Замена выжимного подшипника сцепления.

Замена выжимного подшипника сцепления может потребоваться при появлении постороннего звука, при нажатии педали сцепления, который означает, что ресурс подшипника подходит к концу и его следует заменить новым. Стоимость замены выжимного подшипника колеблется от 2500 до 4 тысяч рублей, в зависимости от региона и крутизны вашей машины. И если сделать все работы самостоятельно, то можно сэкономить сумму денег, указанную выше, и при этом никуда не выезжать из собственного гаража. А как это грамотно сделать на большинстве автомобилей, мы и рассмотрим в этой статье.

Несмотря на то, что выжимной подшипник испытывает большие нагрузки при выжиме сцепления, ресурс подшипника довольно большой, так как эти нагрузки кратковременные. Но подшипник может выйти из строя раньше, если водитель новичок, и например в пробках он подолгу держит выжатой педаль сцепления, вместо того, чтобы включить нейтраль в коробке передач и отпустить педаль.

Бывает, что новички вообще не убирают ногу с педали сцепления, из-за боязни не успевания выключить сцепление, для остановки машины (особенно в пробках). При таких условиях выжимной подшипник выходит из строя довольно быстро. Сам подшипник деталь не дорогая, но что бы добраться до него для его замены, потребуется снять некоторые детали, и последовательность работ будет описана ниже.

Причём при замене выжимного подшипника на переднеприводных и на заднеприводных машинах, есть ряд отличий, и последовательность работ будет описана для каждого из двух типов автомобилей. Но прежде чем описывать разборку, следует знать, что повышенный шум при выжиме педали сцепления, может происходить не только от износа выжимного подшипника, но и от поломки депферных пружин ведомого диска сцепления.

В любом случае вскрытие механизма необходимо, и как говорят хирурги, вскрытие покажет, какая деталь вышла из строя и её следует заменить. Вообще после разборки нужно будет осмотреть все детали механизма сцепления, и разумеется заменить изношенные детали новыми.

Это позволит не лезть в механизм повторно, и вообще забыть о поломках на долгое время. Подробнее о механизме сцепления и о его распространённых неисправностях, советую почитать вот тут. Это поможет новичкам сделать правильную диффектовку деталей механизма сцепления. А о выжимном подшипнике будет написано в этой статье ниже.

Для разборки потребуется набор распространённых гаечных ключей, и кое что ещё, но об этом подробнее будет написано ниже, в процессе работы.

И ещё:  если вы делаете замену выжимного подшипника в первый раз, то снимайте последовательность каждого действия при разборке деталей на фотоаппарат, или хотя бы на мобильный телефон — это поможет потом собрать все детали в обратной последовательности правильно и без задержек.

Замена выжимного подшипника — последовательность работ.

Чтобы добраться до выжимного подшипника, что на переднеприводных, что на заднеприводных машинах, следует демонтировать коробку передач. Кроме коробки передач следует снять ещё некоторые детали, которые на каждом типе машин могут немного отличаться и будут описаны ниже. Работы следует проводить на смотровой яме или подёмнике, а у кого их нет в гараже, то следует потдомкратить и вывесить переднюю часть машины на двух надёжных стойках.

Переднеприводные машины. Но даже если есть смотровая яма, то передок машины так же потдомкрачивается и вывешивается на стойках, так как на переднеприводных автомобилях перед снятием коробки передач, следует снять передние колёса, чтобы потом удобнее было снимать их приводы.

