно может несколько отличаться на разных автомобилях. Поэтому загляните в мануал именно своего двигателя и узнайте точное значение для натяжки нового ремня.

А натянуть ремень с этим точным усилием, поможет специальное приспособление, а какие они бывают подробно читаем вот в этой статье. После правильной натяжки ремня, затяните гайку (или болт) натяжного ролика с помощью динамометрического ключа с усилием в 39,2 Н•м (говоря проще 4кгс•м).

Далее верните назад пластиковую крышку кожуха ремня, и после этого наденьте шкив привода генератора на своё место на переднем конце коленвала. Поставив машину на передачу, закрутите болт шкива привода генератора с усилием момента затяжки в 102,9 Нм (говоря проще 10,5 кгсм). На некоторых иномарках может быть и другой момент затяжки, советую уточнить его в мануале вашего двигателя, но как правило диаметры болта и его резьба на большинстве машин одинаковые, а значит и усилие затяжки тоже.

Теперь остаётся вернуть на место ремень привода генератора и натянуть его. Здесь требования к его натяжке не такие жёсткие, но всё же если ремень генератора перетянуть, то подшипники генератора долго не протянут, а если недотянуть, то ремень генератора будет пробуксовывать (особенно когда включено много потребителей) и может быстро износиться (сгореть от пробуксовки). Поэтому и здесь желательно знать точные рекомендации производителя вашего автомобиля, с каким усилием натянуть ремень генератора.

Но на большинстве машин, прогиб ремня генератора на величину 10 — 15 мм должен происходить при давлении на него 98 Н (проще говоря 10 кгс). Кстати, для приложения этого усилия при проверке, можно использовать обычный бизмен (пружинные весы с крючком).

Замена ремня грм на 16-ти клапанном двух-распредвальном четырёхцилиндровом моторе.

Замена ремня грм фото

C и D — установочные метки впускного распредвала, E и F — установочные метки выпускного распредвала, А и В — установочные метки шкива коленвала; 1 — зубчатый шкив коленвала, 2 — выступ на картере двигателя, 3 — зубчатый шкив помпы (насоса системы охлаждения), 4 — левый натяжной ролик, 5 — шкив левого распредвала, 6 — кожух ремня, 7 — шкив правого распредвала, 8 — правый натяжной ролик, 9 — ремень ГРМ.

Более современные и мощные 16-ти клапанные моторы, имеющие два распредвала, разумеется имеют более длинный ремень, но это не значит, что поменять такой ремень водитель не сможет самостоятельно.

Принцип работ по замене на большинстве машин практически такой же как и у 8- клапанных моторов, только лишь ремень более длинный и надевается на два шкива двух распредвалов, а не на один. Ну и имеются два натяжных ролика, а не один и они должны быть натянуты одинаково.

На многих современных машинах, например Форд Фокус, место под капотом маловато и придётся демонтировать некоторые детали, которые мешают подобраться к ремню (например расширительный бачок или опору двигателя, как показано в видеоролике под статьёй) но записывая или фотографируя последовательность работ, даже новичок не ошибётся при сборке.

Если же всё таки новички, меняющие на своей машине ремень в первый раз, не уверены в своих силах, то постоянно используйте фотоаппарат, и фотографируйте последовательность работ по демонтажу деталей. Это позволит собрать всё как было до разборки. Ну и не забываем перед снятием старого ремня, обязательно выставить все шкивы по меткам. Метки на большинстве 16-ти клапанных моторов имеются на кожухе ремня — см. рисунок слева.

Вот вроде бы и всё. Прочитав эту статью, надеюсь многие новички смогут поменять ремень самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, и сэкономят определённую сумму денег. Но главное, они получат удовольствие от самостоятельно выполненной работы, да ещё и произведя замену ремня грм своими руками, вы будете уверены в том, что он отработает без проблем положенный ему срок, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Теги: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Оставить комментарий

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.