• На всякий случай снимаем минусовую клемму с полюсного штыря аккумулятора.
• Отсоединяем все провода, полключенные к коробке передач, пометив где какой был.
• Сливаем трансмиссионное масло с коробки передач.
• Если есть защита картера, то снимаем и её.
• Снимаем тросик привода спидометра.
• Снимаем тросик привода сцепления, а если привод сцепления гидравлический, то отсоединяем шланг привода рабочего цилиндра.
• Снимаем продольную растяжку.
• Откручиваем болты, удерживающие шаровые опоры.
• Вынимаем приводы (ШРУСы) из коробки передач — подробнее о разборке этого узла я написал вот здесь, а так же вот в этой статье.
• Снимаем клеммы с стартера, а на некоторых машинах следует снять и сам стартер, который будет мешать снимать КП.
• Снимаем защитный кожух маховика, открутив удерживающие его винты.
• Откручиваем и снимаем кулису переключения передач, запомнив её положение.
• Теперь подкатив под КП подкатной домкрат (вместо подкатного домкрата можно использовать обычный, но об этом ниже), или хотя бы подложив под коробку деревянные бруски, можно откручивать по кругу болты, крепящие КП к мотору. Если работаете в смотровой яме, то подкатной домкрат устанавливаем на толстую доску, уложенную поперёк ямы. Ещё для подпирания КП с низу очень удобно использовать гидравлическую стойку.
• Подперев коробку, откручиваем все крепления опор КП к кузову машины.
• Теперь можно отодвигать коробку от двигателя, на такое расстояние, что бы шлицевой первичный вал коробки, вышел из шлицов ведомого диска сцепления (корзины сцепления).

Детали сцепления с приводом тросом и выжимной подшипник: 1 — вал коробки передач, 2 — шлицы вала коробки, 3 — фиксатор троса сцепления, 4 — рычаг привода сцепления и выжимного подшипника, 5 — вал привода сцепления, 6 — корзина сцепления, 7 — фрикционный диск, 13 — ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК, 14 — регулировочная гайка троса, 15 — удерживающий трос кронштейн.

• Муфта выжимного подшипника устанавливается на машинах с приводом сцепления тросом и связана с приводным  валом 5  — см. рисунок слева (например наши переднеприводные ВАЗы). Тоесть муфта на одном конце двумя рычагами связана с выжимным подшипником, удерживающимся фиксатором, а на другом конце эти два рычага связаны с цилиндрическим приводным валом 5, который выходит наружу из корпуса (колокола) коробки передач и связан рычагом 4 с тросом сцепления (см. рисунок).

При выжиме педали и соответственно троса сцепления, вал 5 поворачивается вокруг своей оси и давит двумя рычагами на муфту выжимного подшипника.

На машинах с гидравлическим приводрм сцепления, вместо муфты имеется специальная вилка, выходящая наружу из алюминиевого кожуха коробки, и вилка связана с штоком рабочего цилиндра (шток цилиндра давит на вилку и выжимает сцепление). Но принцип фиксации выжимного подшипника, что на муфте, что на вилке одинаков — то есть с помощью проволочного фиксатора.

• На некоторых машинах, например наших восьмёрках, девятках, выжимной подшипник ещё удерживается четырьмя пружинными пластинками, одна из которых указанна на фото красной стрелкой и которые следует отжать. Но можно найти в продаже подшипник вместе с этими пластинками.
• Отжимаем фиксатор (фиксаторы) и отделяем выжимной подшипник от муфты (вилки). Остаётся заменить выжимной подшипник новым.

Новый подшипник советую приобретать от авторитетного производителя, например европейского или японского, так как нагрузки на него не малые и подшипник должен быть не ниже 6 класса (подробнее о подшипниках и их маркировке, советую почитать вот тут).

Установив новый подшипник на место, фиксируем его с помощью фиксатора и далее собираем механизм в обратной последовательности. Но прежде чем устанавливать коробку передач на место, обратите внимание на механизм сцепления. Диски сцепления не должны быть замаслены, а все депферные пружины должны быть целые. Не редко пружины ломаются и это является причиной посторонних звуков.

Разумеется следует заменить поломанные детали. А если диски сцепления замаслены, то их следует обезжирить с помощью растворителя или бензина. Но скорей всего причиной замасливания дисков является износ заднего сальника коленвала, и его следует менять. Иначе диски будут постоянно замаслены и сцепление будет пробуксовывать. Как заменить сальник коленчатого вала, я написал вот в этой статье.

Заднеприводные машины. На этих машинах (например ВАЗ 2107, 06 и остальная классика, и иномарки с задним приводом) снимать передние колёса не нужно, но прежде чем снимать КП, следует отсоединить карданный вал и снять рычаг переключения КП. Перед тем, как снимать карданный вал, пометьте маркером расположение его крестовин, чтобы при возвращении вала назад, установить его так же, как он стоял до разборки.

Сняв карданный вал и рычаг переключения передач (чтобы снять рычаг переключения, в полу машины имеется специальный лючок), далее отсоединяем все провода и тросики если они есть (например трос спидометра), или гидравлический привод рабочего цилиндра сцепления. И даже если коробка передач не будет сниматься совсем, а только лишь сдвинется назад, всё равно желательно слить с коробки трансмиссионное масло.

Далее откручиваем болты крепления коробки к кузову и к картеру мотора, и можно сдвигать коробку назад. Как я уже писал выше, при этом будет очень полезен подкатной домкрат. У кого его нет, то можно использовать обычный домкрат, уложенный на толстый лист металла (10 — 12 мм), а лист металла уложен на две обычные трубки на полу гаража. Эта простая конструкция будет скользить по трубкам и тоже позволит легко сдвинуть КП назад, даже работая без помощника.

Кстати, на некоторых автомобилях, для сдвига коробки передач назад, снимать рычаг переключения вовсе не обязательно, можно снять всего лишь лючок в полу, так как длина лючка позволяет сдвинуть коробку передач назад, на необходимое расстояние. Всё зависит от конструкции вашей машины, и поэтому действуем по обстоятельствам.

Если при сдвигании коробки передач назад, (чтобы вынуть ее первичный шлицевой вал из шлицевого отверстия корзины сцепления) рычаг переключения передач упрётся в край лючка, то тогда придётся снимать рычаг. Иногда рычаг достаточно сдвинуть ещё чуть вперёд (на первую или четвёртую передачу) и КП ещё немного сдвигается назад, и её вал выходит из шлицевого отверстия дисков сцепления.

После сдвига КП назад, её первичный вал освобождён (вынут из шлицевого отверстия дисков) и теперь можно заменить выжимной подшипник сцепления. Но перед этим следует отсоединить от него вилку выжима сцепления (на многих машинах вилка и подшипник соединены фиксатором), и снять подшипник высвободив его проволочный фиксатор (см. фото слева). Вариантов фиксаторов на разных машинах может быть несколько, но принцип фиксации и извлечения подшипника почти одинаков.

Сняв фиксатор, снимаем подшипник с вала и взамен него устанавливаем новый подшипник, фиксируем его фиксатором и собираем всё в обратной последовательности. Но прежде чем устанавливать КП на своё место, проверьте целы ли все депферные пружины, и не замаслены ли диски сцепления, ведь как я говорил выше, возможно следует заменить задний сальник коленвала. Так же полезно осмотреть и диски сцепления, ведь если изношен выжимной подшипник, то возможно и фрикционные накладки дисков тоже изношены.

Если видно, что уже начинают тереться заклёпки, удерживающие фрикционные накладки, то фрикционный диск следует обязательно заменить. На некоторых современных машинах фрикционные накладки могут крепиться к диску без заклёпок, с помощью специального клея. На таких дисках индикатором износа служат канавки, расположенные на фрикционном материале по кругу. И если канавки исчезли, то значит фрикционный материал стёрт более чем на половину и диск пора менять. Как заменить фрикционный диск я написал вот тут.

Если всё в порядке и был изношен только лишь выжимной подшипник сцепления, то меняем его новым и устанавливаем КП на своё место, и далее собираем всё в обратной последовательности.

Вот вроде бы и всё. Если правильно произвести замену выжимного подшипника, то вы забудете об этом узле на долгие тысячи километров, успехов всем.